汉晋南北朝裙、裳释义及其关系探究

隋立吉 张玉安（通讯作者）

引 言

学界对裳的研究多集中于郑玄所说“前三后四”（幅数）以及深衣下裳的“交解”法，其中陈果等学者对深衣下裳的“交解”法做了详细论述①，但学界仍然缺少对裳内涵和形制的深入挖掘。彭浩、张玲等人从服装结构角度对秦简《制衣》中的裙“交窬”法做了明确的论证②。此外，也有较多学者对唐宋女性裙装进行了研究，但总的来看，大家对裙、裳关系的探究并不多。笔者主要从汉晋南北朝时期二者的内涵和演变入手，分析裙、裳在形制及称谓方面所体现出的差异与相似之处，尝试理清二者之间的关系。

一、“裙”字的内涵及演变

“裙”这个概念，在汉晋南北朝时期包括三种含义：一，帽裙；二，披肩；三，下裳。首先，所谓帽裙，是指帽子四周垂下来的部分，其主要功能是遮挡风沙。这类首服多见于文献记载，比如《魏书·辛邵先传》记载，辛邵先头发掉没了，为了不让别人取笑，所以“常著垂裙皂帽”③。《隋书·礼仪志》记载：“案宋、齐之间，天子宴私，著白高帽，士庶以乌，其制不定。或有卷荷，或有下裙。”④显然，裙帽下垂的部分被称为“裙”。此类记载甚多，不再赘述。

其次，裙也指披肩。许慎 《说文解字》云：“帬，绕领也。”段玉裁注：“今男子妇人披肩其遗意”⑤。清代王先谦注《释名·释衣服》云：“《说文》，帔，宏农谓帬帔也，非此物。此云披之肩背，则是今之披肩矣。”⑥段玉裁认为许慎所说的“帬”类似于清代的披肩。王先谦也认为帔是披肩。刘熙对帔的解释是“帔，披也，披之肩背，不及下也。”⑦段氏认为帔“盖古名帬，弘农方言曰帔。若常则曰下帬，言帬之在下者……自《释名》裙系下，帔系上，后人乃不知帔、帬之别，擅改《说文》矣。”⑧段氏这句话的意思是，帔在古时候大概被称为帬，弘农（大体相当于今天河南西部、山西南部及陕西东部）地区的方言称其为“帔”。下帬指的是常（裳），自从刘熙将裙解释成下裳，帔解释成“披之肩背不及下”，后人就不知道古时帔和裙的具体关系了。帔具体在什么时期，以及是否确被称为“帬”暂时无法考证。

其三，裙指的是男性和女性所穿的下裳。段氏“若常则曰下帬”实来自许慎“常，下帬也。从巾，尚声。常或从衣。”⑨就目前所见出土文献，北大秦简和里耶秦简都出现了“帬”的字样，其中北大秦简《制衣》篇云：“皆帬裚（制）也，因以为衣下帬可。”⑩可见“下帬”一词早在秦代已经出现。“裙”字最早见于东汉，与它相通的“裠”字则出现于西汉。

形制方面，甘肃、新疆等地出土汉晋时期的裙多有打褶，但褶数并不固定，褶数多者被称为百褶裙（图1）。另外，下裙多为长方形或梯形面料拼缝而成。根据北京大学藏秦简《制衣》篇，大衺用四幅面料，中衺和少衺用三幅面料，采用“交窬”法制成（图2）。所谓“交窬”法，“即在矩形布料上，沿纵向斜线剪切，令切口取值‘上为下，下为上’，产生两个完全相等的直角梯形”⑪。这样不会浪费面料，又解决了服装结构的腰臀差问题。湖北江陵马山楚墓出土战国中晚期的深黄绢单裙为四幅裁制而成⑫，则“交窬”制衣法在战国时期已经出现。汉晋时，交窬制裙法依然被使用，从河南禹州出土西晋女俑裙装（图3）以及毕家滩26 号墓出土绯碧裙上依旧能看到交窬法的影子。

图1：汉晋时期百褶毛布长裙，新疆维吾尔自治区博物馆藏，拍摄于国家博物馆

图2：北京大学藏秦简《制衣》中裙大衺的交窬算法图解

图3：河南禹州市出土西晋灰陶女俑，隋立吉拍摄于河南博物院

礼制方面，南朝宋之前，正史《舆服志》或《礼仪志》等不见裙的记载，直到南梁的沈约，他才将裙作为礼仪服装写入《宋书·礼志》。《礼志》记载，天子“释奠先圣,则皂纱裙……其朝服……绛纱裙……其杂服，有青赤黄白缃黑色介帻，五色纱裙”⑬。

