清代西藏丝织品纹样特点

蒋家莉

清代西藏丝织品纹样特点

蒋家莉

西藏丝织品遗存丰富，除了文物单位收藏外，寺院殿堂内也有玲琅满目的丝织品陈设。品种包括绫、绢、罗、绸、锦、缂丝、缎等，以清代纺织品居多。织物多彩织或刺绣出丰富多彩，形态各异的吉祥图案，是中华吉祥图案的重要组成部分。丝绸纹样的特点，对研究藏汉民族文化交流、中国纹样艺术等有着重要价值。

清代； 西藏； 丝织品； 纹样

中国传统纹样的特色是意象美与造型美并重。在原始社会时期，装饰纹样是与宗教意识和审美意识相融合的。到奴隶社会，装饰图案更多地注入神权色彩。春秋战国时期，人们开始使用“锦绣”一词，指精美鲜艳的丝织品，比喻美丽或美好的事物。并将丝绸和纹样应用到政治观念和世俗观念中。汉代借用文字直接表达王权永固、多子多孙、修炼成仙等思想观念及美好生活的向往。隋唐五代，佛教文化的发展，宗教题材装饰图案促进了纹样的象征手法和形式的多样性。宋朝明代装饰纹样有了更进一步地发展，以象征、谐音、比拟、文字、表号等形式来表达社会世俗观念。清代更是继承和发展了前代的精髓，即有“图必有意，意必吉祥”之说。

一、丝绸纹样的起源

据文献记载和考古发现，中国是世界上最早发明饲养家蚕和织造丝绸的国家。1926年由我国考古界李济先生领队，发掘了西阴村仰韶文化遗址。在这次发掘中出土了半截蚕茧，引起学术界争议。经过多位学者研究，证实此茧年代距今约6000至5500年。在纺织技术方面，各地的仰韶文化遗址出土了很多用于纺织的纺轮，还发现有纺织、编织的印痕，可以说明在当时已经有纺织技术。甚至有的仰韶文化遗址中发现的彩陶器上，有多种色彩。陕西华县仰韶文化遗址中发现朱红色麻布残片，证明已经开始发展染织技术。

丝织品的出现为丝绸纹样的产生创造了物质条件。我国先辈善于将日常生活中普遍见到、接触到和感知的东西运用在图案艺术中。据现有考古发掘说明丝绸出现在新石器时期，这时候的彩陶纹样已非常辉煌，与之一同发展的还有身体上的装饰纹身。衣服可以保暖蔽体，却挡住了纹身装饰，渐渐地，人们把纹样印染到织物上。随着社会生产的发展，丝绸纹样越来越丰富，纹样形成技术也越来越多样，通过印染、织造、刺绣等方法不断丰富着丝绸装饰纹样。

二、清代西藏丝绸纹样概况

清朝中央赏赐是西藏丝绸的主要来源，也有通过商业贸易、礼尚往来和西藏定制等方式。而茶马古道就成了主要的交通要道，丝绸源源不断地流入西藏。根据西藏博物馆建档整理，馆藏有匹料、衣服、荷包、扇套、恰鲁、围幔、坐垫、唐卡镶料等生活用品和宗教装饰品。每件丝织品上均纺织、刺绣丰富多彩，寓意祥瑞的吉祥装饰纹样，给不会说话的丝织品增添了生机盎然的生命力，不仅赋予了等级的权威和宗教的意识，还表现了人们对美好生活的向往和追求。

保存下来的清代丝织品纹样非常丰富，有植物、动物、器物、文字、几何纹、自然景象以及各种祥禽瑞兽、传记故事等，以取其形、择其义、用其音，搭配混合成具有一定寓意或象征性的纹样图案。这种混合纹样几乎都含有吉祥、如意、发达、昌盛、长寿、幸福、喜庆、顺利、颂祝等吉利美好的寓意，为广大民众所喜闻乐见。这种表达吉祥寓意的纹样已经达到出神入化的程度，特别是清代纹样集历代之大成，有的研究者用“图必有意，意必吉祥”来形容。

