漫游西非贝宁撒哈拉以南的神秘国度

文 罗璐 图 罗璐 Артем Малахов INGimage3 YanickFolly IwariaInc pauli197 mbrand85 ccoq Michele Burgess homocosmicos ©摄图网

非洲西部的贝宁，我在这里生活了四年。

我满怀热情，手拿《撒哈拉的故事》来到撒哈拉以南，再来到贝宁。贝宁的生活算不上多好，但也不是人们所想象的贫苦。我们除了日常上班以外，也会四处走走，越是深入当地，越能发掘这里的幸福感。

犹记得，刚到达贝宁，就被一栋栋小别墅吸引，它们看上去很精致，统一深红的房顶，视野一片开阔。之后的时间，我住在马路边的三层公寓，这个公寓在这里，算是一栋高楼，可以看到日落、车水马龙、各色行人，也可以将贝宁的世界尽收眼底。

科托努，贝宁最大的城市和港口。

这座充满活力的城市以西非最大的当托帕（Dantokpa）市场闻名，除此以外，同样闻名的还有逃离喧嚣的海滩。我出生于重庆，是山城的孩子，却一直喜欢着大海。

第一次去科托努的海边，天还微微泛白，我们从家里出发晨练，目的地就是奥巴马海滩。到达奥巴马海滩的时候已是早上6点，太阳早就爬上了海面，很遗憾，没有能够看见日出。站在浅滩上，海风徐徐吹来，海水拍打着脚面，脚下的沙子随着海水慢慢抽离，又随着海水填平脚底的空隙。我跟海水玩起了追逐游戏，它翻涌而来，我便被冲回岸边，留下一串笑语。有时能躲过海水的浇灌，有时又不幸中招，被海水扑了满身。海水常年累月冲刷着海岸，带来了海洋的礼物，沙滩上总会寻到一些好看的贝壳和石头，我将它们拾回家，期望可以做成一串漂亮的首饰。

周末，海边人满为患，这里的海滩配套设施并不完备，但是，带着一块桌布去海边野餐，又是别样的惬意。若是再约上三五好友，在海边的酒吧、饭店里坐一坐，点上杯啤酒，躺在躺椅上，闭上眼，只觉世界都安静了，听得到海浪声声入耳。晒着太阳，吹着海风，凉爽且舒适。

科托努的海岸线很长，一直沿着海岸线走，若是运气好还能看见渔民捕鱼，贝宁渔民都是群居，共同劳动。若是看见很多人，一个挨着一个，站成一排，那就是渔民在收网，大家一起合力，有人唱着歌，有人喊着口号，一起用力拉网。新鲜的海鲜，拉上岸还活蹦乱跳，渔民们赶紧收拾起来，海鲜将被送往当地市场，人们期盼着可以获得好的收入。

贝宁的水上村——岗维埃，被称作“非洲的威尼斯”，人们生活起居都在水面上，十分有趣。17世纪，达荷美王朝时期，整个王国正在寻找俘虏和奴隶运往美洲，为了避免被贩卖，岗维埃人的祖先掌握了水上战斗技术，便逃到了湖沼中避难，这一住就是200余年，后来即使政府要求，他们也没有离开这片水域。

导游带着我们往码头走去，码头很宽阔，公共船和商船可以在这里停靠。放眼望去，视野开阔，是个拍摄视频和照片的好地方。

我们选择乘坐游船参观岗维埃，在前往水上村的途中，见到了一些水上小屋，都由稻草和木材所建，这是渔民捕鱼的落脚点，浅水区被椰子叶围着，鱼群在里面进食繁殖。慢慢地，能看见水上高跷房出现，水道也渐渐变窄，代表着水上村已经到达。这里的房子都由特殊的木桩支撑，商店和餐厅都开在木船之上。偶尔，还能看到女人头顶食物，蹚水而过；河道两边，水上商店随处可见，船上摆满了自家货物，老板头戴草帽，悠然自得，时不时和隔壁店家聊上几句；水上餐厅忙碌非常，船上放着几口大锅，里面装着食物。

我们在船上，路过了学校、教堂、保健中心，也参观了酒吧、餐馆、旅馆等生活必备场所，村庄的中央是皇家广场，那里矗立着岗维埃第一任国王的雕像。水上村很大，只是走马观花游览了几个主要的地方，两个小时很快过去，离开水上村回到码头，虽然很遗憾，没有能够深入游览，但是水上村岗维埃人的奇特生活方式，依旧给我留下了极深的印象。

维达，贝宁南部的港口城市，距离科托努40公里。

从科托努到维达，黄沙铺天盖地，一定要把车窗关好，不然一路下来会满嘴黄沙。到达维达之后，环顾四周，我们发现了目标——不归门，这是由混凝土和青铜制作而成的拱门，是为了纪念在罪恶的奴隶贸易中被贩卖到各处的人们。达荷美王朝时期（1625年~1900年），王朝统治者向欧洲等国贩卖奴隶以获得巨大利润，维达就是当时奴隶贸易的主要港口之一。奴隶们被套上锁链，放置在货船上，踏上了不归路，因此这座拱门被称为“不归门”。平时不归门游客并不多，但因为贝宁是巫毒教的摇篮，因此每年的1月10日，这里便汇聚了世界各地想要一睹巫毒教的人们。

巫毒教又名“伏都教”，这是一种杂糅了祖先崇拜、万物有灵论、通灵术的原始宗教，起源于非洲西部，贝宁是巫毒教起源地，60%的贝宁国民信奉巫毒教，因而巫毒教也是贝宁的国教。

