舌尖上的美味与记忆中的乡愁

■ 本刊编辑部

卷首语

舌尖上的美味与记忆中的乡愁

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现代化收割苜蓿 摄影/赵忠

纪录片《舌尖上的中国》曾一度唤醒了人们对味蕾的思考以及绵绵的乡愁。一直以来，由于东西方文化差异，彼此对待事物包括油盐酱醋的态度也有着明显的差异，西方人加盐加调料，是要精确到克的，你去问问中国的大师傅，没人告诉你这个几克，那个几克，而配料单上，描述剂量的往往是“少许”。

中国人对食物怀有特殊的情感，这里面包含着天人合一的向往和敬意，食物绝非只是满足于口腹之欲那么简单，它也是管窥中国文化传统和处世哲学的重要媒介。“少许”是需要心领神会的，是妙处难与君说的那一部分，掌握了这个，也就掌握了“味”与“道”。

只有离乡的游子才能真切感受到，伴随着美食的，一边是口水，一边是泪水。美食的背后，一定是一份缱绻难舍的乡愁和对诗意田园的精神追求。

因为各种原因，我们会从一个地方迁徙到另外一个地方，背井离乡，久而久之，便把他乡当故乡。苏东坡说得好：此心安处，便是吾乡。旷达之余，也隐隐透出离乡游子的一缕乡愁。最好吃的饭是什么？看似简单的问题，似乎无从回答。有一位英国作家给出了自己的答案：“最好吃的饭是小时候姥姥做的饭。”

不管是姥姥做的饭还是奶奶做的饭，儿时那简简单单的食材与朴素的做法，为何能一次次唤醒我们的味蕾？有人认为，儿童处在那样一个时期，必须靠口腔对物质的接触来认知世界，所以对此念念不忘。我想，事情或许并非如此简单，起码，这不是我想要的答案。如果一定要找一个词来解释，那就是：乡愁。

《舌尖上的中国》中弥漫着道不完的烟火气和说不尽的江湖菜，也氤氲着扯不断的乡愁。所谓乡愁，就是那些你再也回不去的关于故乡的记忆，即便各种条件都具备，你真的回去了，却发现那里早已物是人非，或者是拔地而起的一栋大楼斩断了你追寻幼时美好记忆的通道，于是你怅然若失，只好在故乡的美食里，回味那不绝如缕的、顽强的记忆。

（编辑：魏 翔）