尼泊尔新年同雨神一起狂欢



尼泊尔新年同雨神一起狂欢

一辆古代的木制战车在人海中缓慢移动过来，里面坐着祭司，车前是三只眼睛的雨神巴伊拉布塑像。狂欢的人们将街道堵得水泄不通，几乎所有的缝隙里都塞满了人。窗户、屋顶、神像，甚至电线杆上都爬满看热闹的家伙。

很长脸的中国护照

我到尼泊尔的时候，恰好碰到尼泊尔新年，巴克塔普尔人称毕斯基节（BisketJatra）。尼泊尔新年是指官方采用的维克拉姆历（Vikram）新年，这套历法得名于北印度传奇国王维克拉姆帝亚（Vikramaditya），中文意译为“超日王”，也就是笈多王朝的旃陀罗.笈多二世（ChandraGuptall），他在位期间国力鼎盛，被称为印度的黄金时代。当时中国高僧法显游历印度，所著《佛国记》为研究古印度的直接史料，印度从俄罗斯买回来的旧航母就叫“超日王”号。

维克拉姆历从公元前57年2月23日开始，2014年是维克拉姆历2070年。维克拉姆历全年共365天、12个月、每周7天，星期六为休息日，新年约在公历4月中旬。不过，因为民族众多，尼泊尔同时采用五种不同的日历，公历、藏历、佛历、纽瓦丽历及维克拉姆历，说尼泊尔人隔三差五过新年，一点也不夸张。

尼泊尔新年毕斯基节为期九天，用以纪念神话史诗《摩诃婆罗多》中的一场胜利。

运气好得很，我从加德满都出发，凑巧搭上去杜巴广场维持秩序的警车，和当地警察一起来到巴德岗。巴克塔普尔意为“虔诚者之城”，古称巴德岗（Bhadgaon），即“稻米村”（Khwopa），是尼泊尔的文化之都，“中世纪尼泊尔城镇生活的橱窗”，也是尼泊尔中世纪建筑和艺术的发源地。

来到巴克塔普尔，才知道杜巴广场的门票，对持中国内地和香港护照的游客实行特别优惠，只收100卢比，而其他外国人则要1100卢比。看到别人羡慕嫉妒恨的表情，享受超国民待遇的自豪感油然而生。

说来话长，1973年中国援建了尼泊尔普利特维（Prithvi）公路，也就是从西藏樟木口岸直达加德满都的“中尼友谊公路”。巴克塔普尔因为这条公路重新恢复了中世纪的繁华，成为尼泊尔著名的旅游胜地。基于这段公路连成的伟大友谊，巴克塔普尔杜巴广场管理部门，给予中国人特殊待遇。君不见，当时中国还在贫困线上挣扎，能修成这样一条国际公路，实在是不简单。所谓“前人种树，后人乘凉”，我们享受的是前人的余荫。

巴克塔普尔由杜巴、陶玛迪（Taumadhi）、陶器和塔丘帕（Tachupal）四个广场组成。走进有三个尖顶的拱形门，就是杜巴广场。左侧有家狮子守卫的中学，学校隔壁是派出所，派出所隔壁是皇宫。其实只是皇宫的一部分，现辟为国家艺术博物馆，门口同样有两只戴着皇冠的狮子，后面分别是哈奴曼（神猴）和纳辛哈（半人半狮）。一群戴着绿帽子的中学生排队前往参观，我也跟着进去。里面珍藏加德满都谷地各个时期的石雕和铜雕作品，以及唐卡和密宗画像，精美绝伦，让人叹为观止。

走进黄金门

黄金门，即太阳门（SunDhoka），建于1753年。

通往皇宫庭院的黄金门，也叫太阳门（SunDhoka），建于1753年，其门框、门楣及飞檐顶盖装饰，均为铜雕镀金，比加德满都哈奴曼多卡宫的黄金门还要奢华，据说是谷地内最重要的艺术品。门前有仿加德满都杜巴广场的国王石柱，布彭德拉·马拉两臂交叉于胸坐在眼镜蛇和莲花座装饰的石柱顶端。他对这座城市的艺术和建筑影响深远，是巴克塔普尔历史上最著名的国王。

