庖丁解牛用何刀——对不同服装裁剪方式的解读和运用

李华麒

（山东工艺美术学院 服装学院，山东 济南250014）

常常有初入行的朋友问我，立体裁剪和平面裁剪哪个好？为什么常见企业的师傅用比例裁剪法，而我们在学校里学习的是原型裁剪法，是不是我们大学的教育与企业的实际需求相差甚远？难道我们学的专业知识不适用？这让我想到了成语“庖丁解牛”，丁姓厨师用一把使用了十九年仍然锋利的刀很快将一头整牛骨肉分离，解剖动作娴熟优美，收工时屠刀光亮如新，就像刚从磨刀石上磨过。可能有人会问，丁厨师用的是一把什么样的好刀，竟如此锋利？“工欲善其事，必先利其器”，什么样的刀才算好刀，什么裁剪方法才是好的裁剪方法？很多看似简单实则具有原则性的问题常常困扰我们，作为从服装企业里走出来的专业人士，我想用我的理解对不同服装裁剪技术作出评价和解读，为受困于此的晚辈们找一把像丁厨师那样的好刀。

行内人都知道，服装的制作须有三个过程：裁剪、缝制和后整理。在这三大过程中尤以裁剪的环节最为关键，它直接决定着服装的款式是否与设计意图一致、服装的规格数值是否符合要求、服装的结构是否合理、用料是否经济等等。服装裁剪在广义上说是包括制版、排料、剪裁三个部分，在狭义上仅表示制版（又称制图、打版、纸样设计）。在这里我们仅在狭义上论述。

服装裁剪主要分为立体裁剪和平面裁剪两大类，立体裁剪（简称立裁，下同）通常以布料为载体在人台或人的身体上进行三维空间的操作；平面裁剪（简称平裁，下同）则运用理性获得的公式或数值在纸张等平面上运用二维的手段表现三维的空间效果。立裁具有较强的随意性和直观性，相比平裁而言，立裁的理性成分较少；由于平裁是通过长、宽的二维空间展现三维的立体形态，所以它内涵了大量前人的理性分析和研究成果，形成了各种不同门类的裁剪方法，其中最具代表性的是原型法裁剪和比例法裁剪。

在我国的服装教育界以原型的制版方式作为教学内容的院校居多，选用的教材多以日本文化学院的“文化服装原型”、北京服装学院的“基本纸样”和东华大学的“东华原型”为主（后两种也是在日本文化原型的基础上的改变）。原型式制版方式对服装结构的变化原理解析得十分透彻和明了，具有系统的理论体系，是服装制版的良好平台之一。但是，在我国的服装企业里，有相当多数量的企业却采用比例法或相似的方法进行制版，尤其在一些具有一定生产历史的企业里更是如此。似乎院校的教学与企业的需求之间存在着代沟，网络的专业论坛中也常见大学毕业生对学校教育失望的言论，难道我们的教学真的有问题吗？对制版方法的学习真的能左右一个初入行者的前途吗？在此我们首先对立体裁剪、原型裁剪和比例分配法裁剪进行解释和比较。

一、立体裁剪和平面裁剪的比较

立裁主要是通过人台用坯布或面料进行裁剪的过程。它最大的优点就是直观性和随意性，尤其是在处理非常规性结构中更能显现出它的长处。裁剪过程中，设计师可根据即时的效果修正自己的创作理念，皱褶垂荡、叠加互搭，很多结构的变化和形式是平面裁剪力不能及的，很多效果是由操作者的艺术修养和对款式的解读能力所决定的。所以，在礼服类和宽松的创意装设计中常被采用。立裁有它的弊端，制作成本较高、松量把握较难（即使含有松量的工业人台亦不能随心所欲）、数据的精确度降低等，尤在制作较合体类服装时不宜采用。

平裁是服装制版知识与经验积累的产物，它凝结着包括中国在内的全世界服装界前辈们的心血，前人们运用不同的裁剪方式寻求最快、最实用、最精确的，在二维空间内塑造三维空间的制版方法。它的最大优点就是把握了服装制版技术的规律，数据精确、操作快捷、制作成本相对较低，具有传承性。平裁的缺点是缺乏直观性，对经验的依赖较大，要求版型师具有一定的空间想象能力，对结构变化较大的款式处理起来有一定的难度。平面裁剪的方法很多，比较典型的就是原型裁剪法和比例裁剪法。

