壶口大歌

萧忆

一瞬间，那黄浊的洪流就飞跃而起。然后伴随着滔天的怒吼，跌落在落差四五十米的石崖之下。从此，平静的流水，再也不似闺中的绣女，一反之前给人留下来的印象，宛若一堆堆视死如归的兵士，面露狰狞，吼声震天！

你可能不曾知晓，这是黄河的另一种姿态。

从巴颜喀拉山脉出发的涓涓细流，一路敞开胸怀，接纳着从或是荒原，或是石林，或是沟壑流浪而来逶迤如蛇的枝枝蔓蔓，一路温暖如春，如佛家般慈悲，如草原般豁达，如蓝海般旷远。在苍茫的戈壁之地，你忍受烈日的灼热，默默无语;在无垠葳蕤的宁夏平原，你沐着细雨，内敛幽静;在敦厚的黄土高原，你直面天下，将污浊揽入血液，只身孤独。一路安然而来，不管周围是瞠目，还是结舌，是欢颜，还是愤懑，你都孑然一身，踽踽而行。

我们的母亲河啊！你健硕的体态之内，究竟暗藏了多少仁心，多少怜悯，又有多少的无所畏惧。

你听，那震天响的鼓声在黄河岸边，此起彼伏。持鼓槌的汉子，素面凝重，黝黑的肌肤之上，青筋凸显，一条炽烈的红色丝带随风飘曳。一声急似一声，如暴雨降落，如巨浪嘶吼。一抹着大红大绿衣衫的婆姨们，手持彩扇，踩着鼓声，那秧歌就扭成了一朵朵恣意绽放的牡丹花，朴素之中见华贵，妥当之中见万变。

有牵驴的陕北老农，头上挽着被岁月提炼成枯黄的毛巾，拳头大的英雄结就在额头晃悠着，听到那鼓声，那毛巾也似乎要跳出来，在黄河边上，舞一舞，跃一跃。

有噙着唢呐的汉子，鼓着古铜色的腮帮子，把岁月凝聚成浩然之气，在指尖的摁按下，吹奏出震人心魄的调子，那浑朴苍凉的调子，直引得鹰隼在天宇盘旋，划下无数个同心圆，直引得蓝眼睛的外国人止步顿足，凝固成一座聚神的雕塑。

这才看见，那如男根一般坚韧地插入天际的石碑之上，遒劲的笔触记录着黄河在此地威震八方的大名：壶口。

雄浑的壶口，壮美的壶口，令任何文字在它面前，均显得苍白无力，单薄若纸。一波又一波如潮水般涌来的观光者，临着壶口的时候，总是呈现着两种姿态，他们在短暂的欢呼之后或是安然伫立陷入久远的沉寂，或是眼睛一酸潸然泪下。没有人会想到，柔婉的细水竟然能激荡起如此的蓬勃之势！

就是這一汪浑浊的黄河水，它哺育着一代又一代炎黄子孙，迎着朝阳，扶摇而上，让这支东方的古老人民，永远都傲然屹立在世界民族之林。

就是这一汪浑浊的黄河水，它蘸着一个又一个四季的轮回，伴着匆忙的时光，让这块炽热的土地厚重又厚重，深远又深远。

就是这一汪浑浊的黄河水，它把所有的凄楚咽下，所有的艰难咽下，所有的不堪咽下，只待红日喷决而出的那一刻，为举世所瞩目。

你定聚集了千年万年的日月精华，才让黄帝陵的松柏，枝繁叶茂，万古长青。你定是凝结了千般万般辛酸和辉煌，才让960万平方公里的大地之上，温润如春，安泰祥和。

不敢去奢求，你的万丈豪情，我且不及你的十万分之一。今日，我只愿驻足于此，受着你的洗濯，受着你的澎湃，然后安静地看着你向你致敬，然后安静地匍匐在地向你膜拜。我曾在很多地方，与你有过深情的凝视。在河西走廊兰州锈迹斑斑尽享岁月的中山桥，在腾格里沙漠边缘的中卫黄沙滚滚的沙坡头，在大青山脚下包头群鹿追逐的浅滩，在吕梁山西麓的石楼辛关镇裸露的岩石上……平视、俯视、临船对视，不同的地方，我采取不同的方式与你重逢。在兰州，你是委婉的;在沙坡头，你是浪漫的;在包头，你是恬静的;在石楼，你是瑰丽的。如今，秦晋之地的壶口，我在饱含温情的午后，正虔诚地向你行着注目礼……