综上，“裙”在汉晋南北朝时期拥有帽裙、披肩、下裳三种含义。裙指下裳时，又通“帬”“裠”二字。裙在形制上可分为无褶和有褶两种，且有褶之裙的褶数并不固定。下裙多为长方形或梯形面料拼缝而成。汉晋南北朝时期，“裙”更偏向俗称，多用于世俗下装。

二、“裳”字的内涵及演变

“裳”这个概念，在汉晋南北朝时期有两个意思：一是指古代车子上的帷帐；二是指男女所着下裳。关于第一种含义，如《后汉书·舆服志》记载：“太皇太后、皇太后法驾，皆御金根，加交（路）络帐裳。”⑭又《后汉书》记载灵帝时，贾琮赴冀州任刺史，按照旧典，当地官员派人驾车在州界迎接，车“垂赤帷裳”⑮。还有《晋书·舆服志》也记载大小使车“赤帷裳”⑯，皇太后、皇后法驾金根车“青帷裳”⑰等。以上案例所谓“络帐裳”“帷裳”，其中的“裳”字显然是指车上的帷帐。

“裳”的第二种含义是“下裳”，即中国古代服饰传统中“上衣下裳”的一部分。“上衣下裳”又分衣、裳分开（上穿衣，下穿裳）和衣、裳连属（深衣制）两种情况。据文献记载以及专家考证，“深衣制”为上衣、下裳分裁然后进行缝合的服制，至于女袍则“妇人以绛作衣裳，上下连，四起施缘，亦曰袍。”⑱所以，中国古代上衣、下裳分开以及像深衣、女袍这种衣裳相连的服制中都有裳。上衣、下裳分裁的服制在《周易 ·系辞下》中有记载：“黄帝尧舜，垂衣裳而天下治，蓋取诸乾坤。”东晋韩康伯注：“垂衣裳以辨贵贱，乾尊坤卑之义也。”⑲衣为乾，为尊；裳为坤，为卑。因为衣、裳代表的尊卑不同，所以要被分开，衣、裳因此被赋予了贵贱尊卑的含义。

就礼制而言，中国古人多以上衣下裳为文明开化的象征。《魏书》记载，匈奴宇文莫槐部落的妇女“披长襦及足，而无裳焉。”⑳可见当时汉人心中有一种自己是穿上衣下裳、文明开化民族的优越感。西汉宣帝时“匈奴呼韩邪单于稽侯㹪来朝，赞谒称藩臣而不名。赐以玺绶、冠带、衣裳。”㉑稽侯㹪对汉称臣，觐见宣帝时，礼赞官不直呼其名，以示优礼和尊重。玺绶与冠带、衣裳搭配，组成了中原汉人成套的礼服，而不同等级的官员礼服也不相同。汉宣帝以居高临下的姿态，认可了稽侯㹪的藩臣身份。

因为上衣下裳具有尊卑含义，所以二者的秩序是不能错乱的，一旦发生改变，就是不正常的现象。《后汉书》记载：“爰逮战国，风宪逾薄，适情任欲，颠倒衣裳，以至破国亡身，不可胜数。”㉒此处的衣裳颠倒，被看作是社会不稳定，甚至破国亡身的征兆之一。张衡作《思玄赋》：“袭温恭之黻衣兮，披礼义之绣裳。”㉓还有“衣画而裳绣”㉔之说，即在上衣上画纹样，在下裳上绣纹样，以别上下，由此衣裳被赋予了温恭、礼义与等级的内涵。这明显属于儒家思想，从而给上衣下裳打上了中华民族的文明烙印。

东汉刘熙言明了裳最基本的实用功能，其《释名》云：“凡服，上曰衣，衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳，裳，障也，所以自障蔽也。”㉕刘熙说裳是遮蔽身体的服装，这大概是人们所能想到的、裳最初产生的原因。《仪礼》更是记载了男子加冠之时需穿“纁裳纯衣”㉖，婚礼时穿“纁裳缁袘”㉗等等。总之，上衣下裳服制中的下裳不仅是遮蔽身体的服装，也是汉族传统尊卑等级观念以及儒家礼制文化的体现。

