且饮且行西班牙

孙萌

地中海沿岸和比利牛斯山脚

若是西班牙旅行能恢复，我长途飞行的第一站会选在地中海沿岸的重要城市——巴塞罗那。经过十二个小时的奔波后，有什么能比一杯卡瓦（Cava）更适合迎接巴塞罗那的阳光和沙滩呢？这种用传统方法酿造的西班牙气泡酒正是加泰罗尼亚地区的特色之一。既然都到了这儿，我们肯定要去酿造卡瓦历史最悠久的歌萄源酒庄（Codorníu）一探究竟。无论你是历史爱好者还是葡萄酒爱好者，这趟从巴塞罗那出发后只需45分钟车程即可抵达的旅程定会让你赞叹连连。

这个需要搭乘小火车前往的酒窖建立于歌萄源酒庄的创始年代——1551年，而家族的继承人María Ana Codorníu在1659年选择与Raventós家族联姻，其后辈让这里声名大噪，也使得María成为歌萄源酒庄甚至是加泰罗尼亚葡萄酒史上的重要人物。

不过，如果我们认为加泰罗尼亚只有气泡酒，那就要错过西班牙葡萄酒历史上另一重要家族——桃乐丝家族了。1964年，学成回国的Miguel A. Torres将国际品种的葡萄带回家乡，并开始使用不锈钢桶酿造葡萄酒，这也是他被后世推为西班牙葡萄酒先驱的原因之一。

离开桃乐丝和歌萄源所在的佩内德斯（Penedès），我们一路朝西南方前进，很快就到达Gratallops小镇。没错，就是让普里奥拉托（Priorat）在现代葡萄酒历史中脱颖而出——五个“Clos”所在之地。1989年René Barbier召集了一群志同道合的酿酒师，他们种植国际葡萄品种、使用全新的法国小橡木桶，更在酒款名称中加上“clos（围墙）”，并用这五款酒重新定义了普里奥拉托的风格。这五款酒分别是由René Barbier酿造的Clos Mogador、由普里奥拉托最贵酒款L'Ermita的酿酒师Alvaro Palacios酿造的Clos Dofí（后更名为Finca Dofí）、由记者和酿酒师打造的Clos de L'Obac、Mas Martinet酒庄的Clos Martinet和生物动力法酒款Clos Erasmus。现代化的普里奥拉托对新技术的接受度更高，也因此吸引了不少大胆创新的酿酒师，Diminik Huber就是其中之一，有机会的话不妨尝尝Terroir Al Limit的酒款。

提到大胆的酿酒师，那我们一定要为Laureano Serres的酒留出一些时间。他的家乡El Pinell de Brai位于塔拉戈纳（Tarragona）西侧的Terra Alta，离格拉塔略普斯（Gratallops）很近。Laureano Serres辞去IT行业的工作后回到家乡开始酿酒。在身边的同行沉迷于国际趋势，酿造国际化风格的酒款时，他却不走寻常路，开始了“自然”之旅。他选用马家婆葡萄（Macabeo）酿造的Finca Abuerador是许多人的心头好，而像棒棒糖一样让人难以抗拒的Finca Espartal BP十分可口。在这片高地，他酿造了十数款葡萄酒，每款都极其有限，不超过一千瓶，甚至只有几百瓶。他酿造的这些不添加二氧化硫的葡萄酒，就跟它酒标上所写的一样，是“可爱的自然酒”。

接下来我们调转方向，向北朝著比利牛斯山前进，不多时就会来到山脚下的索蒙塔诺（Somontano）。天朗气清时，我们还能看到比利牛斯山顶的皑皑白雪。兼具美景和美酒的索蒙塔诺尽管产区面积不大，但酒的风格却是多种多样——既有国际化的波尔多风格红葡萄酒、让人唇齿留香的丹魄，还有大部分西班牙酒庄都驾驭不了的霞多丽，甚至是罕见的干型琼瑶浆（Gewürztraminer）。成立于2000年的Blecua现在隶属于西班牙葡萄酒巨头之一的Gonzalez Byass，它只在最好的年份在橡木桶内酿造最好的葡萄。它的姐妹酒庄Vi?as del Vero则面向更广大的受众，酒款覆盖物美价廉的单一国际品种到从不公开混酿品种的Clarión白葡萄酒，甚至还有复兴本土品种的Secastilla系列。无论葡萄酒爱好者们偏好怎样的风格，总能找到一支适合的酒款。