黄金门东侧是著名的五十五窗宫，因55扇黑漆檀香木雕花窗而得名。这座宫殿建于1427年，据说当时国王刚好55岁。作为国王的后宫，每天傍晚，精心打扮的妃子们斜倚在雕花窗口，就像摆在橱窗里的商品，搔首弄姿，展示自己的美貌，以获得国王的宠幸。

我问值守黄金门的士兵能否给他拍照，穿着迷彩服的欣然答应，但手执M4卡宾枪的武装士兵摇头拒绝。黄金门以黄金铸成，怪不得要派荷枪实弹的士兵看守，没有指望塔蕾珠女神能够管住小偷。

可以进入皇宫庭院，但要在色彩绚丽的塔蕾珠女神庙前止步。因为门口写着禁止非印度教徒进入，不允许拍照，还有全副武装的士兵把守。转过拐角，是建于17世纪的皇家水池（NagaPokhari），现已废弃，池中的青铜镏金眼镜蛇，笔直挺立，与池边同样的眼镜蛇相对而望，它们是塔蕾珠女神的化身。

下到水池，可近距离观察很有意思的出水口，铜嘴铸造繁复，形似鳄鱼的摩伽罗（Makara）嘴里伸出一只羊头，这羊嘴就是出水口。摩伽罗脖颈两侧有雕塑，身上还趴着小铜鳄鱼。摩伽罗是恒河女神和水神伐楼拿（Varuna）的坐骑。《大唐西域记》译为摩羯：“崇崖峻岭，须鬣［liè］也；两日联晖，眼光也。”

皇宫对面遍布印度教神庙，各种风格、各种神祗。远道而来的游客和当地人都坐在当年国王做生意的回廊里，幻想和国王讨价还价的快感，或者期望能够邂逅他们尊崇的大神。

加德满地谷地的三个杜巴广场，以巴克塔普尔的面积最大。据说在王国鼎盛时期，有172座神庙和寺院，77个水槽，172个朝圣者休息之所和152个水井，被誉为“中世纪尼泊尔艺术的精华和宝库”。就现在的情况来看，巴克塔普尔的杜巴广场确实要比加德满都整齐雄浑，仿佛放不下身段的贵族，孤独清高，而又不得不向世俗低头。

英国作家鲍威尔感叹：“如果整个尼泊尔不在了，只要巴德岗在，就值得你飞过半个地球来看她。”

登上尼亚塔波拉神庙

尼亚塔波拉庙是是尼泊尔最高的印度教神庙，供奉着希提拉克希米女神。

杜巴广场上的神庙实在让人眼花缭乱，目不暇接。那种心情恰似有人用羽毛捅你的耳朵眼儿，又舒服又痒痒。如果我是贪婪的猴子，就会将这些掰下来的苞谷，想尽办法全部拿走。

穿过杜巴广场东南，就是陶玛迪广场。这里简直就是繁华的大巴扎，除了戴着花帽子的当地闲人，还有许多卖粉色棉花糖的流动小贩，像彩云般飘来飘去，颇有节日的气氛。建于1702年的尼亚塔波拉（Nyatapola）塔庙最引人注目，塔高30米，5级台座，5层顶檐，当地人称“五层塔”，据说是尼泊尔最高的寺庙，巴克塔普尔的标志性建筑。

广场南边有家咖啡馆，好像用旧寺庙改造而成，三层纽瓦丽建筑风格。如果看不到顾客，不会有人怀疑那是座寺庙。按照惯有的逻辑，能将店开在这个位置，估计“上面有人”。不过，这会儿吸引我的，是咖啡馆旁边的一辆木制巴伊拉布战车。实心的木头车轮画有三只眼睛，与平常所见的佛眼不同，而车身是座三层的纽瓦丽风格寺庙。几个孩子正在爬上爬下，看来今天的主角是他们。