就形制而言，裳在汉代时已被经学家予以规定，体现出了一定的礼制和法度，后经唐宋礼学家的注解和延伸，成为国家礼制并沿袭到后代。深衣下裳有六幅之说，这其实来自郑玄《礼记·深衣》注“裳六幅，幅分之以为上下之杀。”㉘同时，他在《仪礼·丧服》注中最早提出“凡裳，前三幅，后四幅也。”㉙唐代孔颖达又对郑玄注进行了引申：“前三幅，后四幅，幅皆三辟攝之，以其七幅，布幅二尺二寸，幅皆两畔各去一寸为削幅，则二七十四尺。若不辟积，其腰中则束身不得就。故须辟积其腰中也。腰中广狭在人粗细，故袧之辟攝亦不言寸数多少，但幅别以三为限耳。”㉚孔氏认为组成裳的七幅布每幅都有三辟，段玉裁《说文》注云，辟“或借为襞”㉛“襞亦谓之褶”㉜。许慎解释“攝”字为“引持”之意，段玉裁注“凡云攝者，皆整饬之意。”㉝所以孔氏所说“幅皆辟攝之”的意思是，裳的每幅面料都用三个褶进行处理。辟积其实就是打褶导致的腰间裳褶的堆积（图4），孔氏认为裳如果没有辟积，穿起来就会束缚腰身，没办法活动。

图4：明代素缎棉袍下裳腰间辟积，隋立吉拍摄于南京市博物馆

孔颖达明确了辟积的作用，即通过打褶使裳的腰围合体，以增加下肢的活动量。正因为每个人胖瘦不同，也就是腰围不一样，所以褶的寸数也没有规定，但是每幅以三个褶为最大限度。胖的人腰围大，可能每个褶的寸数就要小一些，以保证有更多余量。瘦的人腰围小，褶的寸数就要大一些。中国古代没有西方服装“省”的概念，而且受传统敬天惜物观念的影响，自然要尽量保证面料的完整性。辟积之法可以很好地避免裁剪产生的面料浪费，因此辟积可以说是中国古人制裳的一种科学方法。

东汉班固《白虎通》：“《礼》曰三王其皮弁素积，素积者，积素以为裳也，言腰中辟积。”㉞郑玄注《士冠礼》“素积缁带”曰：“积犹辟也，以素为裳，辟蹙其要中。”㉟刘熙说：“素积，素裳也。辟积其要中使踧，因以名之也。”㊱范晔《后汉书》曰：“执事者冠皮弁，衣缁麻衣，皁领袖，下素裳，所谓皮弁素积者也。”㊲由此可知，班固、郑玄、刘熙、范晔等都将素裳等同于素积。可见，自汉代开始，各家均将辟积看作是裳很重要的一个形制特征。

此外，戎服中的裳被称为甲裳，《北史》 记载西魏大将耿豪“血染甲裳尽赤”㊳。而下层百姓则多穿布裳，《晋书 ·艺术传》记载后赵石虎时，魏县市中有一个乞丐“恒著麻襦布裳”㊴。还有一些高人隐士，不拘世俗礼法，率性而为，穿的裳也较为独特，如魏晋隐士孙登“夏则编草为裳”㊵。

概言之，在汉晋南北朝时期“裳”这个概念，一是指车上的帷帐；二是指男女所着下裳。下裳最基本的功能是遮蔽身体，后被经学家赋予了贵贱尊卑的意义。上衣下裳是汉民族文明开化的象征，也是汉族传统尊卑等级观念以及儒家礼制文化的反映。文献所记载的裳无论从形制还是内涵上都较为正式，具有礼仪性。

三、裙与裳之间的关系

汉晋南北朝时期，裙与裳之间既有差异又有相同点。

首先，裙与裳均指遮挡下身的服饰，而且都是由成幅的面料进行裁剪、拼接而成；但二者在裁剪方法和幅数上存在一定的差别。《释名》：“裙，下裳也，羣也，联接羣幅也。”㊶裙和裳一样，也是由成幅面料制成，但是裙不像裳那样有“前三后四”“六幅交解”的法度规定。制裙的“交窬”法与《宋史·舆服志》记载的深衣下裳“交解”之法（图5）极为相似。“交解”一词最早见于孔颖达《礼记·深衣》疏：“深衣，其幅有六，每幅交解为二，是十二幅也。”㊷“交解”就是将一幅面料一分为二，形成两个梯形，再将每幅面料裁成的梯形进行组合，最后缝制形成一件完整的裳。郑玄《礼记·深衣》注“裳六幅，幅分之以为上下之杀”极有可能说的就是“交解”法，只不过到了初唐才由孔颖达正式提出来。

