唐朝的鱼

文/邱俊霖

鱼肉，不仅味道鲜美而且营养丰富，是人们日常生活中最喜爱的食物之一。在一千多年前的唐代，文人墨客与鱼邂逅，自然也免不了要拿出纸笔赋诗一首，与好友分享一下鱼中之趣。

说到鱼，自然离不开吃！不过在唐代，鱼可不能乱吃，比如鲤鱼按规定就不能吃。当时的笔记小说集《酉阳杂俎》中记载，谁敢在唐朝卖鲤鱼，就得挨六十大板。

至于为何不能吃鲤鱼，盖因唐朝的皇帝姓“李”，吃鲤谐音为“吃李”。所以鲤鱼不仅不能吃，还改了一个霸气的名字——“赤鲟公”。

或许，正是因为鲤鱼在当时地位“显赫”，因此成了许多唐代诗人歌颂的对象。比如中唐诗人章孝标在《鲤鱼》当中便说:“眼似珍珠鳞似金。”直接用珍珠和金子来描绘鲤鱼的形象。

而李白在《赠崔侍郎》中更是用鲤鱼来自喻:“黄河三尺鲤，本在孟津居。点额不成龙，归来伴凡鱼。”李白在诗中直截了当地称鲤鱼为非凡鱼能够比拟的珍贵鱼类。当然了，说到底，李白终究还是在发牢骚，通过自比鲤鱼来从侧面表达自己怀才不遇的苦闷之情。

然而透过唐诗，我们却发现了一个残酷的事实:或许是因为鲤鱼实在太好吃了，许多人还是冒着挨六十大板的风险偷偷吃鲤鱼。比如“诗佛”王维在《洛阳女儿行》当中写道:“良人玉勒乘骢马，侍女金盘脍鲤鱼。”这是写洛阳一位大户人家的女子，她的婢女捧上黄金的盘子，里面盛着烹制精细的鲤鱼。

白居易在《舟行（江州路上作）》中也写道:“船头有行灶，炊稻烹红鲤。”用大米饭裹着红鲤鱼一起在船头蒸熟，吃饱了十分满足。

除了鲤鱼，各式各样的鱼都有可能会成为唐代“吃货”们的盘中餐，当然了，唐代人对于鱼的吃法是十分讲究的。现代人喜欢用荷叶包裹鸡肉或是猪肉，做成香喷喷的荷包鸡或者荷包肉，而有些唐代人则用荷叶包裹鱼，做成美味的“荷包鱼”。盛唐时期的诗人李颀曾送了一首诗给当时的书法家张旭，诗中写道:“荷叶裹江鱼，白瓯贮香粳。”

荷叶与鱼，都是自然界的水中之物，用荷叶包裹着鱼肉一起蒸熟，荷叶的清香与鱼肉的细腻融为一体，读者仿佛在诗句中便能闻到鱼肉的香气，同时又能感觉到“鱼戏莲叶间”的趣味。

除了蒸“荷包鱼”，唐代的人还喜欢吃“鱼脍”，脍指的是生肉，所以鱼脍就是生鱼片。唐代人不仅十分热衷于吃生鱼片，而且还认为这是鱼肉最高端的食用方式。

唐代宫廷中就有一道名为“金齑玉脍”的名菜，齑（jī）就是捣碎的佐料。这道菜以鲈鱼为主料，橘瓣为齑，将鲈鱼肉切成薄细片，再浇上橘汁，肉质细嫩鲜美，色彩如金似玉，清香爽口。

曾是唐玄宗身边大红人的李白就有幸品尝过这道菜，后来他回忆起来的时候还专门写了一首诗称赞道:“吹箫舞彩凤，酌醴脍神鱼。”在李白眼中，这道“金齑玉脍”就是当之无愧的“神鱼”。

大诗人杜甫也对生鱼片大加赞赏，在交通和保鲜技术不发达的唐代，生鱼片是十分昂贵的，杜甫负担不起吃鱼脍的费用，好不容易受邀参加了一场宴会，终于吃上了一回鱼脍。于是，杜甫将生鱼片从取鱼、切肉到进嘴的过程都记录了下来。

对于鱼脍的滋味，他这样评价:“无声细下飞碎雪，有骨已剁觜春葱。”（《阌乡姜七少府设脍，戏赠长歌》）“无声细下”是形容刀工精湛，而“碎雪”是用比喻的修辞手法衬托鱼肉的白嫩，但遗憾的是“放箸未觉金盘空”（《阌乡姜七少府设脍，戏赠长歌》），杜甫还没吃过瘾，盘子就见底了。

看来，鱼脍的美味令唐代人无法抗拒，像王昌龄、白居易等大诗人，也都是鱼脍的忠实“粉丝”。王昌龄在《送程六》当中写道:“青鱼雪落鲙橙齑。”白居易在《和微之诗》当中也写道:“鱼鲙芥酱调。”这些诗句介绍了唐代诗人们吃生鱼片时的调料，其中有芥末酱料，也有橙子等带酸味的水果，这样不仅可以给鱼肉去腥，也能让鱼肉的滋味更加丰富。

透过唐代人的诗句，我们仿佛穿越时空，在文字中感受到了唐朝的鱼味之鲜美。唐朝的那些鱼跨越了千年时光，却依然牵动着人们的味蕾。