瑞枫-奥塞斯酒庄：中国式的法国味道

易黎，亓桂梅（山东省葡萄研究院/《中外葡萄与葡萄酒》杂志社，济南 250100）



瑞枫-奥塞斯酒庄：中国式的法国味道

易黎，亓桂梅
（山东省葡萄研究院/《中外葡萄与葡萄酒》杂志社，济南 250100）

中国的酒庄目前大致可以分为两大派别，一派是从国外取得了“真经”，回中国选一个风土条件与之接近的地方老老实实种葡萄，认认真真酿酒，憋着一股劲，等着从国际上拿到大奖然后一鸣惊人；一派是从各行各业转战到葡萄酒市场，用曾经的销售经验和渠道做酒庄，这样的酒庄除了卖酒，还附加了会所、旅游等等功能。

很明显瑞枫-奥塞斯属于前者。但与众不同的是，在坚持葡萄酒庄法国式运作的基础上，他找到了一条成功的本土化之路。

蓬莱酒庄，法国血统

早在2009年，记者在北京参加由农业部国际合作司举办的首届国际葡萄酒发展高级论坛时，就曾经与瑞枫-奥塞斯酒庄庄主吴枫有过一面之缘。那时酒庄头年酒刚刚出产两年，或许在酒庄具体运作方面遇到不少困惑，当时他连续问了几个问题，成为会场的活跃分子。

这次的酒庄之行没有赶上吴枫的档期，接待我们的是酒庄的副总经理、酿酒师陈松坡，一个85后小伙子。

酒庄建筑非常简朴，一个生产车间，一栋三层小楼除了办公，还兼具宿舍功能。自从2009年来酒庄毕业实习，陈松坡就再也没离开过这里，他在这里工作、结婚、生子，看样子如果不出大的意外，甚至在这里养老也是有可能的。如此忠诚度的员工，在其他酒庄是不多见的。

不过，这并没有立刻让我对酒庄的第一印象加分多少——采访时，酒庄自己的供暖设备还没开始启用，坐在会客厅里聊了两个钟头，脚冻的有点麻。除了冷，酒庄院子里零零落落的几棵松柏也有点营养不良的架势，个个没精打采的。“从我来的时候酒庄的景观就差不多这样，因为是山坡地，不是很肥沃，所以葡萄产量很低。”陈松坡说，“我们老板的目标是做优质中国葡萄酒，而不是建奢华酒庄。”

这难道就是世界葡萄酒大师Charles Curtis拜访完之后评价“在这里，我看到了中国葡萄酒的国际化品质”的那家酒庄？

参观完酒庄文化展示厅，进行了2个多小时后访谈后，我的迷惑才逐渐消散。

庄主吴枫早年留学欧洲，对葡萄酒的热爱已经到了痴迷的程度。工作中，他结识了法国奥塞斯•帕特隆格酒庄庄主多米尼克•奥塞斯，共同的理念让两人一拍即合，决定到中国建酒庄。

经过3年考察，2004年他们最终选址蓬莱刘家沟镇。刘家沟镇是蓬莱产区主要的葡萄与葡萄酒生产聚集地，汇集了中外葡萄酒生产企业20多家。这里为丘陵剥蚀平地，耕作层厚度约1米，再往下是厚度1.5米的含砾粉质粘土层和强风化熔渣状玄武岩，表土为壤土和轻壤土，肥力中等，保肥保水能力较好。再加上蓬莱受海洋影响较大，冬季气候温和，不需埋土防寒，且空气湿度较大，蒸发量较小，葡萄枝条不易失水。葡萄采收前8、9两月水热系数分别为1.29和1.14，具有生产优质葡萄的水热条件（一般认为水热系数在1.5以下才有可能生产出酿造高质量葡萄酒的原料），且葡萄成熟期持续时间长，后期气温下降平缓，昼夜温差大，有利于果实干物质的积累和风味物质的形成，小气候优势明显。

酒庄350亩葡萄园建园时采用的14万株苗木全部从法国进口，属优质嫁接苗，为酒庄提供了优质原料打下了基础。同时，法国合作方奥塞斯庄园提供了全部的技术支持，其几百年种植葡萄和酿制葡萄酒的经验和专业的员工队伍保证了瑞枫-奥塞斯酒庄所酿制葡萄酒的完美品质。

拥有50多年种植经验的法国专家Alain Bernard亲自操盘，葡萄产量严格控制在每亩400千克以下。酒庄葡萄园在建园时就精确计算了种植密度，平均每亩种植396株，合适的种植密度能够使每株葡萄最大限度的获取养分。陈松坡告诉记者，为了做到绿色环保种植，瑞枫-奥塞斯酒庄从法国进口了喷药机械，尽量提高喷药质量，降低病虫害的发生机率。同时，葡萄行间全部实行种草管理，且不施肥，这样一方面可以确保葡萄根系尽可能的向下延展吸取土壤深层的养分，另一方面可以防止水土流失。

瑞枫-奥塞斯酒庄庄主 吴枫（左二）

做小而精，而不是大而全的酒庄

中国人向来喜欢“大”这个字，“大奔”、“大厦”、“大都市”、“做大做强”……这些都是很多人定义“成功”的基本标配，然而瑞枫-奥塞斯却坚持做小。从2004年开始建酒庄，350亩葡萄基地一直没有增加，酒庄的建筑也没有改变，年份好的话，一年最多酿制10万瓶。

