在波尔多寻找生命之水

张鼎源

一般人们所熟悉的波尔多，是那个葡萄酒王国，有风格迥异的左、右两岸，品质出众的甜白，还有那诉说不尽的故事与历史。不过，波尔多其实也出产烈酒。近年来因为以威士忌为首的烈酒市场蓬勃兴旺，波尔多烈酒也重新引起了讨论，更有国外评论认为，威士忌后的下一波烈酒热潮，可能就属于波尔多。

葡萄酒生意太好惹的祸

其实大多数的葡萄酒产区也会“顺便”酿制烈酒，一般可分为用果实榨汁蒸馏酿造的“常规”白兰地（Brandy）及渣酿白兰地（Pomace Brandy）两大类。顾名思义，前者是采用发酵后葡萄酒液蒸馏而成，而后者则是以葡萄榨汁后的剩余的固体渣滓来进行蒸馏。渣酿白兰地很“物尽其用”，所以在不少葡萄酒产区都有酿造，在意大利，这种酒渣烈酒被称为“Grappa”，而在法国则被称为“Marc”。

虽说渣酿白兰地“源自”酒渣，质量可一点也不“渣”，不少名庄的渣酿白兰地，更是买家抢购、竞投的酒款，比如罗曼尼·康帝的年份“Marc de Bourgogne”，可谓一瓶难求。

由于过去的税费及储存条件等原因，历史上的波尔多曾经以酿造白兰地为主。蒸馏技术在17世纪从荷兰被引进波尔多。最初，蒸馏技术的运用主要是为了节省税费和方便长途运输。蒸馏过后的葡萄酒，水分很少，酒精度大幅提升，在以体积计算税费的年代，这样做的原因不言而喻，而且高酒精度也能让酒不那么容易变质，足以对抗恶劣的运输条件。其实当时的酒商们是想在到达目的地后兑了水再卖，没想到蒸馏酒也很受欢迎，阴差阳错，造就了当时的繁荣景象。

19世纪末，波尔多出品的白兰地还能以“干邑”自称，不过他们更喜欢以1942年建立的“阿基坦的生命之水”名称来称呼自己的酒。“Eaux de Vie”意为“生命之水”，如果喜爱干邑的朋友，应该对此绝不陌生了。而到了1974年，波尔多拥有自己的产地认证“波尔多白兰地”。“Fine”就是字面意思：“优质的白兰地”。

而最近，波尔多白兰地更获得了“地区餐酒葡萄酒”的认证，其葡萄要求至少70%采用白玉霓（Ugni Blanc）及鸽笼白（Colombard），其余的可采用白梅洛（Merlot Blanc）、莫札克（Mauzac）或翁丹克（Ondenc）。现时法国大约有300公顷的葡萄园在种植这些品种，主要在吉洪德（Gironde）北部，属布莱伊丘产区，毗连干邑区。酿造及蒸馏方面，采用两次铜壶蒸馏，于利穆赞（Limousin）橡木酒桶至少陈存一年。

但生意就是生意，随着波尔多的葡萄酒生意越做越好，波尔多酒庄们纷纷不再将白葡萄发酵蒸馏，改成出品白葡萄酒，试想以量计算，未经蒸馏的葡萄酒一定比白兰地多很多，而且还涉及陈年成本，如果两者价格相差不大，又何苦自讨苦吃？所以，波尔多白兰地也几乎绝迹。直至近期，由于威士忌带动的烈酒热潮席卷全球，大家又开始打探到底除了苏格兰及日本威士忌，还有什么小众的烈酒酒款。所以不难发现，市场上突然多了人推广及谈论白兰地、渣酿白兰地（Marc）、苹果白兰地（Calvados）等酒款。

可能是潜力股？

著名的拉菲酒庄以及木桐酒庄也都有出产烈酒，拉菲有干邑和雅文邑（Armagnac），而木桐则有渣酿白兰地“Eau deVie de Marc dAquilaine de Mouton Rothschlld”，两者出品，自有效忠纷丝；圣埃米利永的列级酒庄瓦兰德鲁酒庄也有出品白兰地“La Fine Bordeaux de Valandraud”。

但这也许是出于对酒庄葡萄酒本身热爱的延伸而已吧？就算拉菲做葡萄果汁，恐怕也有人捧场。波尔多的烈酒，就酒款而言，其实远未成气候。试想昔日排满干邑的酒窖酒架，至少还有位置给调和型威士忌以及一些稍有名气的单一麦芽威士忌，但今天，你只能在一些十分高档次的酒窖发现一两个法国葡萄酒名庄所出的白兰地。

在日本威士忌热潮的带动下，烈酒市场逐渐回归繁荣，而美国橡木桶因当年金融海啸导致的货源紧张，使得威士忌越卖越贵，因此有观点认为，未来几年也许是波尔多烈酒们重新发力的好时机。但这种市场情况，有点像中国股市，让人摸不透，但总觉得会来……当然，消费者的要求很简单，酒的质量有保证，加上适当的性价比，运气总不会太差。