酸男辣女

酸和辣，在烹饪中的地位或作用，相当于戏剧中的大哭大笑，相当于绘画中的大红大绿，相当于小说中的巧合与转折，相当于体育中的短跑和拳击，相当于股市中的涨停板及跌停板。总之，是一对爱憎分明、性格独特的孪生兄弟。

在中国人的调味品中，酸味和辣味的运用要稍晚一些。大概在铜烹时代，也就是从夏商周开始吧，厨师将梅子捣碎后取其汁，做成酱，蘸烤得微焦的野味吃，想来风味不坏。《尚书·说命》中有一句名言透露了当时的烹饪水平：“若作和羹，尔惟盐梅。”直到今天，广帮菜中的烧鹅、烤乳猪也是蘸着梅子酱吃的，当然现在的复合味梅子酱已经配制得非常高级了。

进入铁器时代，真正意义上的醋就上了老百姓的餐桌。《齐民要术》中记载了二十余种醋的做法。到了唐、宋、元、明，醋已做得非常地道了，唐有“桃花醋”，宋有“李子醋”，元有“杏花酸”、“脆枣醋”，明有“正阳伏陈醋”。有清一代，根据原料不同，醋分“米醋”、“糯米醋”、“粟料醋”、“小麦醋”、“大麦醋”、“饧醋”、“糟糠醋”等。

辣味也出现在青铜时代，主要有花椒、生姜、桂皮、葱、芥、薤、蓼、芗、藙、襄荷等。从薤开始的后几种植物是什么玩意儿，今天的国家特一级厨师也不一定说得上来。前几种流行至今，中国厨房主流调味料的地位不可撼动。直到辣椒闪亮登场，中国人才算跟辣对上劲了。但辣椒是舶来品，是明朝的商人由海路从美洲的秘鲁、墨西哥传入的，然后引种，很快普及。胡椒，一听名字就知道是外来的，相传是唐僧西天取经时带回的。中国人吃到辣味，还得感谢早期的外交官、文化使者和民营企业家呢。

在上海人食醋的需求曲线表上，十月份肯定达到峰值。因为上海人喜食蟹，而蟹必定要在醋的佐助下才能突出生猛的鲜味。

上海人吃辣，在二十年前不过是轻量级的，咖喱牛肉汤、辣酱面、鱼香肉丝、油炸臭豆腐干抹点辣，那已经是赴汤蹈火了。至于胡椒粉，在吃馄饨、鸡鸭血汤时派上用场，但上海人撒起来，手总在不停地抖，赛过做化学实验。但今天的上海青年人太能吃辣了，那得归功于改革开放的大好局面。在重庆火锅之后，是谭鱼头火锅，是香辣蟹，是十三香小龙虾，以辣取胜的印度菜、泰国菜、越南菜也凑热闹了，将上海人的舌苔练成三分厚，不怕火烧，只怕没火烧。这也从一侧面印证了上海这个开放的国际性大都市，真有“海纳百味”的胸怀。

有一句话说：酸男辣女。什么意思呢，就是说在阴盛阳衰的今天，上海男人，小白脸留长发外加挑染，说话办事，甚至调情都莺语燕歌娘娘腔，给人酸溜溜的感觉。不如上海女人，从头发丝到脚趾头一股辣劲，敢爱敢恨，敢穿很暴露的衣服，敢隆胸，敢文身，敢抽脂，敢割眼皮，敢在耳朵、肚脐眼、舌苔上打洞穿珠子，敢锯断小腿后增高，敢在酒吧台上劈腿跳舞，敢身体写作，敢在结婚后一周内跟老公拜拜，敢跑性用品商店……凡是外国女人敢做的，上海女人也敢做，有时做得更绝更凶。

上海女人如此能辣，上海男人能不酸吗？

（摘自“沈嘉禄新浪博客” 图/王建峰）