从两《唐书・车（舆）服志》中看唐代女性服饰特色＊

孙立

纪向宏

天津科技大学，天津 300222

唐代是中国封建社会鼎盛时期，史学家常以“大唐气象”来概述它。在“大唐气象”中，服饰是五彩缤纷、富丽堂皇的，这成为中国古代服饰发展史上一个最为重要的时期。而在唐代各种服饰之中，女性服饰又是最具有意象性和时代特色的。其服饰的丰美华丽，妆饰的异彩纷呈，都是令人目不暇接的。在两《唐书·车（舆）服志》中，关于女子服饰的描写非常丰富，可以使我们了解到大唐盛世女性服饰的特色。总体来说，最能体现大唐盛世女子服饰形象的服装是：襦裙装、胡服、女穿男装。下面就结合两《唐书·车（舆）服志》中的服饰描写，来具体分析唐代女服的特色。

一、从两《唐书·车（舆）服志》描写中看女子的襦裙装

“半袖裙襦者，东宫女史常供奉之服也。”[1]——此为《新唐书·车服志》中所记载。文中提及的“半袖”也称“半臂”，是指短袖上衣，其形制多为对襟，长及腰部，两袖宽大平直，长不过肘。半臂首先兴起于隋唐时期的官中，后来才流入民间，成为一种常服。《旧唐书·来子珣传》：“常衣锦半臂，言笑自若，朝士诮之。”[2]我们从陕西乾县唐永泰公主墓的墓道、甬道以及墓室的四壁绘画上，均可看到穿半臂的女子形象。短衫外面罩一件半臂，在盛唐时期已经成为一种时髦的装束，当时的天子还将半臂作为赏赐下属的礼品。唐人姚汝能在《安禄山事迹》中就有记载，唐天宝七年，玄宗皇帝赐安禄山“紫绫衣十副，内三副锦袄子半臂”。可见，半臂在当时，就已经成为了一种比较贵重的装饰品。

半臂的基本形制，决定了其主要功能并不在于实用，而是一种比较纯粹的起美化作用的服饰配件。西安王家村出土的唐三彩女佣，在这方面给我们提供了实物依据。女佣身穿曳地长裾，上着紧身窄袖短衣，短衣外面罩的就是一件袒领半臂。半臂也很紧身，长不过脐，下部用彩带系扎，很好地凸显了女性的上体曲线。从颜色上看，半臂的颜色较衣裙要明亮。从《新唐书·地理志》之类史籍资料提供的情况看，唐时扬州一带，就有专门制作贡物的“半臂锦”；北方的西域，也出产供作半臂之用的“蛮锦”。锦的质地，不但要厚于一般衣料，而且颜色也较一般衣料亮丽并富于光泽。选用这种材料制作半臂，不但柔软贴身，而且鲜亮夺目，具有很强的装饰性，在整体服饰中，可以形成一个引人注目的装饰重点。

半臂一般和“裙襦”相搭配，不能单独穿着(见图1)。

图1 穿半臂、襦裙的女子①119

唐代的裙装，在这个时期有了较大的突破，无论是从裙子的工艺制作上，还是从色彩搭配上，都体现出唐代服饰的独特风格。《新唐书·车服志》记载：“凡裥色衣不过十二破，浑色衣不过六破。”这就是对裙子制作在用料和颜色方面，相应所设的限制。从用料上看，唐代妇女的裙子，大多要用六幅以上的布帛拼制缝合而成，裙子下摆还是要拖至地下。这种宽大、修长的裙子，在用料上当然会很浪费，因此引起朝廷的干涉。文宗在即位时就提出了限令——“妇人裙不过五幅，曳地不过三寸”。

二、从两《唐书·车（舆）服志》描写中看女穿胡服

自唐太宗建立唐朝，定都长安起，对一切文化的汲取就不分华夷，兼收并蓄，尽展泱泱大国风貌，胡化风尚在玄宗重用番将的行为后，愈加明显且广泛。这时的胡服不再被鄙夷，而是转为一种特有的新鲜事物，喜好者也不仅仅是帝王和贵戚达官，直至风靡于百姓之间。在这样的风潮下，胡服被明确地记录进了《舆服志》——即唐代正统规范的服饰制度之中[3]。《旧唐书·舆服志》云：“开元来……太常乐尚胡曲，贵人馔御，尽供胡食，士女皆竞衣胡服。”“靴，胡履也，取便于事，施于戎服。”这样直接记载胡服的记录，是前所未有的。