尼亚塔波拉神庙内供奉密宗女神吉祥天女拉克希米（SiddhiLakshmi）和她的108个化身。吉祥天是幸运和财富女神，是善神提婆和阿修罗在搅动乳海时翻腾出来的美人，最后成了擅长拉偏架的毗湿奴的老婆。

面对如此胜境，一定要享受登临的快感，便拾级而上。

通往寺庙的台阶两侧有五对石雕，首层为金刚力士加亚·马拉（JayaMalla）和帕塔·马拉（Patamalla），这哥俩是巴德岗最强壮的男人、著名的摔跤手，力量是常人的十倍；再往上依次是大象、狮子、狮身鹫首的怪兽，最后是巴格尼（Baghini）和辛格尼（Singhini）两位守护女神，据说每层塔基的雕像比其下层的功力强大十倍，就像跆拳道的段位。我觉得有些错乱，譬如第二层的大象就比第三层的狮子厉害，冷兵器时代的战象，几乎可以横扫千军。

这座神庙的建筑工艺如此杰出，甚至在1934 年8.3级地震中只是略微受损。如果忽略吉祥天女的神通，就只能归功于纽瓦丽工匠高超的建筑技艺。不过，密宗神庙内部只有祭司才可出入，我只能参观周围檐柱。周围有108个彩色木雕，刻绘女神的各种传说故事。

登高而望，只见广场上人来人往，巴伊拉布战车周围挤满小孩，已经开始缓缓向南移动。城里老房子鳞次栉比，再远处是连绵起伏喜玛拉雅山脉。依稀隐约，似乎能感受到众神好奇的目光。

杜巴广场北面是三层屋檐的巴伊拉布神庙。

这座矩形结构的神庙曾被地震破坏，门前有两口挂钟、两只铜狮和两杆尼泊尔国旗。据说里面供奉15厘米高的巴伊拉布神像，只有祭司才能进出，信徒通过门上雕刻着野猪嘴的小洞贡献祭品。外墙挂着绘制在藤材上的巴伊拉布像，还戴着一串水牛内脏编成的项链，大白天看到，浑身起鸡皮疙瘩。左边墙角堆着拆解成零件的战车，估计今次不用，因为那边装好的战车已经开始派上用场了。

据说如果尼泊尔有灾难，巴伊拉布像就会流血。譬如2001年尼泊尔王室惨案，这尊巴伊拉布神像曾经流血。

人越来越多，但神像还没有请来，几十个孩子开始拉动战车。有意思的是，孩子们在两头拉，就像拨河比赛，退二步进三步，总体还是向前。车上有几个年龄稍大的年轻人用尼泊尔语喊号子，大概也是“加油”“加油”。真正的节日巡游还没有开始，而是先让孩子们操练操练。新年来临，山前岭后的人们会抱着他们的祭品，奉献给雨神巴伊拉布。

重复的热闹，看多了也觉无趣，便去探访老巷子里的稻米城，寻找那些隐于市井的大神们。我的旅游书里提供了一条徒步线路，从杜巴广场出发，经过塔丘帕旧城，最后回到陶玛迪广场，一圈下来，最少需要两个半小时。

同雨神一起狂欢

穿过巷子，经过几处神庙，再爬上一座小山，山顶有座摩诃卡莉（MahaKali）神庙。一个长相俊朗的年轻人，用英语写下他的名字“Arjuna”，问翻译成中文应该怎么写。这不就是《摩诃婆罗多》中的主角阿周那吗？尼泊尔人喜欢用神化人物给自己命名，瞧这位，直接用阿周那。我将“阿周那”写在纸上，他郑重地收起来。我问：“你信仰什么宗教？”

“印度教。”

“哦，你是否介意，我想知道你属于哪个种姓？”

“没有问题，我是婆罗门。”

“那你是不是祭司？”

“不是，我父亲是。我虽然不清楚某些仪式，但可以回答我知道的所有事情。”

“多谢！”

