和服的历史演变与现代和服特征分析

和服是日本典型的民族服饰之一。在历  史演变过程中，日本人在不同时代对和服的称  谓也有所不同：在江户时代以前，当地百姓称  和服为“吴服”；在德川幕府之前，和服还被  称为“着物”，其后才因“大和民族的服饰” 这一特点而被称为“和服”。本文分析了和服  的历史演变特征，并总结了现代和服的具体特  征，分析其在花色、板型等方面的特点。虽然  和服是一种古老的传统服饰，但是其元素与风  格正逐渐得到世界时尚界的认可，被创新运用  于日常服装或秀场服饰中。

一、和服的历史演变

第一，在绳文时代，日本人的主要服装是 一种被叫作“贯头衣”的女性服装和一种被称 为“横幅”的男性服装，可以被认为是和服的 前身。“贯头”指的是在布上挖一个洞，穿着 时需将头从洞中穿过，其后用一根带系住悬于 手臂下的布，下半身再搭配一件类似裙装的下 装； “横幅”指的是用一块不经任何裁剪的布 包住全身，仅露右肩，形似袈裟。

第二，奈良时期，日本多次派遣唐使前往 中国学习文化与技术，于是汉唐服饰传入奈良 时期的日本，穿汉唐服饰也成了当时日本上流 社会的一种潮流风尚。由于绳文时代的服饰都 与和服的传统固定款式相去甚远，因此奈良时

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代被广泛认为是和服的真正发源时期。

此种流行于达官贵人之间的服饰更多地 受到了中国汉唐服饰的影响，当时被称为“唐 服”；而“吴服”的称谓则源于平民百姓之间 流行的服饰，沿用了东吴的风格，被称为“吴 服”。由于奈良时代的和服学习的是唐代的服 饰特点，因此大部分都保留了“唐风”。

第三，平安时代的和服基于汉唐遗风，开 始发掘本民族的特色，最明显的特点是袖幅逐 渐宽大，长度变长，这种夸张的袖幅与下摆也 成了很多上层阶级人士身份的象征。一般而言， 下摆越长，说明场合越正式，穿着者的官职越 高。该服饰具有夸张的袖幅与拖地的下摆，整 体较为宽大， 风格与汉唐服饰有许多相似之处。

第四，镰仓时代以武士为主要角色，代表  着精干与简易的武家文化兴起，推动和服逐渐  契合人们的行动需求。服装开始变得简单朴素，  便于活动， 朝臣在平安时代作为便服的“直衣” 演变为正装，  “十二单衣”简化为“五件衣”，  武士的“狩衣”和“水干”演变成了正装，上  个时代作为睡衣的“直垂”变成日常着装。平  安时期平民所穿着的“水干”演化出来的“直  垂”在镰仓时期成为武家礼服。和服的袖幅又  逐渐变回窄型，下摆也不再拖地，许多人会身  着裤装来进行狩猎等活动。

第五，在室町时代，和服开始出现了纹样 的明显变化，最明显且具有当地特色的一点就是出现了在和服上印绣家纹的传统。家纹象征 的是姓氏与家族，不仅起到装饰的作用，还 肩负着传承家族历史与文化的重任。家纹的 正式形成是在平安时代，但是室町时代才真正 普及，江户时代家纹文化达到繁盛；尽管“二 战”后家纹文化逐渐衰落，但是至今仍在使用 的家纹数量仍达到了 2 万多种。家纹代表的是 该姓氏背后的家族，其使用要合乎礼仪。此 外，家纹不仅可印于服饰上，还可运用在车 轿、器具、石碑上，战争中还会用于战旗、帷 幕、盔甲与刀剑上。

第六，安土桃山时代开始讲究在不同场 合穿不同服飾，和服按照“格”划分为三六九 等， “格”可以理解为是不同场合的着装准 则。安土桃山时代的和服纹样产生了新的流行 风尚， 自然之物纹样在当时尤为流行。尽管今 天的和服纹样很多都是一组图案的循环重复， 但是在当时流行四分设计，用四个区域的不同 色系与图案装饰衣身。

第七，江户时代社会安定，庶民阶级经 济崛起，纺织服装业蓬勃发展，成就了江户时 代服装业的鼎盛。由于江户幕府禁止平民铺张 奢侈，因此和服上的自然之物纹样图案更多是 鸳鸯、仙鹤或者是枫叶、樱花这一类的自然之 物，少见花哨鲜艳纹样，于是产生了崇尚洗 练、简朴的美学风格。同时，江户时代手工艺 繁荣发展，器具制作精良，平民文化日益丰 富，工业制品也逐渐成了和服纹样的素材，江 户时代浮世绘纹样的常见工业制品有包括棋 子、雨伞、团扇、座钟、钱币与葫芦等。此 外，家纹在早期是专属于贵族的纹样，但是江 户时代的平民被允许使用家纹，于是出现了多 种多样的家纹图案，因此家纹文化在江户时代 达到了最为繁盛的时期。歌舞伎文化的兴起 也催生了众多新颖纹样。由于江户时代“落 语”“漫才”等艺术形式的流行，折扇、竹快 板也成了当时流行的服饰纹样。江户时代奠定

