丝绺分析法在褶纹服装立体裁剪中的应用

蒋红英

(厦门理工学院 设计艺术与服装工程学院， 福建 厦门 361024)

丝绺分析法在褶纹服装立体裁剪中的应用

蒋红英

(厦门理工学院 设计艺术与服装工程学院， 福建 厦门 361024)

由于丝绺影响褶纹服装成型后的衣身平衡和形态稳定，且在褶纹服装的立体裁剪过程中发挥重要作用，为此，结合实例，在褶纹服装的立体裁剪中，通过分析影响衣身平衡的部位如领口、肩部、门襟、下摆等的丝绺方向，快速准确找到立体裁剪操作的切入口，深入解析丝绺在操作中对褶纹服装褶量控制、褶纹的构成形式、褶纹操作的起始位置等方面的影响。研究结果表明，丝绺分析法作为褶纹服装立体裁剪的操作基础是一种行之有效的方法，通过观察和推断服装各重要部位的丝绺走向，可大体确定褶纹服装立体裁剪的操作方法和步骤。

服装； 丝绺； 褶纹； 立体裁剪

褶纹兼具功能和装饰作用，与省道和分割线同为服装结构设计的重要元素。近年来，研究服装褶纹的论文较多，如施静[1]、苏洁[2]等从褶纹作为服装立体构成造型元素的角度进行论述，研究其艺术表达效果。李艳梅等[3]注意到了面料的力学性能如剪切刚度、悬垂性能、弯曲刚度和厚度对褶纹造型的影响，但目前鲜有研究者关注立体裁剪过程中丝绺对褶纹服装成型所起的重要作用。

立体裁剪中，一般将衣片的经纱方向称为直丝绺，纬纱方向称为横丝绺，斜向方向称为斜丝绺[4]。丝绺对服装的成型有着重要作用，在带有常规省、分割线和褶裥的服装中，衣片丝绺的横平竖直和胸、腰、臀部松量分布均匀是服装结构平衡的2个特征[5]。如果面料的经纬纱方向不正确，服装穿着时会出现扭曲、松垂或上拉等现象，因此裁剪任何基础样板时，关键要将经纱与衣身的前中心线平行，纬纱准确与上衣的胸围线，与下装的臀围线，与地面保持平行，这也称为垂直理论。从外观效果上看，如果服装的经纬纱向不顺直，底摆会出现前长后短，或前短后长的现象[6]。设计师对面料丝绺正确与否的考量应贯穿其立裁操作全过程。

由于褶纹服装的衣片丝绺较普通成衣更为复杂，很少处于横平竖直状态，其丝绺研究似乎无从着手，故往往被褶纹服装的研究者忽略，但在成衣生产中，如果丝绺不正确，褶纹类服装更易出现领口松弛、下摆起吊、褶纹不稳定、在重力作用下变形等问题[7]。丝绺影响褶纹服装成型后的衣身平衡和形态稳定。

立体裁剪的英文是draping，本意指自然褶皱、悬垂、悬垂性(面料)等，用立体裁剪来完成褶纹服装是最直观便捷的方法。由于立体裁剪主要是对人台与布料之间空间量的把握，而操作过程中的那些瞬息万变的感觉很难用文字表达出来，所以很少有研究者进行深入的规律研究和方法总结。丝绺分析法是经过大量实践总结出的一种行之有效的方法，即通过观察和分析服装各重要部位的丝绺方向，来确定褶纹服装立体裁剪的具体操作方法和步骤。本文将通过对几件褶纹礼服立体裁剪过程的解析，详细说明其应用方法。

1 丝绺对褶纹服装立裁方法的影响

1.1 丝绺对褶纹起始位置和构成形式的影响

1.1.1 一片式交领礼服的款式及丝绺分析

图1示出交领、直丝褶门襟、前后片肩部相连的一片式礼服款式及其坯布。图中显示右前片从交领、门襟直至下摆基本为直丝绺，褶纹为平行褶纹。右前片门襟腰节处不断开，后领部位的褶纹是与前门襟褶纹相连的，也是直丝绺。后片下裙部位也应为直丝绺。

图1 一片式交领礼服款式及其坯布剪口位置Fig.1 One-piece cross-collar dress(a) and draping port position of cloth(b)

1.1.2 一片式交领礼服的立裁过程

图2示出一片式交领礼服的立体裁剪过程。

图2 一片式交领礼服的立裁过程Fig.2 Draping process of one-piece cross-collar dress.(a) Making pleats on left part；(b) Adjusting pleats onright waistband；(c) Arranging pleats on front；(d) Arranging pleats on back；(e) Cutting armhole and side seam；(f) Draping dress