图5：深衣下裳的交解法

“交窬”与“交解”之法虽然不同于“辟积”法，需要对面料进行裁剪，但是并不浪费面料，而且巧妙地解决了腰臀差，增大了下肢活动空间。可以说，这三种方法虽然不同，但是起到的作用却是相似的。

其次，裳有辟积、裙有裙褶，且裙、裳都存在有缘和无缘的情况，彼此之间有一定的相似之处。根据上文所述，孔颖达认为丧服裳的每幅布料在腰间有三个褶裥，而裙装上的褶裥则没有数目限制。裳之“辟积”与裙褶的关系最早见于初唐颜师古注司马相如《子虚赋》“襞积褰绉”，颜氏注云：“襞积即今之裙褶，古所谓皮弁素积者，即谓此积也。”㊸班固、刘熙等人都将素积理解为素裳，则积即为裳之辟积，而颜师古却独将襞积解释成裙褶，将皮弁素积的积解释为裙之辟积。这说明至少在唐代以前，辟积之法早已应用于裙装的制作，因为裙褶与裳的辟积相似，所以颜氏才会有这种说法，目前所见出土汉晋裙装实物也证实了这一点。

又颜氏（581 ～645） 与孔颖达（574 ～648）、魏征（580 ～643） 同朝为官，魏征所撰《隋书·礼仪志》记载了隋朝的礼服制度，其中，裙仍然作为礼服被列入《礼仪志》中。所以，颜师古将裳的辟积解释成裙褶就容易理解了。这也说明初唐甚至唐代之前，作为礼服的裙就已有裙褶，而裙褶又与裳的辟积极为类似。至于裙褶是否是借鉴了裳的辟积而产生，亦或是由域外传入中国本土，尚不能下结论。另外，裙、裳在缘边问题上也存在相似之处，二者都有加缘和不加缘之分。《后汉书·祭遵传》记载：“遵为人廉约小心……夫人裳不加缘。”㊹东汉明德马皇后“常衣大练，裙不加缘。”㊺

其三，关于裳和裙的称谓，二者在汉晋以后似乎出现了混同的趋势。从东汉许慎《说文解字》“常，下帬也。”和汉末刘熙《释名》“裙，下裳也。”可以看出，当时“裙”和“裳”的含义已经开始趋同。《后汉书·逸民传》记载东汉隐士戴良嫁女“疎裳布被，竹笥木屐以遣之。”㊻而《太平御览》引曹魏周斐《汝南先贤传》曰：“戴良嫁五女，皆布裙无缘。”㊼两段史料都记载了戴良嫁女，只给她们简单的嫁妆一事，但《后汉书》说的是裳，而《御览》引《汝南先贤传》记载的是裙，可见裙、裳二字逐渐混同、趋于一致。法藏敦煌西域文献《丧礼服制图》中有一段关于裳、裙的记载，则直接明确了二者之间的关系。《丧礼服制图》是根据中唐杜佑《唐礼图》中的《丧礼服制度》而来。杜佑《唐礼图》不见传世，杜佑是否为此书真正作者尚待考证㊽。但是法藏敦煌遗书记载：“裳者，衣下曰裳，今俗谓之裙。”（图6 左侧）据此判断，则至少在唐、五代时期，民间已经将裳称为裙，二者之间的差异逐渐被淡化了。

图6：法藏敦煌遗书《丧礼服制图》( 法Pel.chin.2967 卷)

