冬寒啜碗油茶汤

◎米丽宏

中医说，寒天喝粥，是很好的养生方法，尤其是油茶汤。冬日天寒，一碗又香又热的汤粥喝下，暖意迅速从肠胃发散到周身，浑身如同解了绑绳似的，寒气委地，手足都热乎了，鼻尖尖儿上都微微有了汗。

以前有个关于某巧克力的广告，广告语是“丝般感受”，令人神往。是的，油茶，就是这种细腻润滑的感觉。它入口焦香扑鼻，香而不腻。面粉醇厚的香、芝麻灵动的香，以及其他各种各样的香，味觉里花开数朵，又融为一片。暖香体贴，老少皆宜。

油茶面，最初叫炒面——小米面混杂玉米面，先炒熟。炒熟后，色呈浓黄，暗香浮动。待碾碎的炒芝麻掺和进去，便似烟火日子添了理想花开。啜一口，能品出黄梅调里男耕女织的那种幸福。

油茶，在往昔属于告别节日的食物。在农村，大年真正过完，是在正月十五之后。正月十六早起，油茶汤正式登临餐桌。它有粥的粗朴简单，却因炒制这个程序和芝麻调料的提香增润，比粥多出了一重腴厚和仪式感。这是从节日家宴到日常三餐的平稳过渡，好让肠胃从年节的狂欢悄然划向家常的平淡。

如今，油茶已成为地方上一种非遗产品。喝油茶早已不拘节令时间，只要想喝，随时都有。

但于我而言，市场上诸多品牌，哪个也比不上母亲炒制的油茶面。记忆里，定格着母亲挥动木制锅铲，俯身锅灶翻炒的画面。大铁锅中，面粉的焦香气冉冉升起，充溢到庭院每一个角落，甚至逸出家门，飘散到巷子里。家家炒制油茶面，那真是一种隆重地过日子的模样。

油茶面的做法很简单：将小米过水，闷上半天，上石磨碾碎，过箩，将米面晾干。入锅小火翻炒，面粉变成浅褐色后，起锅，平摊在大簸箩或者面板上。稍凉，锅内再加油（植物油或猪油）。油热到六七分，将茶面再回锅翻炒。边炒边拍，打散面块，使面粉受热均匀，油完全渗入面粉后，出锅。再摊到面板上，大擀面杖擀均，晾凉后，掺入炒熟碾碎的芝麻。有些人家会加上碾碎的花生、黄豆、核桃仁等，那样喝在口里，更是味觉灿烂大满贯。

有一种说法，说炒面源自战争。南宋时期，生活在北方苦寒之地的女真族，盐、铁等主要生活物资来源有两个，一个是互市，一个是掠夺。他们因此常常南下扫荡，征战时，随身携带秫米（高粱）炒面，可以干吃，相当于压缩饼干。通常情况，将领用马奶冲着喝，喝起来像浓香的茶水，解渴又解饿；兵士则用开水冲着喝，喝起来有点像浓烫的茶水，很提神。这种用来冲着喝的炒面，被民间叫作油茶。战争结束后，油茶就留在北方很多地区。比如，在物资匮乏时期，东北以及河北北部坝上地区，漫漫冬日农闲，为节省口粮，大多数人家都是一天两顿饭。在两顿饭之间，如果太饿，就冲碗热腾腾的油茶面来垫饥。

冀南一带，喝油茶还要下锅熬一熬。我娘熬煮油茶时，会加上很多配料，粉条头、海带丝、豆腐条、油脂屑……熬到熟时，葱花一泼，哎呀！香味袭来直销魂！啜粥入口，细抿细嚼，只觉口中黏稠感和颗粒感齐飞，一派鲜香笼罩。五花八门的食材，将一锅粥汇成了浓郁的复合香型。醇香、温暖、满足，不止嗅觉、味觉与触觉，构成的是通体的舒泰。

寒冬的清晨，捧起一碗油茶汤。一勺油茶入口，是软玉温香；一匙油茶下肚，是肠胃间一场艳遇。油茶，让人产生遥远的追忆，那关于童年的、故乡的岁月虽然模糊，味觉却不模糊，来自生命源头的美味，令人内心安宁而满足。