属于西班牙的“两河流域”

稍事休息后，我们即将到达西班牙最著名的葡萄酒产区——里奥哈（Rioja）。产区最东侧的阿罗小镇是里奥哈忠实粉丝的朝圣地，这里有橡树河畔（La Rioja Alta）、西班牙之星集团（CVNE）、唐多尼亚酒庄（López de Heredia-Vi?a Tondonia）和慕加酒庄（Muga）等耳熟能详的名字。我们即将造访的Finca Allende在阿罗东南侧的Briones，如果在路旁的葡萄园看到一人一骡的踪迹，那可能正是酒庄工作人员在工作呢。不过为什么不像同行一样用马，这倒是个你造访时可以细问的话题。

尝尝这里100%采用维奥娜葡萄（Viura）酿造的Mártires白葡萄酒吧，在这个更盛产红葡萄酒的国度不失为一种“跳出框”的选择，而且一定会觉得物超所值。

继续向东前行至里奥哈的首府洛格罗尼奥（Logro?o），这里有于1872年成立的姆列达侯爵酒庄（Marqués de Murrieta）。1852开始酿酒的Luciano Murreita花了20年才盖起了属于自己的城堡并建立起酒庄。今天，我们就在这里品鉴四款不同风格的里奥哈葡萄酒，并搭配四款精美的开胃小食吧。

里奥哈的西南方是杜埃洛河岸（Ribera del Duero）产区。一条横穿两个国家的河流在葡萄牙成就了波特（Port），在西班牙则自西向东影响着托罗（Toro）、卢埃达（Rueda）和杜埃洛河岸这三大产区。我们从东侧的小城Atauta开始这段旅程，阿托塔酒庄（Dominio de Atauta）是我们的第一站。酒庄的葡萄园坐落在海拔一千米的山谷中，巧妙地与周边隔绝，显得遗世独立。酒庄最早的种植可以追溯到根瘤蚜虫发现之前，也就是说这里的葡萄均已“高龄”，至少有85年之久。游览完此地的山谷后，回到酒庄就能进行四款葡萄酒和西班牙著名奶酪Manchego的品鉴了。

体力稍复后继续向西前行，我们来到Pe?afiel。其周边环绕着十数家酒庄，包括响亮的Dominio de Pingus、维格西西莉亚Vega Sicilia和Emilio Moro等等。正是他们将杜埃洛河岸产区带向世人面前，更让这里成为与里奥哈齐名的现代西班牙产区。不过，我们此行的目的地却在更西边——从高速公路下来三公里的地方。这里有维格西西莉亚前酿酒师Mariano García的最新作品Aalto。百分之百的丹魄取自40至80年的老藤，浓郁的口感让我们寄希望于它有超强的陈年潜力。

在这个更盛产红葡萄酒的国度，品尝Mártires白葡萄酒不失为一种“跳出框”的选择，而且一定会觉得物超所值。

当我们继续向西，卢埃达（Rueda）产区并不是名庄聚集之处，因而鲜少有普通游客踏足这块土地，但这里依然有着卡斯蒂利亚-莱昂（Castillay León）最出色的白葡萄酒。人们认为这里的弗德乔葡萄（Verdejo）来自西班牙南部，非土著的它却能酿造如长相思一般清爽的白葡萄酒。当汽车行驶在高速公路上时，我们总能在窗外看到一丛丛席地而生长的葡萄株。就是这样干燥、极端炎热又寒冷的沙土才让弗德乔免受根瘤蚜虫的侵袭，葡萄株历经百年依然茁壮生长。而卢埃达特色是如何重新走入大众视野的呢？这就不能不提里奥哈名庄——瑞格尔侯爵酒庄（Marqués de Riscal）。酒庄推出的数款D.O. Rueda都很出色地表现了这里的风土。新一代的加尔西亚瑞瓦罗酒庄（Garciarévalo）推出的Finca Tresolmos同样让人们觉得其潜力无限。