二、原型裁剪和比例裁剪的比较

原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样［1］。原型裁剪顾名思义就是依靠一个最基本的纸样进行制版的方法，属间接制图法。原型制版所需的人体数据极简，以日本文化式女装原型上衣为例，掌握胸围、背长、袖长三个数据即可完成原型的制版，增加具体款式的衣长即可完成成衣的制版。各部位的绘制均按照同胸围的比例关系完成（因此原型裁剪也称为胸度法），数据精、公式少，简单的数据却揭示了人体立体形态下的匹配关系，前片以突出的胸高点（BP），后片以肩胛骨高点进行的省道变化，对衣身结构的三维空间关系进行了合理的演绎，原理清晰易懂，为款式的变化提供了科学依据。原型裁剪法应对多变的款式变化非常适宜（注意，这里说的款式变化有别于结构形式的变化，复杂结构形式的变化由立裁来做更易）。在批量的成衣生产中原型裁剪占尽了优势。原型裁剪也有它的不足，针对单量单裁来说，每次打版都必须从绘制原型入手再进行款式变化，繁复的打版过程提高了生产成本，浪费时间。同时，简单的数据也带来了弊端，由于原型制版没有利用肩宽的数值，在合体类的量体定制过程中往往容易造成冲肩量的不稳定，调整前胸宽和后背宽又容易破坏原型的整体平衡和数据的科学规律性，影响了服装的整体造型效果。

表1 制版形式的综合比较

比例裁剪法（简称比例法，下同）是根据人体测量的数据或规格标准不依靠任何基型直接制版的方法，也叫直接制图法。它同原型制版方法一样，也是通过公式的计算进行的。它采用人体部位的数值较原型法多，各个部位的数值是依靠相应部位的测量和计算来完成的。与原型法最大的不同在于比例法制图中围度采用的是根据款式要求增加了放量的“毛数”，也就是我们常说的“成衣尺寸”。这样可以根据具体客户的穿衣习惯随时调整放松量，服装的着装形态一目了然。在实际的制图过程中，任何部位的比例都是按既定的公式变化着，有效地避免了结构的变形和款式变化的随意性。由于它在打版时省略了原型的制图步骤而变得快捷，并能对各种体型、职业等人群的穿衣习惯进行较直观的了解。因此，比例法是量体裁衣最常用的方法，也是我国服装业传统的制版方法之一。比例法同样有它的不足，它常用于相对固定和变化较小的常规款式，各种服装款式的各个部位都要采用不同的公式和数据，初学者极易混淆哪是结构数据，哪是装饰数据，尤其对款式的变化处理较难，固定款式各部位数据被使用者强化并产生思维定势的同时，创新意识也被禁锢。

立裁需要悟性，平裁需要理性。说一可能不太恰当的比喻：立裁好比中餐烹饪，火候的把握、调料的多少很难量化。即立裁放松量的大小、荡褶的多少也全在操作者的手头上；平裁就好比西餐，温度的高低、配料的多少都有较精确的计量数值。即平裁的放量多少、落肩大小、绱袖角度等均可以根据具体的款式要求给出准确的数值。

三、实际生产中制版方法的运用

经过对以上各种制版方法的比较我们对立体裁剪、原型裁剪和比例裁剪的长处和不足有了基本的了解。在实际生产中如何取其所长为我所用呢？在此笔者根据自己多年在企业的实践经验提出以下观点。

1.全面掌握专业知识

首先我们应全面掌握所学的知识，不能“偏科”。在学习时要有明确的目的性，抓住所学科目的要领，掌握知识要点，换言之，就是要明白我们在这门课中要学哪些知识。譬如，我们在学习立体剪裁时，除掌握基本知识以外，主要理解立体空间状态下，服装的结构在平面制图中的形态；利用立裁的直观性解决“复杂结构形式”的衔接、组合、面料垂荡的量感体验，完成平面裁剪不易甚至是不能完成的结构设计，而不是在面料上制作肌理效果或无意义的面料堆砌，尤忌哗众取宠。同样，在学习原型制版时，我们要明了学习原型的目的性，“运用基本纸样不能当成‘方法’去理解，而应理解为纸样设计的规律，应作为原理去运用”［2］。培养自己在平面的平台上创建三维立体空间的意识，即空间想象力。原型制版最典型的优势就是“省道”的转移，我们要活学活用。同样，比例法直接、快速、放松量容易把握的优势，更需要我们充分利用。