所谓胡服，就是指古代北方西域少数民族的服饰。在唐代，北方游牧民族与中原交往频繁，他们带来了本民族的异域文化，令大唐女子耳目一新。所以，唐代女性除了穿着本民族传统的襦裙装外，还添进了浓烈的胡服色彩。胡服的主要特征，是翻领、窄袖、对襟、腰间系有革带，革带上还常有若干条小带垂下，这种革带，叫蹀躞带，头戴各式胡帽，胡帽多用较厚的锦缎制成，帽顶多作尖状，周围织成花纹并镶嵌珠宝，下身穿小口裤，脚则着靴。穿着这种胡服，表现出一副矫健剽悍的形象，浑身透出北方草原健儿浓郁的阳刚之美。

这里还有一种服饰，是必须提到的，即妇女头顶着的大巾，被称之为羃。

羃，始于西北少数民族地区，大约在南北朝时传入中原。《隋书·吐谷浑传》有云：“其王公贵人多带羃。 ”羃在唐代早期非常盛行，成为妇女出行之服。《旧唐书·舆服志》记载：“武德、贞观之时，宫人骑马者，依齐、隋旧制，多著羃 ，虽发自戎夷，而全身障蔽，不欲途路窥之，王公之家，亦用此制。”初始的羃，并不是为了起到装饰作用。在中原能够流传，正是产生于中国传统礼制中对女子的约束。

《礼记·内则》记：“女子出门，必拥蔽其面。”羃恰恰可以“拥蔽”全身。其后的改良，是伴随者女性地位提高而出现的，如帷帽。当然这类改革并非一帆风顺，永徽之后产生的帷帽，尚未大兴就被下敕禁断，原因是“过为轻率，深失礼容”。但是，这些指责，不但没有产生实际效应，反而在社会上“递相仿效，浸成习俗”。

帷帽，是羃的改良，可将“脸面”浅露在外，较之羃，则戴卸更为简便（见图2），主要样式相当于帽檐一周纱裙。所以，“则天之后，帷帽大行，羃渐息。中宗即位，宫禁宽弛，公私妇人，无复羃之制”。

图2 戴帷帽的女俑①27

帷帽大兴的原因有三，其一，在唐朝，人们十分重视文化教育，不仅男人读书识字，也主张女性通达事理，所以，上至宫廷下至民家，大部分女性都有受教育的机会，与贵人学士接触多了，因此受到了潜移默化的熏陶，文化素质自然有所提高。其二，唐代女性与前代社会女性有所不同，比较开放，能够自由地参加社会活动。皇宫中的皇后、妃嫔、公主，能够自由出入及旅游，尤其盛行春天踏青和野餐。就这样的外出活动而言，羃已经不再适用了。尤其是自高宗皇后武则天打破礼制的束缚，进入朝堂参政之后，女性出头露面的现象更为自然，加上唐代政府推行一些有利于提高妇女地位的政策，使得女性的自主意识增强，对传统上“女子出门，必拥蔽其面”的规定，也就渐渐淡忘了[4]。

从羃到帷帽的转变过程，其实就是唐代女性在社会开放风尚的引导下地位逐渐提升的过程，而唐代开放的文化理念，在这个转变的过程中，则起到了重要的促进作用。

顺便提一下，唐代妇女的妆饰，也受胡妆影响较深。《新唐书·五行志》载：“元和末，妇人为圆鬟椎髻，不设鬓饰，不施朱粉，惟以乌膏注唇，状似悲啼者。”这种“椎髻面赭”的流行妆，显然是“胡妆”。白居易《时世妆》诗云：“时世妆，时世妆，……圆鬟无鬓堆髻样，斜红不晕赭面状。……元和妆梳君记取，髻堆面赭非华风。”据《新唐书·吐蕃传》记载：“衣率毡韦，以赭涂面为好。妇人辫发而萦之。”可见，妇女妆饰受到吐蕃风俗的影响之大。

三、从两《唐书·车（舆）服志》描写中看女穿男装

中国儒家所倡导的礼教内容之一，就是提出社会地位上的男女有别，并且明确提出男尊女卑。认为男为乾，女为坤；男为天，女为地，等等。这种理论实施的结果，就是女性从小就受到歧视，女性是低于男性的。由于儒家强调禁欲，所以不主张男女之间的沟通。

《礼记·内则》中，给女性规定了许多该做的和不该做的事，其中有一段就写到：“男女不同椸枷，不敢悬于夫之楎椸，不敢藏于夫之箧笥，不敢共湢浴。”这里除了重申男女不得共同使用一个浴室以外，还强调即使是夫妻，其衣服也不得同用一个衣架，而且妻子不许将自己的衣服，放到丈夫的衣箱里。在《礼记·曲礼》上也有类似的规定，如“男女不杂坐，不同椸枷，不同巾栉。不亲授。又加了一项内容，即男女不能同用一条手巾、佩巾，而且不能同用梳篦。这些思想，经汉代董仲舒的继承与发展后，已经深入人心，被人们认为是天经地义的真理。