他带着我参观卡莉神庙。解释说这是密宗神庙，按理禁止非印度教信徒入内，只能在庭院内参观。门廊里有些古怪的雕像，上面沾满蒂卡粉，头顶挂着水牛内脏。我问为什么要挂这些，阿周那摇头晃脑地说，不太清楚这些祭祀的事情。看来，尼泊尔的年轻人对宗教并没有投入太多的热情，他们更向往外面的世界。

别过年轻人，继续往前，碰到“树包塔”。就是围着一棵盘根错节的古树修了座庙，几个人正在往树上挂铃当，旁边还有只大公鸡，估计它就是某位大神的晚餐。

很快来到那迦（Naga）水池。水池中央是金色眼镜蛇的头像，西边则挂满了晾晒的染色纱布。巴克塔普尔有许多建于中世纪的水池，声名在外的当数汽车站附近的悉达水池（SiddhaPokhari），进行沐浴、饮用和宗教仪式。在尼泊尔历4月5日的那迦.潘查米节（NagaPanchami）时，还用来祭拜蛇神。

从前，悉达水池有一条邪恶的那迦，一位圣人决定变成蛇形，下水将这条恶蛇杀掉。他先让同伴准备一碗米饭，告诉同伴他进入水池后，如池水变白，说明那迦赢了；如池水变红，则是他杀死了那迦，且将以蛇形浮出水面，那碗米饭将助他恢复真身。结果，圣人制服那迦，可当他以蛇形浮出水面时，同伴因惊吓过度端着米饭跑了。我说什么来着——不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友，圣人没有追上同伴，只好返回水池，再也没有回来。所以今天人们敬奉蛇神时，都会将一碗米饭倾入水池，希望圣人重新归来。

在加德满都谷地，很多地方都能看到水池中矗立着蛇神雕塑。蛇神节时，水池里备有船只，供人们近距离祭拜蛇神那迦。

拜别那迦，经过一个晒满陶罐的广场，这就是陶器广场。巴克塔普尔除了大米，还盛产陶器，很多人从事陶器生产。广场周围既有工厂，也有店面，可以近距离参观制陶工艺，也可以挑选自己心仪的陶制品。

十几个白衣白裤白帽的壮年男子正在敲锣打鼓，便赶紧过去观看。这群人服装整齐，外套黑色马甲，脸上涂了鲜艳的红色，斜背腰鼓，声律协调。一曲终了，皆合掌行礼，显得古朴而庄重。打扮得姹紫嫣红的女人，坐在神庙似的回廊里或者做针线活，或者观看演练。巴克塔普尔进入毕斯基节模式，再过几天，春节来临，人们已经开始编排节目准备敬奉雨神了。

经过纪念瑞士地质学家托尼.哈根（Toni Hagen）的小屋，一个年轻人专门过来开门，让我进去参观。里面多为矿石，我是外行，看不出名目。上世纪50年代，这位地质学家兼探险家将费瓦湖的照片发在当时的主流媒体上，西方观光客蜂拥而至，原本安静的博卡拉几乎成了大麻、妓女和嬉皮士的乐园，时至今日，尼泊尔还残留着那个时代的印记。

很快来到瓦库帕蒂.纳拉扬神庙（WakupadiNarayan），几个女人在门口的小房子里纺织，看到我准备拍照，表示要付费，我只好作罢。这座建于17世纪的毗湿奴神庙，院子里有五根以神龟为基础的石柱，顶端是迦楼罗塑像。回廊里坐着三五成群的闲人，有些打扑克，有些下老虎棋。老虎棋的走法类似中国跳棋，一共有4只老虎20只羊，老虎跳过一只羊，这只羊就被吃掉；老虎只能跳过一只羊，如有连续两只或者更多，则老虎就坐以待毙。所有羊被老虎吃掉，羊输；所有老虎都被困住，则老虎输。