裙、裳之间的异同大体如上所述，但在具体细节和历史叙述上还存在诸多不确定之处，值得我们继续深入发掘与探究。

结 语

本文探讨了汉晋南北朝时期裙与裳的内涵及演变，并对二者的形制与称谓进行了比较。作为中国传统服饰的一部分，裙和裳主要是指遮挡人下身的服装，都是由成幅的面料进行裁剪、拼接而成。从形制上看，通常所谓裳一般为“前三幅，后四幅”，而深衣中的下裳则为六幅，后者在裁剪上运用的是“交解”法；而裙装的幅数则没有具体规定，裁剪使用的是“交窬”法。裳和裙虽都有褶裥，但也存在褶裥数目和缝制方式上的差异。从礼制上看，在汉晋南北朝时期，“裙”所具有的礼仪内涵较少，多用于世俗下装；而文献所记载的裳，无论从形制还是内涵上都较为正规，具有礼仪性。从称谓上看，裳和裙在汉晋南北朝时期出现了混同的趋势，至唐、五代时民间已经将裳称为裙了。希望我们的探讨能够抛砖引玉，不断促进裙、裳关系研究的深入与细化。

注释：

① 陈果、刘瑞璞：《工布藏族服饰结构的“单位互补算法”》一文。

② 彭浩、张玲：《北京大学藏秦代简牍<制衣>的“裙”与“袴”》对大衺、中衺、少衺三种裙做了结构复原，此三种裙均采用交窬法裁剪、拼缝而成。

③ [北齐]魏收：《魏书》，北京：中华书局，1974 年，第1025 页。

④ [唐]魏徵、令狐德棻：《隋书》，北京：中华书局，1973 年，第266 页。

⑤ [清]段玉裁：《说文解字注》，上海：上海古籍出版社，1981 年，第358 页。

⑥ [清]王先谦：《释名疏证补》，上海：上海古籍出版社，1984 年，第257 页。

⑦ 同注⑥。

⑧ 同注⑤。

⑨ 同注⑤。

⑩ 彭浩、张玲：《北京大学藏秦代简牍<制衣>的“裙”与“袴”》，《文物》，2016 年第9 期，第76-79 页。

⑪ 张玲、彭浩：《湖北江陵凤凰山M168 出土西汉“明衣裳”》，《文物》，2022 年第6 期，第63 页。

⑫ 王奕文、罗戎蕾在《江陵马山一号楚墓襦裙形制及结构研究》一文分析绢裙结构认为，该N17-3 裙采用两幅布正裁，两幅布斜裁，并用“交窬”法拼接而成。

⑬ [南朝·梁]沈约：《宋书》，北京：中华书局，1974 年，第502 页。

⑭ [南朝·宋]范晔：《后汉书》，北京：中华书局，1965 年，第3647 页。

⑮ 同注⑭，第1112 页。

⑯ [唐]房玄龄：《晋书》，北京：中华书局，1974 年，第762 页。

⑰ 同注⑯，第763 页。

⑱ 同注⑥，第258 页。

⑲ [清]阮元校刻：《十三经注疏》，北京：中华书局，2009 年，第180 页。

⑳ 同注③，第2304 页。

㉑ [东汉]班固：《汉书》，北京：中华书局，1962 年，第271 页。

㉒ 同注⑭，第397 页。

㉓ 同注⑭，第1916 页。

㉔ [梁]萧子显：《南齐书》，北京：中华书局，1972 年，第340 页。

㉕ 同注⑥，第245 页。

㉖ 同注⑲，第2050 页。

㉗ 同注⑲，第2078 页。

㉘ 同注⑲，第3611 页。

㉙ 同注⑲，第2436 页。

㉚ 同注㉙。

㉛ 同注⑤，第432 页。

㉜ 同注⑤，第395 页。

㉝ 同注⑤，第597 页。

㉞ [东汉]班固：《白虎通》，清乾隆嘉庆间嘉善谢氏刻抱经堂从书本，第329 页。

㉟ 同注㉘。

㊱ 同注⑥，第248 页。

㊲ 同注⑭，第3665 页。

㊳ [唐]李延寿：《北史》，北京：中华书局，1974 年，第2321 页。

㊴ 同注⑯，第2491 页。

㊵ 同注⑯，第2426 页。

㊶ 同注⑥，第256 页。

㊷ 同注⑲，第3612 页。

㊸ 同注㉑，第2541 页。

㊹ 同注⑭，第741 页。

㊺ 同注⑭，第409 页。

㊻ 同注⑭，第2773 页。

㊼ 中华书局影印：《太平御览》，北京：中华书局，1960 年，第3107 页。

㊽ 朱晓宇：《唐代书仪中的丧服衣服图解析——以法藏敦煌西域文献为例》，《长安大学学报（社会科学版）》，2013 年第1 期，第24 页。