了日本服装的基本格局，在明治时代、大正时 代与昭和时代，经典款式的和服一直延续；直 至平成年代，和服才开始逐渐融合新的现代元 素，与世界流行与时代风尚接轨。

第八，明治时代及之后，和服又发生了一 系列变化。江户时代之后，江户时代经典款式 的和服一直在延续。从明治时代到昭和时代， 日本服饰总体上的风格为“和洋并存”。在明 治时代，主要是女性穿着和服。男性虽有一部 分穿着洋服，但还是视和服为正式服装；大正 时代，男子流行穿着西装，女性亦开始穿着西 式服装，而在女性和服中华丽的羽织尤为流行。 明治维新后的日本，在西方文化的洗礼下，和 服开始具有西化的趋势， 也逐渐被洋服所取代， 洋服成为当时的流行服饰。大正时代后，因为 “二战”，和服的演变进入了停滞期，服饰类 型趋向于实用型。直至平成年代，和服才得以 重振，逐渐契合近现代人的审美。令和时代的 和服保留了具体的分类与穿着准则，纹样、花 色图案具有古典和服的特点，但也不乏在前人 基础上的创新，且和服配饰上具有较多类别。

二、 现代和服的特征分析

在和服的现代分类方面，和服作为一种民 族文化象征，出于对民族文化与重要场合的尊 重，如今许多日本人在重要的场合依然会着和 服，和服可按照穿着场合的隆重程度划分为四 个等级。其中，礼着装为最隆重的装束，会在 婚礼或葬礼等隆重场合穿着；其次是略礼着装， 常见于外交、成人礼等场合；接着是外出着， 适用于略微正式的聚会或外出场合；最后是街 着、普段着、浴衣，是最为贴近日常的着装， 属于较为休闲的着装。

在纹样方面，据相关研究，现代和服纹样 主要包括以下五种类别：花草树木、几何图案、 动物、日常物品、景观元素。和服的大部分纹样图案取材于自然之物，和服设计师善于将植 物作为纹样图案，保留最原始的自然之美，不 掺加人为干扰因素，也体现了日本民族文化中 的审美特点。

在和服纹样的选择与搭配中，设计师往 往会选择具有关联性的两种或多种图案搭配使 用。使纹样分布于服装下摆、衣袖、衣领和整 个衣身。同时，业界也形成了一套纹样布局与 纹样风格的框架及构图方法。大多数和服使用 的是一组重复的图案，其原因在于和服在穿着 于人体上时是处于折叠形态的，因此，纹样必 须被设计成重复与广泛分布的样式。

部分和服仅在特定的区域上配有纹样装 饰，例如家纹这种纹样只会绣于胸前、两臂与 背后的位置，和服中访问着的胸襟处只会在胸 口左侧绣植物纹样。纹样装饰不仅仅起到装饰 的作用，由于其内涵与深意，它们只会在服装 特定位置出现，而非重复使用或大面积使用。

在色彩方面，早期的和服多采用青色、 黑色等颜色，极为重视无彩色系和冷色系；这 样的暗色与日本崇尚的阴翳之美不谋而合。同 时，这种色彩运用的倾向也与其本身隐忍与沉 默的民族特点有关，该民族崇尚简朴勤勉的行 事作风，因此传统民族服装的颜色大多数较为 朴素与暗沉。

然而，相比于阴翳之美，现代和服开始使 用大量的高明度、純度的色彩。据相关研究， 红色被日本大众认为是最受欢迎的和服颜色， 其后依次是橘红色、金色、浅蓝色、深蓝色、 靛蓝色、灰色和黑色。

在板型方面，和服的款式十分宽松，并 不修身。该服饰板型特点也与日本的民族文化 与国民身材特点息息相关：由于日本人的身材 相对矮小，并且具有隐忍的性格特点，因此他 们选择用这种方式隐藏自身，形成了直筒型宽 松的和服款式。同时，传统和服的袖型也有着 不同的分类，包括广袖、筒袖、振袖、元禄袖

等，因此袖型的改变也能实现和服设计的创新， 这也是当今和服改良的创新点之一。

在配饰方面，和服以配饰繁多著称，尤其 是女式和服，包括头饰、腰带、带扬、带缔、 带板、带枕、腰纽绑带、提包、挎篮、木屐等， 其中每一种配饰又包含不同的花样类型，不同 的配饰之间可以形成多样的搭配方案，同时和 服搭配的发型种类也多种多样。

综上所述，现代和服的纹样更加丰富多 样，色彩更加明丽鲜艳，整体风格更加富有个 性。但和服实用性逐渐降低，设计师更加注重 装饰性，以及与节日等大型场合的适配性。人 们更倾向于在重要场合穿着和服，而不会选择 在日常生活中频繁穿着。大多数人认为和服穿 着流程复杂耗时，穿着时行动不便。

在实用性与穿着体验的层面上，和服的用 户体验有待优化，但是其纹样、色彩与面料等 方面一直在不断创新。和服作为日本的民族服 饰之一，色彩、纹样都具有较高审美价值，面 料与板型设计都十分考究，同时配饰与发型上 都可不断创新，以上特征都赋予了和服无限的 魅力。

三、结语

和服经历了漫长的历史演变，每个时代的  和服都可反映出相应时代的审美与实用性需要。 和服不仅汲取了中国汉唐服饰文化之精华，更  在此基础上探寻出了属于其民族的经典风格与 款式，同时又在近现代不断创新，逐渐成为日  本的文化瑰宝。同时， 和服也逐渐与世界接轨，  其风格与元素逐渐获得了时尚界的认可，并被  多次运用到现代服饰设计之中。

[ 作者简介 ] 徐晋宜，女，汉，湖北黄冈人，东 华大学纺织学院本科在读，研究方向为纺织工 程与产品设计。