我们知道，最能体现人体特征、对结构数据要求最精确的、也是最难把握的就是合体类版型，对此我们可以用文化式原型做平台，将比例法的计算方式融入其中，制作版型（非原型）。即胸围、腰围、臀围（下摆）均采用净尺寸＋松量的“毛数”计算绘制，合理利用省道变化的原理和胸腰差量的分配原则。这样，既避免了在具体款式打版中放松量分配不准的缺憾，又充分采用了原型制版省道转移的科学原理，实属扬长避短。为方便表述，我们暂且称之为“综合法”。

2.根据款式类别决定裁剪方式

实际运用中，我们首先要将款式分类。以女装为例，可分为有悬垂效果的礼服类；有省道变化的时装类；常规款式的职业装类和宽松服装类几种类型。在做礼服类的制版时，可采用以立裁为主，原型法或综合法为辅的工作方法进行，具体操作顺序是：先用原型法或综合法按款式图做出宽泛的基本型，将此布料大体剪下，附于人台上做立裁。做有省道变化的时装类时，多采用综合法制图，用立裁校正效果。当然，常规款式的职业装用比例法就可以解决了。

3.量变到质变，建立自己的版型库

“战略”、“战术”得以明确之后我们必须要做的就是勤奋练习了。制版要和制作连续进行，在自己缝制工艺不过关的情况下可请有经验的缝制工人代劳，一定要看到自己的版型转变为成衣后的效果，对成衣进行分析，查找版型的不足（当然，一定要找到问题的症结，不过关和不规范的缝制工艺会影响成衣的准确性，因此，成衣表现出的问题一定要加以区分，正确鉴别是制版问题、缝制问题，还是人体同版型不匹配的问题），对版型进行修正，验证成衣效果。多次反复的变化练习必然带来良好的收获，你的经验在修改中增加，你的版型在调整中完善，这正是企业要求的“实践经验”。

经成衣检验的服装样板是我们的知识财富，一定要建档留存。内容包括：（1）样板：标明衣片数量和布丝径向；（2）规格：成衣各个部位的尺寸；（3）面料样品：特殊面料要注明特点、热回缩率等；（4）成衣或照片。如果有电脑辅助设计系统（CAD，Computer Aided Design）的帮助，对我们的资料储存、修改和推档放码都将如虎添翼。在工作中我们不断地积累经验，收获版型，长此以往就可以根据已验证的版型相互套用产生新的样板。这些样板根据具体的款式经过微调后便可使用，大大提高了成衣的成功率，降低了生产成本。

四、结语

“庖丁解牛”中的丁厨师使用的是一把他使用了十九年的刀，这刀他用着顺手，这刀能把他对牛结构的理解充分表现出来，这刀能随他的意志为转移。“工欲善其事，必先利其器”，对工具的选择诚然重要，但更重要的是人的思想和意识。服装裁剪也是如此，制版方法只是手段，不是目的，对服装美的正确解读、对造型的理解和技术能力的把握、对制版方法的合理运用才是完善服装裁剪技术的真正保证。不同的制版方法都各有所长和不足，用其所长，避其所短，深入学习消化吸收、总结积累经验就一定能掌握这门技术。当然，要想成为一名优秀的版型师仅靠经验和技能的提高是远远不够的。我们必须增加自己的美学、艺术修养和相关学科的专业知识，关注和研究服装的流行趋势，丰厚我们的文化底蕴，只有这样，才能使自己成为一名合格的版型设计师。庖丁解牛真正的“好刀”在心里。

［1］（日）三吉满智子.服装造型学——理论篇［M］.北京：中国纺织出版社，2006：122.

［2］刘瑞璞.服装纸样设计原理与技术——女装篇［M］.北京：中国纺织出版社，2005：8.

［3］李当岐.服装学概论［M］.北京：高等教育出版社，1998.