深居林立的楼林间，曾经弥散于耳际的聒噪，让我心烦意乱，寝食不安。我从没想过，聒噪也可以是一种大美。

我们的母亲河，在壶口一改平日的慈眉善目，端雅谦慧，如虎啸般响彻瀛寰，震动宇宙。这不正是千百年来泱泱中华的性格吗？平静，是因为我们热爱生活，但绝不代表我们软弱可欺。我们珍爱和平，守护和平，但我们从不惧怕凌驾于和平之上的饕餮外敌。当我们的土地无情地被他们践踏，我们定会同仇敌忾，面对炮火，哪怕只剩一副血肉之躯，也要勇往直前。正如国歌中所唱的：我们万众一心， 冒着敌人的炮火，前进！前进！前进进！

这是一种无所畏惧的精神，亦是一种傲雪凌霜的气魄！

有人说，如果你想了解中国，那就看一看黄河吧。是啊，作为华夏儿女母亲河的黄河，正是我中华民族的精神脊梁。它曾辉煌过，它曾流血过，它亦曾哭泣过，但它从未放弃过。尤其是十九世纪末二十世纪初，当我们的大好河山被侵略者占有，炮火连天，满目疮痍。黄河，连同亿万万人民，却流溢出坚韧不屈的豪迈气概，在共产党人的领导下，一雪前耻，让中国人民，再一次站立了起来。

水花四溅，盎然向前。黄河壶口，壶口黄河，你是盘桓在华夏大地的一首大歌，唱响整个世界，你是流淌在我们身上的血液，融进大地的情怀！

你听，《黄河大合唱》在雄奇的壶口瀑布的伴奏下，正豪情万丈，起伏跌宕，无往不胜。

朗月润青云

夜色变得凝重了起来，在北方的十月。

森森林木掩映下的青云寺观，此刻是恬静的。它就像是榆佳路上挽成的一个线疙瘩，把一条逶迤而来的公路，拴在苍茫的黄土峁梁上，任过往的车流滑动如水的岁月。有悦耳空灵的风铃声像三月里的一阵柔风拂来，皓月下渐入深寐的寺观青云愈显深幽了。顺着陡直的台阶拾阶而上，如丝绸般绵软的夜空生出不绝的寒意。双手不敢扶石栏，刺骨的凉意，我且不能忍受。只是伴着我渐趋粗重的喘息，缓慢地移动着。我的身后，是如刀斧劈开的山谷。山谷间零落的屋舍内，一盏素灯耀着昏黄的光色。这个时候，定是一家人围拢在桌前的就餐时间。或许没人会想到，我会选择在这样的时刻，攀缘而上。而凉夜揽胜，竟也感触颇多。

石阶陡直，百姓谓之神路。亦有神路走一走，灾难都没有的民间说法。这从系在石质扶手上红的黄的平安带就能看出来，一条条缠绕其上，一直朝着山巅的寺门而去。香客的美好祈愿，就这样驻留在青云山上。像是绾一条平安带就能释怀了心中的重负。石阶两侧，种植着苍翠的松柏，即使是在良月，也沁散着浓郁的蓬勃。石阶上有梧桐的落叶，一片片趸积在一起，让人心生些许秋日的萧索。每一脚踩下去，就有咯吱咯吱的声音从地面渗出来。已近十五，硕大的朗月正悬游在山谷上空，大地被耀得一片雪白。携一缕月色，我把世俗的烦杂就地摒弃。让聒噪的心域除却垢污变得白璧无瑕，只留一身孑然，蘸着袅袅禅意安享月夜。

行至中途，远处突然隆起一座小山，有凉亭端坐山间。飞阁流丹，玲珑剔透。远处观望，宛若一位身裹素衣的僧侣，正交脚禅坐。凉亭对着是远山模糊的轮廓。远山的线条是单薄的，如纱衣，如轻雾。此时如有灯光，我真想悠然坐于亭中，在云层卷舒之间，在花开花落之间，在孤月圆缺之间，着一卷清书，仰观天地之变，俯视人间悲欢。我想，那便是古今文人共同的期许吧。