老头儿见我观战，微笑着问我要不要来一盘。我表示不会，便挥手道别。

出门碰到村委会评先进模范，和中国类似，几个领导模样的人拿着话筒先演讲一番，群众鼓掌，然后发奖。巷子热闹起来，拉家常的、带孩子的、做针线的，都扎成了堆，半大的孩子围在一处跳皮筋、踢毽子，让人依稀看到自己的童年。这种场景，似曾相识，亲切而富有人情味儿，只是现在的中国，很少见到了。

略过街边的梵天（Brahmayani）神庙，来到塔丘帕街旧城广场。马拉王朝分裂后至16世纪晚期，这里是巴克塔普尔的中心广场，也是皇家禁地。广场东边是达塔奇亚（Dattatreya）寺，据说由一整棵树的木头建造而成——像加德满都的独木寺，里面供奉梵天、湿婆和毗湿奴三位一体的神祗达塔奇亚。这种现象在尼泊尔极为罕见，但从寺前石柱上的迦楼罗雕像来看，还是毗湿奴最受尊崇。

寺庙的陶砖基座上有情色艺术，譬如正在洗头的女子与男人温存的场景，让人忍俊不禁。更有趣的是，台阶前的大力士居然就是守护尼亚塔波拉的金刚力士加亚.马拉和帕塔.马拉，敢情这两位还做兼职呢。

除了比姆森、象头神等寺庙，还有木雕博物馆、黄铜与青铜博物馆。木雕博物馆曾是祭司的住所，现遗留有15世纪的孔雀窗，被公认为河谷内最精美的木窗，即使巴克塔普尔皇宫的五十五扇窗也不能出其右。

孔雀窗对面有家咖啡馆，挑了个临街的座位，边喝茶边看街景。大概放学了，跑出来许多学生哥，雄纠纠气昂昂；一队身着粉色套装的护校学生，嘻嘻哈哈，打打闹闹，给老城增添了不少现代气息。

突然，有个疲惫不堪的男子倒在达塔奇亚寺前，蜷缩着身子，似乎极为痛苦。几个妇女和孩子过来围观，但都没有救助，看得人有些于心不忍。我不知道他是什么人，也许是流浪汉，附近街坊见惯了他的狼狈相，熟视无睹。无论怎样，我也只能在心里为他祈祷，不敢伸手相助，怕招来不必要的麻烦。我也会抨击他人的冷漠，但换个角度，我自己何尝不是怕惹火烧身？正因为事不关己高高挂起，才使这个世界变得没有人情味儿。

男子躺了几分钟，终于挣扎着站起来，像喝醉了酒，踉踉跄跄地捡起鞋子，慢慢消失在街头。也许他真的需要帮助，一点儿水，一块面包，或者只要扶他一把。然而，我什么都没有做，眼巴巴地看着，为自己找到许多借口。

广场上来了许多防暴警察，也许巡游的巴伊拉布战车要经过此地吧？经过几座佛教寺庙，最后来到哈奴曼河坛。这里有许多雕像，巨大的林伽、“光巴臀”的湿婆，释迦牟尼和印度教的大神们居然挤在一张蛇床上，颇有些“八仙过海”的意思。不远处低矮的门洞里有苦行僧，蓬头垢面，几如乞丐。而旁边几株大树，上面落满了乌鸦和白鹭，真是奇异壮观的景象。河对面是印度教的火葬台，冒着缕缕青烟。

经过花哨的比姆森寺，看到涌动的人群。原来战车已经巡游到此处，车里面坐着祭司，车前是三只眼睛的巴伊拉布神像。这雨神蓄着小胡子，被鲜花包裹着，显得幽默风趣。狂欢的人们将街道堵得水泄不通，几乎所有的缝隙里都塞满了人。窗户、屋顶、神像，甚至电线杆上都爬着看热闹的家伙。

问当地人，说大概凌晨四点才结束。我想着，巴德岗大概要疯狂了！

后记

我去的时候，尼泊尔还比较完整。但是，回来还不到一年，尼泊尔遭遇大地震，几座杜巴广场损失惨重，那些精美的建筑恐怕再也不能恢复到最初的样子了。