可是，到了唐代，经过两晋南北朝文人反礼教的探索，尤其是玄学对人性的挖潜，再加上唐王朝李氏本有“夷狄”血源和遗风，这种男尊女卑的意识，就完全被颠覆了。其间起到很大作用的，还有丝绸之路的交流来往。经过数百年的民族文化交流，游牧民族的某些生活方式，已经深深地影响了唐代中原女性，女性骑马射箭、纵横驰骋，已然形成一种雄健、勇武的阳刚之气[5]，别具另一种女性之美。

《旧唐书·與服志》记载：“俄又露髻驰骋，或有著丈夫衣服靴衫，而尊卑内外，斯一贯矣。奚车、契丹塞外用之。”这里不仅说女子身着男装，而且交通工具也颇具异邦色彩，是典型的大唐盛世开放景象。在唐代出现的女子身着男装现象，并不像前代那样不为大众所接受，而是成为一种时尚的标志，流行于各个阶层女性之中，上至皇亲贵戚，下至平民百姓，都为这种特殊的衣着方式所倾倒。在唐太宗到玄宗的一百多年里，女性服饰表现出了无所束缚的创造和革新，女子身着男装的现象，也被理解为蓬勃向上的人性意识和日益增强的女权意识的提升（见图3）。

图3 女穿男装①56

《新唐书·五行志》中曾记载：“高宗尝内宴，太平公主紫衫、玉带、皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。”文中描述了武则天的女儿太平公主，一次在高宗的宫廷宴会上，以紫衫、玉带、皂罗折上巾，佩戴弓、剑等“纷砺七事”的装扮出场，不但男装，而且全副武装，弄得高宗和武后都觉得好笑，对她说：“女子不可以当武官，你怎么打扮成这样？”其实，获得默许甚或赞赏，不只是公主的撒娇邀宠或是笑闹嘻乐，而且也说明在唐代的现实环境中，女子身着男装已经是普遍存在的现象，同时也体现了上层人物对女子身着男装的影响。

从张萱名画《虢国夫人游春图》中，可以清楚地看到，九位女性中共有五位穿着男服圆领袍衫，并上裹幞头。在敦煌莫高窟第十七窟壁画和陕西李贤墓室壁画中，还见只穿圆领袍衫不戴幞头而露髻的侍女，显示当年女子身着男装可以戴幞头，也可以头挽发髻而只穿圆领袍衫的。

另外，宫女身着戎装更为流行，如李贺《河南府试十二月乐词·三月》中云：“军装宫妓扫蛾浅，摇摇锦旗夹城暖。”连宫女也把戎装当时装了，这对民间服饰的变化不能没有影响。还有在唐宫中，宫女打球、骑马更需身着戎装，如王建《宫词》之十四中有如下描写：“新调白马怕鞭声，供奉骑来绕殿行，为报诸王侵早入，隔门催进打球名。”五代时蜀花蕊夫人《宫词》中，也记载了后蜀宫娥身着戎装打球之事：“自教宫娥学打球，玉鞍初跨柳腰柔；上棚知是官家认，遍遍长赢第一筹。”

四、结语

从两《唐书·车（舆）服志》记载中，我们可以看出，唐代女子服饰的特色如下：一是襦裙装，二是胡服，三是女穿男装。这几种服装体现在女子身上，充分展示乃至炫示自己的，是焕发着青春蓬勃朝气和旺盛生命力的“秾丽丰肥”的时代审美趣味。可以说，唐代女服，是唐人青春、自由、欢乐的精神风貌的真实写照。我们仅从两《唐书·车（舆）服志》的相关描写中，就可以看出，唐代女性在这种广义盛唐之音的时代审美精神的影响和感召下，所发生的具有特定内涵的世界观、人生观和价值观的转变。无论是中原汉族的襦裙装，还是西域少数民族的胡服，以及女穿男装，其无一不表现出唐代女性开放的思想、开拓的精神，同时，也显现出了服饰鲜明的时代性和强烈的民族性特征。

注释

① 图1至图3来源：杨志谦，张臣杰，杭关华，王名时.唐代服饰资料选.北京：北京市工艺美术研究所，1979.

[1]欧阳修.新唐书：卷45[M].北京：中华书局，1962：6471.

[2]刘昫.旧唐书：卷24[M].北京：中华书局，1975：1932.

[3]孙机.中国古舆服论丛[M].北京：文物出版社，1993：89.

[4]沈从文.中国古代服饰研究[M].上海：上海书店出版社，2002：103.

[5]华梅，王鹤.《舆服志》中的纵向符号标示体系研究[J].天津师范大学学报：社会科学版，2010（4）：32-35.

[6]纪向宏.《旧唐书•舆服志》中的服色及章纹体系建制[J].艺术与设计：理论，2012（12）：123-125.