还没从兀立与山巅别具一格的小凉亭缓过神来，一尊巨硕的汉白玉观音像就这样猛地扑入我的眼帘。月光下，她雍容淡雅，仪态恬然。顺着站像望去，观世音那双澄澈的眸子，宛若闪动着明丽的柔光。面对芸芸众生的苦难坎坷，她挥动纤细的柳枝，救苦救难。我的步伐已不自觉地朝着塑像走去。三层青石铺就的底座上，雕龙画柱，俊荷绽放。托举着汉白玉观音像的小山包，像一尊古朴的香炉，突兀于沟谷之上。又如向前探出的飞檐，似乎就要腾云驾雾，飞跃九霄。伫立于此，泛黄的远山和澄明的天宇，以及蜿蜒于沟谷的小河，虽不算太高，却依然有激越的豪气蔓延周身，让人心生吟诗茗茶的雅兴。如此，这尊汉白玉观音像的选址，是极致的。远山如黛，近水含烟，皓月悬空，含风漫步，顿感此刻的舒畅以及人生的坦然。有钟声从青云山传来，声音纯澈，绵厚瓷实。我自觉双手合十，眼神静穆，那佛家的禅和道家的道，儒家的和，如一场霏雨，将我沐浴。我心生诧异，眼前，似乎出现了万亩秀湖，水面淡静，烟云缭绕，有细鸟时而翻腾，时而点水，时而低吟。这样的意境何其妙哉，何其美哉。睁开双眼，如水灌顶，周身舒展，心域纯澈。

俯身捡拾一片槐叶，它通体橙黄，颇具质感，春生夏茂秋落，如人一生的浓缩。来时悄然，去时无语。那一山一河的娟秀，那一花一世的芬芳，那一春一秋的流转，在叶落的一瞬，瓜熟蒂落，如此时夜色的静谧，无声无息。我把这枚被佛道儒浸染过的小小黄叶安心地放入兜里。一片细叶，却撼动了我内心的价值观。转身的那一刹那，身边的观音像不知是否觉察到我内心的向往。向往一泓湖水的清洌，向往一朵莲花的端雅，向往一片叶落的无声，向往一卷诗词的厚重。只是尘世纷繁，有些人情，有些世故，终究难以割舍。此刻，我便更加钦佩那一袭素装，了断红尘久沐佛音的僧人了。在木鱼的声声脆鸣中，在经书字字的晕染中，不问世事，茕茕孑立，踽踽而行。他们不畏权贵，不争名利，清心寡欲，了然一生。他人笑我太痴狂，我笑他人看不穿。或许，人生来就应如此，看淡纸醉，忘却霓虹，赤条条而来，淡然而去。人世繁华，如过眼烟云，生不带来，死不带去。

一声沉稳的钟声，又一次从青云山像流水一样漫溢出来，我从沉沉的思虑中爬出来，踏着石阶，继续夜行。青云山寺院的建立，溯源史话传说，还有一段很传奇的故事。

话说旧时青云山名曰骟马川。有一年夏天，雨水连绵，久久不绝，洪水肆意，波浪滔天。骟马川的河水中，突然出现一尊真武祖师的塑像，其神态和善，通体金黄。真武大帝又称玄天上帝、玄武大帝、佑圣真君玄天上帝、无量祖师，全称真武荡魔大帝，是传说中的北方之神，为道教神仙中赫赫有名的玉京尊神。道经中称他为“镇天真武灵应佑圣帝君”，简称“真武帝君”。如此大神光顾骟马川，百姓皆以为天现灵光，遂把塑像抬到山间，并众筹资金建起一座小庙为真武祖师遮风避雨。青云宗教圣地的雏形由此显现。小庙建起后，香火旺盛，香烟缭绕，日渐显灵。而颇为怪异的是，总有一片青云罩于小庙之上。于是，人们便把骟马川唤作青云山，骟马川的河水唤为青云河。青云山由此得名。从此以后，因洪水泛滥，历经三次搬迁，最终坐落于现址。民国期间，青云山大兴土木，逐渐成为陕北最大的仿古宗教建筑群落之一。

循着石阶而上，一座木质牌楼在视线中隐现。粗喘的气息，加速的心跳，如同敲击兽皮鼓面跳动起来的物什，似乎要把我的周身扯得支离破碎。也许正是这样，才显得香客是虔诚的。我努力平息着心跳，炽热的脖颈上一滴滴汗水正在沁出。索性坐在冰凉的石阶上，歇息下来。望着攀登的台阶，直上直下，形如搭在山梁上一具木梯。山下，曲折而行的青云河在月光下泛起点点银光，一直延伸到目所不能及的视线边缘。我回头望去，那尊高达数米的观音像面南而立，此刻她肃穆的视线正和我的视线交织在一起。片刻之后，我站起身来。木质牌楼上的朱漆，由于年岁长远早已脱落。石质的底座表面斑驳，似有暗绿色的苔藓生于缝间。