行车驶入托罗（Toro）前会经过一座罗马风格桥梁，难怪人们总说托罗的葡萄酿造历史远早于罗马时期。事实上，托罗的一段段光辉历史或多或少在这座城市里留下了痕迹——中世纪时皇室贵族对此地的葡萄酒推崇备至，使其声名大噪，更有历史学家说哥伦布发现美洲大陆时携带的正是托罗的红葡萄酒，而当历史上根瘤蚜虫泛滥之时，这里还成为了向法国供应葡萄酒的知名产区之一。

不过托罗在西班牙的产区地位的奠定，更多是得益于2001年维格西西莉亚在此推出的品蒂亚（Pintia），这是一款仅此一款没有副牌的葡萄酒，不仅展现了托罗的复杂与野心，更让世人的目光再次聚焦这片土地。自此之后，多位实力酿酒师不甘人后，纷纷来到这座老城寻找他们心中的托罗，现在这些好喝的托罗基本都是21世纪后的产物。可以说，托罗正在崛起。

大西洋海岸线上的明珠

既然已经到了西葡两国的边境，不如沿著边境线往西北方向继续行驶。我们很快就要到达大西洋边的重要白葡萄酒产区下海湾（Rías Baixas）。它孤零零地伫立在海岸边，如此这般的空间隔离使得这里产的葡萄酒直到1990年代才逐渐出现在加利西亚（Galicia）之外。这里的风景不禁让人联想到爱尔兰的悬崖峭壁，与之前一路走来的西班牙风情并无相似之处。与炎热干燥的内陆产区相比，这里降水量过于充足，气温适宜，到处都是生机勃勃的景象，难怪人们又把下海湾叫做“西班牙之绿”。这里的产区面积不大，生产规模也不大，无论是果农还是酒农产量都很小。我们前去拜访的Martín Códax是这里一家大型合作社，诞生于1986年。今天的它有550个家庭照看1400块葡萄园的葡萄，旗舰酒款自然是由Albari?o酿造的白葡萄酒，搭配此处新鲜捕捞的海味，真是惬意至极了。

两段一路西行的线路将我们从地中海沿岸带到了大西洋岸边，西班牙所处的纬度决定了这里大部分的优质葡萄酒都来自北部。至于南部的安达卢西亚，如果不是因为雪莉酒则很难在葡萄酒世界中留下如此浓墨重彩的一笔。

安达卢西亚首府、西班牙第四大城市塞维亚是一座美丽的中世纪古城，也是弗拉明戈舞的发源地，相信热爱旅行的朋友们对这里不会陌生。谈到这里的美酒，我们的目的地则是位于其南面，车程约90分钟的赫雷斯（Jerez de la Frontera）。

在这里，各家知名酒庄以城中的大教堂为原点向四周辐射开去，城市布局与葡萄牙的波特有异曲同工之妙，时不时飘来的阵阵酒香让人流连忘返，但港口小城圣卢卡尔（Sanlúcar de Barrameda）却是最吸引我的。这座城市如今更像是一名没落的贵族，用海边赛马吸引游客前来，但它其实还是雪莉产区的三大重镇之一。2002年开放的Barbadillo Manzanilla雪莉酒博物馆是个好去处，而它属于成立于1821年的巴帝罗酒庄（Bodegas Barbadillo），这座酒庄至今仍为家族所有。

由西向东，由南向北，西班牙的葡萄酒产区可不是寥寥数笔就能写尽的。作为一个观念上更新派的酿酒国家，这里宽容度更高。不少其他国家的酿酒师也纷纷来到这里，或实验或耕作，他们为这里留下许多杰作，不少产区正等待被人重新发现，在葡萄酒世界中留下它们的名字……