南京大碗面，氤氲生活的温暖

文/王霞

2023 年年底，一次骤然的降温，一场不期而遇的飞雪，宣告了寒冬的来临。清早起来，先生正准备早餐，打算给我煮小米稀饭，他则准备煮碗青菜肉丝面。简单的二人餐被他搞得如此复杂，让人忍俊不禁。

转眼就到了2024 年，一天早上，我拉着先生走出家门，瞬间被寒气包裹。江南的冷是湿冷，温度不见得低，寒气却无孔不入。穿过马路是一条商业街，熟门熟路走进一家小面馆。推开布满雾气的门，暖融融的蒸汽扑面而来。

小店里四五张木桌，三三两两地坐着吃面的人，大多是早起的上班族。每人一大碗，都把脸埋在蒸腾热气里，吃得专心致志。店铺里挺安静，顾客匆匆来匆匆去，只是时常响起微信付款的报数声。

片刻，老板送来一份大碗皮肚面，同时还带来一个小碗和一份筷勺。老板是个年轻人，系着白围裙，笑眯眯的，记得我们每次都是点一份。因为那碗真大，像小盆一样，白生生的面条上铺满淡黄的皮肚、雪白软嫩的鱼丸、红白相间的香肠、碧绿的青菜、墨黑的木耳，还有猪肝、肉丝、豆腐丝和一个荷包蛋。与先生对坐，我从大碗里挑过来一筷子面，他从大碗里把我爱吃的猪肝、香肠、鱼丸拣给我，再分给我半个荷包蛋，我则再用勺子一下一下舀出面汤来。

家门口大大小小的面馆很多，我喜欢这家的面，就因为食材新鲜，煮出来的面汤干净，没有浮沫。拿起桌上的辣椒油，点几滴，红艳艳的，香辣的气息让人瞬间打开了味蕾。突然想起那句“阿要辣油啊”，忍不住就说了出来。引得邻座的一位汉子乐了起来。“大萝卜”味浓郁的一句南京话，瞬间拉近了食客间的距离。

我们吃得慢，渐渐地，店铺里人少了，老板也过来闲话。他老家是六合的，大碗皮肚面是跟老爸老妈学来的家传手艺，最近开了几家连锁店呢。父母时代是只做早食，到他这儿则是从早做到晚。这让我想起20世纪80 年代中期，在南京晓庄学院读书时，跟着同学去过明瓦廊一家“祁家面馆”吃早餐。煮面的是个大娘，因其中年守寡，靠煮面养活自己和孩子，所以附近人都叫“寡妇面”。同学说：“这是南京最正宗的皮肚面，想当年第一碗皮肚面就诞生在这位煮面大娘手里。”捧着那一大碗面，美味不说，量也足，我觉得自己一天都不用吃饭了。

美食在民间，绝不是虚言。曾有一段时间，我和先生逢周末便四处游走，探访南京大街小巷的景致，美食自然也在必寻之列。莫愁湖畔有一家面馆，因为煮面的老汉姓张，生来嘴凹，食客们都叫这家为“张瘪嘴面”，他家的大肉面是一绝。为了一口面，我们早上6点多就从城东出发，因为稍晚点来就吃不上了。顾客都是附近居民，一边吃，一边唠，高门大嗓的南京腔怎么听都像在吵架，间或的哄笑却让人感到亲切。一大早，一碗面、一块大肉，一场畅快的家常，就开启了精力充沛的一天。

中国人注重体面，也重视实际，所以有“衣食住行”的排列。所谓丰衣足食，说的就是满足人们的基本生活需求，可最终也得是“民以食为天”。曾经的物质短缺时代，人们努力满足饮食需要，保证生命的延续。我想，一日三餐中，最是早餐给人以新生的希望吧。长夜过去，明亮的晨曦中，用温暖的饭食开启新的一天，充满能量的一餐，定能让人精力充沛地去完成一天的奔波劳碌。

大碗面氤氲这生活的温暖，也蒸腾着南京人的朴实豪迈、大气包容。

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先生爱面条，我喜欢带馅的面食。地道的老南京早餐店，除了面条，就是小笼包、锅贴、馄饨主打，极少看到水饺。我喜欢的是小馄饨，包、煮馄饨的以老板娘居多，女性灵巧的手翻花一般，一挑一抹一团就是一个。馄饨下锅，白瓷碗里小葱末、香菜碎加上一点虾皮和紫菜，高汤一冲，馄饨捞进去，透过薄皮，隐约可见肉馅的粉嫩。“阿要辣油啊？”一句出口，我得赶紧拦着，只要一点油辣子，就足够提味了。

有时候会纳闷，作为六朝古都的南京位于江南，当地人日常喜食米饭，可是这早餐却愿意以面食为主。除了我现在吃的皮肚面，前面提到的大肉面、锅贴，和那个因一句“阿要辣油”闻名全国的小馄饨，还有油条、包子等等。不过更多的还是面条，雪菜肉丝面、大排面、猪肝面、熏鱼面……网络上有人说：“如果你只知道南京人平均每年要吃掉六千多只鸭子，那我告诉你南京人一年吃起来的面条能绕地球一百圈。”这话还真形象。在面食的吃法和配菜上，南京人别具特色。比如山东人吃打卤面、河北人吃扯面，多数还是配单一的汤卤或肉食。而在南京，除了配上各种大块的扣肉、大排等荤食，还有像皮肚面这样配菜丰富，与面条各占半壁江山的。这倒和这个地域以及这里人的性格有点像，南京人质朴豁达，乐观坦荡；南京城则低调开放，极具包涵性。南来北往的人，都能在这里找到自己的融合点，从而成为像我这样的新南京人，把南京当成故乡。所以，这一碗热气腾腾的面，不仅氤氲着生活的温暖，也蒸腾着南京人朴实的豪迈、大气的包容。