越过山门牌楼，青云寺观的全貌就这样从容地展现在我的眼前。好一座恢弘的建筑，高低错落，遍布山间。东为青云观，西为青云禅寺，二者融为一体，互相交汇，双占鳌头。而青云禅寺的建筑风格甚是别具。远观外貌，简直就是一座西式建筑，再仔细端详，民国的建筑元素却不时点缀，说是中西合璧倒是恰如其分。而青云观的建筑风格，则为中国传统古建筑风格，布局谨严，铺排得当，林木繁茂，古色古香。漫步于青砖铺就的小径之上，借着月光，缓慢前行。所见到的一窗一景，已令我目不暇接。心中不免升起一股莫大的狐疑，偏于一隅皆为连绵起伏的黄土峁梁上，竟然藏匿着如此雄浑的古建筑群，它生得如此俊秀，如此绝伦。而青云的草草木木砖砖瓦瓦，就这样活脱脱地出现在视线中。放眼望去，楼台殿阁，此起彼伏，砖雕石刻，鬼斧神工，线条柔美，栩栩如生。那高超的技艺，绝美地呈现在我的瞳孔里。顺着一条约莫四五米的砖洞前出后，空阔的院落里，数棵古树，巍峨而立，遮住大半个空間。那树，目测起码得两人伸直臂膀才可圈住。砖砌的戏台，就端坐于这片空阔之地的南面。戏台前台系台梁式屋架，单檐卷棚顶，琉璃瓦覆着，琉璃牡丹砌脊，两端有龙头兽高翘。戏台上，曾演绎过多少悲欢离合忠勇奸佞;台下，曾有多少看客凝神贯注，以古照今。在陕北，戏台上演绎的剧目多为山西的晋剧。陕北地处陕西最北，关中文化在这里已是强弩之末，影响甚微。反倒是与陕西隔黄河相望的晋地文化，却在这里“耀武扬威”。旧时，江南的说书是人们喜闻乐见的感知世界的形式。而北方，戏剧则是最重要的传播舞台。在陕北，几乎大大小小的庙宇每年都会迎请到山西的剧团，虽然直到今天还是诸如《打金枝》《空城计》《铡美案》等演绎了数百年的剧目，但经久不衰，愈演愈“烈”。每到庙会，周围数十里路上的百姓，放下农活，携带木凳前来看戏，烧香拜佛，祈愿平安。庙会当天，人声鼎沸，摩肩接踵，挥汗成雨。摊贩们叫卖声声，此起彼伏。青云山的庙会为每年的四月初八。俗传四月初八是佛教创始人释迦牟尼的生日，是佛教的佛诞节、浴佛节。四月八当天，寺院僧人多以名香泡水灌洗佛像，放生鱼类、龟类，并举行盛大的诵经活动，祈愿天下安定，百姓安居。而青云禅寺和青云观已融为一体，四月八当天，寺宇和道观同时庆祝，佛僧讲经，道士论道。彼时，诵经声，木鱼声，吹笙声，锣鼓声，人声交织如林，热闹非凡。前来的游人，也不管佛道，抽签问卦，烧香叩头，好不自在。

而冬日的青云，算作是一年最为清闲的时刻。寒风骤起，草木凋零，落叶飘飞，少有人会选择这个时节前来。青云，也回归了本真，在月色的笼盖下，烛光隐绰，肃穆庄重。此刻，甚至能听到飘落的树叶引来的丝缕细音。风也止了步，铃也停了声。就在烛光的飘忽间，静嗅檀香，心无外物。有道士着青色长袍，发挽道髻，穿梭其间，表情素然，举步飘逸，举止间可见仙风道骨，最是胸前那低垂的苍髯，起伏飘荡，甚是从容。道长走过庙门，四处打量一番，便退步将殿门关闭，哐当一声后，万籁重归雅静。见我只身一人，向我走来，似乎身披皎月，衣着星辉。

我问，久闻青云真武大殿蜚声北方，可否前去瞻仰。

道长与我一步之遥，说，秋日道观，处处萧瑟，鲜有人来。刚才见你进了道观，我无心打扰，只是时间已晚，才不得已前来闭门。

我这才清晰地看到道长的模样，仔细端详，道长年岁大概已近耳顺，却慈眉朗目，肌肤红润。在那双深陷的眼眸里，闪现着这个年龄段少有的明澈。

我说，闲来无事，听闻青云景观明媚，故前来增长见闻。无奈时间已晚，看到道长闭门，心中顿时着急起来，因亭台楼宇，处处为景，故行动迟缓，还没见到真武大殿。

道长听后，稍作停顿，然后告知我可带我去参观。

我心中刹那间亮堂了许多。来青云，真武大殿是不可不去的地方。跟随着道长的步履，穿过迂回的走廊砖拱，很快，一座瑰丽无比的大殿出现在我的视线。

道长说，真武大帝是掌管北方的大神，太上老君的八十二次化身，托生于大罗境上无欲天宫之净乐国，是国王之子。净乐国善胜王后梦见自己吞日而孕，怀胎十四个月之后，生下一子。太玄从小就聪慧无比，尚在年幼便可熟读各种经典书籍而过目不忘。国王和王后将其视为掌上明珠，然而，太玄只想修行，且一心向道，并发誓要扫尽妖魔。后来入道，民众称之为真武祖师，百姓俗称祖师爷。