从1998年开始，每年的1月10日就是贝宁的巫毒教节，每当这个时候，教徒会穿着特色服装，举行祭祀活动。在维达期间，我们有幸参与了一次巫毒教节，人们在临时搭建的舞台上，激情上演巫毒教特色舞蹈——祈祷舞，舞蹈的每个动作都充满力量，让人不禁想跟着一起跳跃。参加节日的教徒盛装出席，妇女身穿抹胸，戴着项链，项链的数量决定了身份和地位。男士会带着一根小权杖，这也是地位的象征。大家会向地位高的人俯身磕头，并亲吻他们的脚面。整个会场人山人海，在这里，我第一次看见了巫毒教的祭祀现场，神秘且诡异。随着时间推移，人群渐渐散去，三五结伴，步行到港口的回归门。2000年，回归门在不归门旁落成，这是为了让那些消逝在异国他乡的灵魂可以回归故里。

在维达，一位朋友安排我亲身体会了一次巫毒教的占卜。我的这位朋友大概60岁，心态却十分年轻，在维达期间，我们吃住都在她家，她有一栋几百平米大的房子，家里堆放着来自中国或非洲的艺术品。

也不知是她提前安排好的，还是心血来潮。她找来一位巫毒教巫师帮我们算命。巫师一次只能给一人算命，我和朋友们只得排队等候，忽然天空开始打雷下雨，气氛也变得微妙起来。轮到我时，进入房间，只见巫师坐在地上，让我将桌子上的石头链重掷一次，接着我问巫师何时会找到相伴一生的人，但是这位巫师并没有给我准确的答案，实在是有些遗憾。结束了巫师算命之后，这位朋友带我们去维达的巫毒教市场，就跟小说和电影中描写的一样，这个市场里面有很多动物尸体和各种奇怪的东西，这些都是巫毒教用于祭祀的物品。

巫毒教认为蟒蛇是他们所崇拜的神灵化身。在维达，还专门为蟒蛇修建了蟒庙，巨大的蟒蛇可以在庙中随意游荡。蛇庙门口立着一面白旗，那是巫毒教的标志。蛇庙不大，只有一个庭院，这里可以举行仪式和祭祀，这里有间尖顶小屋，进去后会看到一屋子的蟒蛇，让人不寒而栗。

蟒蛇庙有一个环节就是和蟒蛇拍照，这被当地教徒认为是一种“净化”。工作人员会把蛇环在人的脖子上，感受蟒蛇的鳞片摩擦着肌肤，冰冷的躯体让人内心都一片冰凉，不消一会儿，鸡皮疙瘩就爬满全身。

阿波美位于贝宁南部，建于十七世纪初。是油棕、棉花、咖啡集散和加工中心。阿波美王国从17世纪到20世纪初曾经是西非最为强大的国家，阿波美王国又是贝宁历史上文化最发达的王国，因此，阿波美被认为是贝宁文化的发祥地。

王朝覆灭以后，只在阿波美城中心残留下一块方圆40多公顷的遗迹，内有阿波美王朝历代国王所建的12 座宫殿。这些阿波美王宫在建筑结构上均大同小异。在王宫区内，每座建筑物都有各自的围墙，形成3个相通的院落：外院（又称“克波多吉”）主要是用来举行礼仪活动和阅兵仪式；一个内院用来分配物品；另一个内院直通国王和王后的寝室。建造王宫使用的都是相同的材料：土坯外墙、茅草屋顶、木竹门窗，建筑风格精巧、简朴。

阿波美历史博物馆是在阿波美王宫的基础上修葺改建而成，是西非文物史料保存最完整的博物馆之一。占地44公顷，周围有4500米土墙环绕。进入大门，院落宽敞，那是第九代国王盖索的前宫，当时，居民要拜见国王，需先在此等候。穿过院落是国王的内宫，里面有几幢红土墙房屋，是盖索的议事厅与仓库。博物馆第一展览室设在议事厅内，这里主要陈列历代国王的礼服与轿子，以及各类祭器、国王用过的烟袋与拖鞋等。展览室外墙上，嵌有上百座彩色泥塑，线条简练粗犷，红绿色彩分明，每一座泥塑描述一个历史事件，一座座泥塑串联起来，就构成了一部阿波美王国的简史。

院子北边为第二展览室，陈列着阿波美王朝历代君主的御座。御座用整木雕成，花纹对称而细致，有的御座下面垫有被征服的部落首领的头盖骨，以显示国王的赫赫战功。第三展览室是兵器室，设在格莱莱国王的正宫，展示历代兵器，如带鞘刀剑、木柄长矛、自制土炮、由青年妇女组成的“娘子军”在反抗殖民军时用过的砍刀，以及一门缴获的机关炮等。

由于1984年的飓风的袭击，以及环境恶化引发的侵蚀，使阿波美皇宫遭到了前所未有的破坏。如今，刻有浮雕的陶墙裸露在恶劣的天气下，遭受着白蚁的吞噬，以至于变得十分脆弱，在雨季则更容易损坏。为了更好地保护这座皇宫，阿波美皇宫于1985年被联合国教科文组织同时列入《世界遗产目录》和《世界濒危遗产目录》，并得到了国际力量的支持和保护。

我虽早已离开了生活四年的贝宁，但巫毒教节上肆意舞蹈的女人、巫毒教市场为我算命的巫师、蟒蛇庙中巨大的蟒蛇、见证了阿波美王朝的强盛与兴衰的皇宫，想来依旧历历在目。西非国家贝宁，虽不富裕，却是一片温柔、坚强，富有活力的美好土地。