三、清代西藏丝绸纹样的时代特点

清代进入到我国封建社会末期，丝绸纹样有着深刻的民族、经济、政治、宗教、哲学的烙印。根据有关资料，大多将清代丝绸纹样的特点分为三个阶段。第一阶段为清代前期，丝绸纹样和色彩主要是仿前朝历代，典型的纹样主要有云鹤、灯笼、落花流水、棋盘格子、灯笼等，宋锦在这一时期得到高速发展。第二阶段为清代中期，丝绸纹样注重写实，在色彩的处理上善用退晕法，浓淡渲染，华丽繁缛，以乾隆朝为最。第三阶段为乾隆朝以后，受社会经济文化的影响，纹样变得世俗化、庸俗化，繁复琐碎，色彩搭配也相对杂乱。从西藏遗留下来的丝织品中也能凸显上述特点。清代早期的丝织品色彩搭配考究，纹样布局巧妙，制造工艺精致，而清晚期的丝织品织造粗糙，颜色搭配无章，给人一种杂乱的感觉。

(一)有着封建等级政治制度的标志

随着奴隶社会宗法等级制的确立与完善，西周出现了我国历史上最早的服制度。从皇帝到诸臣百官的服制、颜色及纹样都有严格的规定，丝绸纹样因此又成为统治阶级权利与等级差别的标志①。在《周礼》中有关十二章纹的记载，由此我们知道从西周开始十二章纹为历代封建统治者所用，成为等级区分的一种标识。清朝体现在服饰上的等级制度，几乎源用明朝。直至乾隆朝时期服饰制度才形成，清朝也在这时候起采用十二章纹。

龙是一种神异动物，有人认为在古代炎黄时候，将各氏族崇拜的图腾组合成一种新的形象，那就是“龙”。后来龙被历代皇帝所用，成为皇权的象征。而明黄色也是皇帝专用颜色。所以十二章、龙纹、明黄色都是皇帝所用，并规定除皇帝之外的人不能穿上述为饰的衣服，否则为僭越，会受到处置。类似地位象征纹样的还有文武官服上的禽兽纹、凤纹等，都被作为封建等级的标识。

而在清朝中央政府时期的西藏地方，只有寺院和贵族官员才能使用和穿戴丝绸。在龙纹的使用上，西藏没有明确的限制。寺院悬挂的柱幡、唐卡镶料；僧人穿戴的恰鲁；贵族馆员穿着的官府上都有龙纹。这可能也是西藏在纹饰使用上的特殊之处。

图一 彩云金龙纹

（二）吸取中华民族的神话传奇故事

中华民族有着辉煌灿烂的文化，从传说中的五帝时代到近现代时期上下五千年的传奇故事不胜枚举，而出现在丝绸上的故事纹样也相当丰富，多是围绕幸福的生活、亨通的官运和祝寿等内容为题材。以王母为装饰题材的纹样很多，其中八仙祝寿就是家喻户晓的神话故事之一。有的图案是八仙一道赴王母寿宴；有的是八仙与两寿星从不同的地方飘然而至并结伴同行。虽然纹样有所差异，但内容大同小异，都围绕“祝寿”一词。在纹样周边以山石、云鹤、灵仙异草等作点缀，营造出了神秘、轻松、欢快的场景。这类以事件、人物，以物叙事的装饰题材普遍受到大众的欢迎和青睐。

西藏有个家喻户晓的故事，就是藏传佛教故事《和睦四瑞》。西藏博物馆藏有一批织成四和瑞恰鲁，从纹样和功用来看，应该是西藏寺院在内地专门定制的。故事中的主人公是鹧鸪鸟、山兔、猴子、大象，它们生活在一个森林里，相近如宾。后来因为一颗大树的长成，它们根据鹧鸪鸟带来了种子，山兔播的种，猴子守护树苗的成长，大象给树浇水这个先后顺序，来排大小辈分。后来四只动物尊老爱幼和睦地生活在一起。这就有了大象站在一棵树下，背上是猴子，上面是山兔，最上面是鹧鸪鸟的图案。这个故事告知我们纵横天下得经历的四个阶段：1.厚德载物（大象），2.智慧如海（猴子），3.高贵如月（山兔），4.心的自由（鹧鸪鸟）。故事蕴含的真理，既受到社会群众的喜欢，寺院也多采用。