听着道长娓娓道来的介绍，我的视线，默默地扫射过真武大殿前的一草一木。道长推开真武大殿，扭亮灯光，一尊巨硕的金身真武大帝撞进我的眼帘。塑像线条柔婉，表情肃穆，眼睛直视前方。大殿四壁饰以精致木雕、壁画，每一处都巧夺天工。壁画人物线条饱满，表情多样，或是慈眉善目，或是皱目深思，或是呲牙咧嘴，或是瞠目欲吼。壁画上人物如生，鸟兽欲飞，处处显现着工匠的卓绝技艺。

道长说，你多来看看是有好处的，尘世太烦躁，在这里可以清心养目，不问东西。

道长一语中的，这正是我此行的目的。行走于青云，闻听鸟啼，细看云卷云舒，也是人生的一大乐事。我耳目一新，听得入迷。

道长说，青云寺观在民国时期全面扩建，由陕北镇守使井岳秀等人倡导，先后邀请国民党元老于右任先生、陕西著名水利学专家李仪祉先生等参与，重新规划扩修，从1919开工建设，到1932年竣工，前后历时十三年，形成了集道教、佛教与儒教于一体的大型寺观。抗战时期，著名爱国将领马占山、邓宝珊等人驻榆期间，也经常到此拜佛诵经，祈求百姓安定。

道长轻抚着长髯接着说，青云人杰地灵，山体突兀挺拔，向南自然延伸。如果俯瞰全貌，形如神兽大鳌匍匐前行。青云观和青云寺就坐落在大鳌的脊背上。这硕大的脊背，占地四十余亩，大小殿几十座。今日已晚，若有機会，可以前去参观五脏六腑殿，这是全国唯一的一座神殿。青云观誉为全神殿，凡民间有的神灵，均可在观内寻得。

夜色渐浓，朗月悬空，天高风清。

道长的一番介绍让我对青云有了更加深入的了解。若是白日，我定会找个位置远视青云，一睹大鳌的风采。告别道长，顺着砖路，我独自前行。见一屋舍内，青灯隐隐绰绰。从窗外可辨，窗内坐于土炕的人士，正在躬身细阅，我不敢叨扰，加快脚步，朝直入天宇的万佛塔走去。

万佛塔矗立于青云寺观的最北边。佛塔却不似寺观内的楼宇那般黯淡。为了发展旅游吸引游人，佛塔周身被点缀上了璀璨的灯光。灯光时而交错，时而远射，如梦如幻。驻足塔下，塔的巍峨和磅礴，瞬间袭来。万佛塔建筑年代不详，疑为明清建筑。属八角十三层楼阁式，矗立于大地之上高达四十八米，直插云霄。佛塔为旧址新修，崭新如初，颇为壮观。驻足塔下，顿觉自身渺小如粟。仰望苍穹，如雪的月色宛若流淌的冰河，漾动着细碎的柔光。

踩着被岁月磨蚀掉棱角的砖路，偌大的慰藉填充着我的心域。这种感觉，如卷云般袅袅，如水流般潺潺，如春雨般绵绵。此时，那轮朗月正悬于寺观的正上空，如飞瀑一样流泻下来的银色光芒，轻柔地遮掩在青云寺观。时有车灯透射过来，把青云耀得分外迷离。

行至此，我越发感到此行的必要了。人，一声啼哭中来到世界，面对周围不解的表情，不知所然，随后风栉雨沐，在保持了初心的同时，也沾染了社会些许的尘垢。《黄帝内经》中《素问》曰：生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏。说的是黄帝小时候便天资聪慧，能读典籍，思维敏锐。引申到芸芸大众身上，也可理解。人生下来，天资是相差无几的，随着日后的成长，有些善于学习，有些懒惰贪玩，懒惰贪玩的便忘记了本真，善于学习者把本真发挥得愈发茁壮。最后人与人便差之千里。实时回归生命的本真，则优而学，污则弃之，修身养心，实现人生抱负。静下来，慢下来，在一缕清风中，一抹余晖中，一朵花开中，一声鸟啼中，一片叶落中，领略别样的乐趣，体会曼妙的人生。

被月光浸润的青云寺观，此刻，悄然沉睡。而那流溢在草木间的檀香，却愈加幽香、雅润、芬芳……

责任编辑：魏建国