酒庄一旦变大，经营模式成熟了，追求的一定是安全和利润，与创新必然是矛盾的，因为创新总要承担一定风险。酒庄为了实现风格多元化，几乎每年都会聘请国外不同的优秀酿酒师：比如2007年份酒请的是Jeanne Lacombe，年纪虽然不大，但已经有丰富的新旧世界酿酒经验，最擅长酿制细腻型的葡萄酒；2009年份酒是由来自勃艮第的Eric Moreau掌控，他比较擅长酿制雅致、法式风格的葡萄酒；而2010年，则换成来自波尔多的Gillaume主持，不一样的波尔多风味使得2010年份酒口感焕然一新；2012年，酒庄请来常年在智利酿酒的法国酿酒师Cedric Nicolle，他有着20多年的酿酒经验，擅长酿造旧世界风格的葡萄酒；2013年请的是来自阿根廷的酿酒师Pablo Laborde，作为新世界的酿酒师他能根据当地的风土酿制出新旧世界结合的优质葡萄酒。

优质而细微风格多变使瑞枫-奥塞斯酒庄赢得了越来越多的关注，赢得了一系列荣誉。2009年获得法国百地福杂志葡萄酒推荐奖；2012年，品丽珠干红2010获“品醇客世界葡萄酒大赛”国际首奖；2013年，霞多丽干白2011获法国“国际葡萄酒挑战大赛”铜奖；2014 年，霞多丽干白2012获“法国Terroir Wines 2014”铜奖；2015年，品丽珠干红2013获“中国环球葡萄酒及烈酒大奖赛2015“双金奖及首奖”。

在过去的几年中，瑞枫-奥塞斯酒庄接待了世界各地的葡萄酒专业人士，其产品得到了众多国际葡萄酒专家的认可：法国费加罗报主编Bernard Burtschy，法国驻华大使白林（Sylvie Bermann），世界葡萄酒大师Jeannie Cho Lee等等，都对瑞枫-奥塞斯酒庄的葡萄酒赞赏有加。

“我们这里出产的品丽珠口感很温柔、很细腻，不像赤霞珠那么粗糙、猛烈，还很耐储存”，陈松坡告诉记者，有几次他们上午开一瓶品丽珠，放到下午品尝，香气依然很好。周末的时候，他偶尔会一边看着电影一边小酌一杯。品丽珠的香气很复杂，一个半小时的时间里，“几乎每品一口都会有不一样的感觉，而且这边土壤含沙量很大，底层土壤岩石含量高，因此所产的酒感觉有点发咸，有明显的矿物味。”

整个酒庄从基地管理到车间生产，再到后勤服务，一共12个人，平日里大家各自分工，更多的时候要集体协作，陈松坡自己也是身兼多职。“酒庄有专门的销售公司，所以这边没有营销压力，但生产的各个环节我都要参与。正常的灌装线是一边灌装，一边贴标，然后装箱，一次完成。但我们的酒装瓶后不是直接上市，而要经过一段时间的瓶储，上市前得重新洗瓶子，然后晾干再贴标。”所以，即便在工作量相对较小的冬季，陈松坡和他的同事们每天也要从早上8点忙到下午4点半。

中国盒子里的法国味道

中国的酒庄目前大致可以分为两大派别，一派是从国外取得了“真经”，回中国选一个风土条件与之接近的地方老老实实种葡萄，认认真真酿酒，憋着一股劲，等着从国际上拿到大奖然后一鸣惊人；一派是从各行各业转战到葡萄酒市场，用曾经的销售经验和渠道做酒庄，一般这样的酒庄除了卖酒，还附加了会所、旅游等等功能。

很明显瑞枫-奥塞斯属于前者。但与众不同的是，在坚持葡萄酒法国式运作的基础上，他找到了一条成功的本土化之路。

在与历任国外酿酒师合作过程中，陈松坡博采众长，慢慢摸索出一条将国外酿造哲学中国化的方法。“虽然蓬莱和法国著名产区处于相同纬度带，土壤类型也很相似，但气候有很大差异，法国的管理技术必须要适应当地气候。比如浇水，法国冬天有比较多的降雨，可以不用浇水，以前冬天我们也跟着不浇水，但从2013年开始天气一直非常干燥，现在冬天也浇水了。”

法国机械化程度非常高，冬剪这样的工作都可以机械作业。虽然瑞枫-奥塞斯建园时严格按照法国的种植模式，但基地只有350亩地，而法国奥塞斯酒庄拥有1500亩葡萄园，人工成本又非常高，所以即使花很高的价钱买一套设备，从成本上算也是合适的，所以，目前我们酒庄只是部分和有选择的使用机械作业，像夏季葡萄园管理大部分工作是雇佣当地百姓完成。

酿酒方面，虽然目前主流市场仍然推崇橡木味道，但年轻人的喜好在发生变化，酿酒师需要抓住甚至提前发现这个变化趋势。从2013年开始，酒庄不再定位纯旧世界风格，开始偏向旧世界和新世界之间的风格。陈松坡告诉记者，“现在我们的酒已经不再一味追求橡木风味，而是橡木和果香的平衡。我们甚至在考虑主打完全新鲜的、果香型的、不经过橡木桶陈酿的酒。”

除了酒的味道，酒庄还从产品包装上更亲近中国文化。2012年，瑞枫奥塞斯携手著名设计艺术大师许燎源，共同打造出国内第一款中国风葡萄酒“无一物”系列产品。许燎源是中国现代包装和新品牌运动的拓荒者，是酒类品牌包装设计成功和质量的保证，而其深信“工业化批量产品无法完成创造者的精神特质”的观点和瑞枫-奥塞斯酒庄的理念不谋而合。

庄主吴枫表示：“中国出产的葡萄酒应该能代表中国本土文化，彰显中国智慧，而不是一味的盲目模仿”。酒庄同年推出的“万福根”礼盒也都以中国字作主打，和市场上众多堆满英文、法语，完全西化式的产品形成鲜明对比。