图二 和睦四瑞图

（三）宗教观念中引申而来

社会科学认为宗教是人类社会发展到一定历史阶段出现的一种文化现象，属于社会意识形态，也是一种社会历史文化现象。有的纹样来自于宗教，例如莲花纹、八吉祥纹，八仙纹、阴阳纹等。来自中国盛行的佛教、道教，不管出自何种宗教，都具有它特定的意义。西藏藏传佛教盛行，八吉祥纹受到西藏人们的喜爱。在西藏的丝织品中有很多八吉祥纹样，有单个排列的，也有组合出现的，还喜欢将其与缠枝、串枝莲花搭配形成莲托八吉祥纹。

西藏现存的丝织品中，有一部分是根据自身需求在内地制作的，从丝织品藏文落款得以证明。在徐仲杰写的《南京云锦史》中也多处提到西藏在内地定制丝绸，并对当地社会经济起到一定的促进作用。在这种定制的丝绸中，纹样和规格都有所要求。

图三 博古纹

（四）富有传统吉祥寓意的词汇、文字(或谐音)形成的图案

从考古出土丝绸可看出，早在汉代就有“长乐明光”、“五星出东方利中国”、“延年益寿大益子孙”等铭文，祈愿长寿、子孙众多、皇权永固、分享神仙欢乐等思想含义。直接将吉祥寓意的字体表示在丝织品上，以表达人们心里的真实想法。到清代人们更是喜欢用吉祥寓意的字来表达愿望，福、寿、喜是最常见的。在西藏的丝织品中，有很多万字纹，寿字纹。西藏噶厦地方政府官员和贵族在平时穿得常服中，以团寿纹袍服居多。

（五）以珍奇禽兽、名贵花木、高雅器物、自然景观为装饰图案

清代丝织品纹样注重写实，从丝织品文物中可以看出来。西藏博物馆藏钱袋、荷包、扇套、眼镜盒等小型的生活用品上，很多是用彩色丝线和金、银线，运用多种针法绣出珍奇异兽、名贵花草、博古器物和自然景象等图案。不仅装饰了物件，也体现了祥瑞的寓意。不过，此类纹样题材的丝织品，以内地流行元素居多，多是中央赏赐给西藏地方的。

（六）受外来元素的影响和民族间的融合

从东汉末年开始，中国丝绸纹样历经各朝代对外来纹样的吸收与融合。这外来纹样民族化的进程，实质上就是以中国人特有的思想情感和审美意识改造和利用外来纹样形式，也就是一个不断地将外来纹样加以祥瑞化的过程。②进入西藏寺院，从悬挂的殿堂装饰中不难发现有种丝织品纹样是上下来回漩涡形穿梭，不拘于原型的变形穿枝植物纹样。这种纹样是17世纪后期，包括中国在内的东方元素与欧洲很多地方盛行的巴罗克、洛可可相结合的风格。乾隆朝时期，也生产过这类纹样的织物。还有一种织物叫“金宝地”，就是以金、银线为地，以玫瑰等花卉纹为饰。这种织物色彩对比强烈，地、纹分明，现在还有很多藏族朋友喜欢用这种织物做帽子，称为“金丝帽”。

图四 花卉纹金宝地

四、结语

丝织品不仅反映了我国劳动人民的勤劳和智慧，也说明了中国丝绸文化的博大精深。西藏人民热爱丝绸，吸收了内地丝绸纹样精髓。藏民族通过对丝织品的需求，不仅加大了与祖国的紧密联系，也促进了民族间的交流与融合，对丝织品的生产和纹样艺术的发展有着积极地促进作用。

1.回顾,《中国丝绸纹样史》哈尔滨：黑龙江美术出版社，1990年 P33，P101

2.缪良云,《中国历代丝绸纹样》北京：纺织工业出版，1988年版

3.刘秋霖、刘健，《中华吉祥物图典》百花文艺出版社，2000年10

4.黄能馥、李娟娟，《中国服饰史》上海人民出版社，2004年9月

5.徐仲杰,《南京云锦史》江苏科学技术出版社，1985年4月

6.罗伯特·比尔 著、向红茄 译，《藏传佛教象征符号与器物图解》中国藏学出版社，2007年4月

7.赵丰,《丝绸艺术史》北京：文物出版社，2005年6

【作者：蒋家莉，西藏博物馆实习研究馆员】

（责编：褚丽）

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； A

；ISSN1004-6860(2016)03-0027-04