1)先将沿经纱方向从中间剖开的坯布置于人台，剪口位于人台左颈侧点并扎针固定。将另一半坯布绕过后颈部位，放置于人台右侧。坯布绕过后颈时会自然产生一些褶纹。观察坯布纱向和褶纹是否符合预定设想。在左侧衣片腰部收2个褶临时固定。待右片完成后可再次调整左片，见图2(a)。

2) 在右侧肩颈点位置打剪口，使右颈部的坯布褶纹自然服贴绕过颈侧点，并与人台保留少许空隙。折叠右前片门襟处坯布，整理出平行直丝褶纹，并在腰部用针固定。调整右前片门襟处和肩领部褶纹的数量和方向，见图2(b)。

3) 在右前片衣身腰节线上设置褶裥。一边捋平人台右侧面的坯布，一边确定褶裥的大小和数量。此处褶纹的量包含了右片的胸部浮余量和胸腰差量。提起右片裙摆，在右腰节线上设置一个大省，并将省底在腰节侧缝处固定。此省成衣完成后可修剪掉，但应保证右前片门襟处不可剪断。此时右下摆处的褶纹随之提起并呈斜弧线状，如图2(c)所示。

4)在后片设置放射状褶裥。一边收褶，一边调整使后片裙下摆的纱向垂直于地面。褶的大小、方向、密度以自然为宜。腰节处可打剪口，并适当拔开，如图2(d)所示。

5)贴出并修剪前后袖窿线和侧缝线，注意使侧缝呈自然平复状态，如图2(e)所示。

1.1.3 一片式交领礼服的立裁结果分析

一片式交领礼服的前后衣片肩线相连不断开，且左右前门襟位置均为直丝绺，决定其立裁操作起始的剪口位置必须置于一侧(左侧)肩点位置，然后坯布从后颈点绕至另一侧(右侧)，这样才能保证两边门襟均为直丝。在此缠绕过程中，后颈部处会自然形成堆积式直丝绺褶纹，而坯布绕至右前门襟自然形成了前门襟的直丝褶。右前片下摆处的斜弧形褶纹通过腰部设置省道提拉完成。由此可见，褶纹的构成与形态均要受到丝绺的影响。这款礼服右前上半身衣片的褶，有2种不同构成形式：交领门襟处的直丝绺平行褶，腰节上的斜向褶纹。这2种形式的褶纹从款式图上看浑然一体，实际构成不同。交领和门襟处的褶纹，其量的多少可自由调节；右前片胸点下位于腰节处的褶由右片胸部浮余量和胸腰差量构成，不能随意调节。后片下摆处要保证为直丝绺，后片腰部处褶量多少、方向、疏密均受其影响约束，不能随心所欲的设置。

1.2 丝绺对褶纹操作步骤的影响

1.2.1 扭结式礼服的款式及丝绺分析

图3示出前片上衣下裙相连的扭结式礼服裙款式及其坯布剪口位置。

图3 扭结式礼服及坯布的剪口位置Fig.3 Kink-style dress (a) and draping port position of grey cloth(b)

该款式无领无袖坦胸露肩，故上衣须加里布，里布的缝份中加鱼骨。前片腰节处未完全断开。中间的扭结是关键，衣服的褶纹从扭结处发射。前上衣褶纹为硬挺、规则的直丝绺褶纹，裙片下部为直丝绺，后片为收省或断缝结构。

1.2.2 扭结式礼服的立裁过程

图4示出扭结式礼服的立体裁剪过程。

图4 扭结式礼服的立裁过程Fig.4 Draping process of kink-style dress. (a) Cutting notch on grey cloth；(b) Making oblique ruffles on front skirt piece；(c) Cutting notch on waist line；(d) Crossing and kinking of upper piece； (e) Adjusting ruffles in front center；(f) Draping dress

1) 预估扭结后裁片的基本形态，按如图4(a)所示先在布料中间打剪口。坯布横开口位于人台腰节标志线上2 cm处，此2 cm为腰节预留缝份。

2)做前裙片的斜褶。将坯布向前中方向侧倒，将腰臀差量向裙中线处折为1个大斜褶。顺着相同方向，再沿腰节线折叠坯布，做出第2、3个斜褶，褶量依次减少。一边折叠斜褶，一边将坯布向裙侧缝处捋平。调整裙片使其侧缝下部的丝绺垂直地面。如图4(b)所示。

3)裙片的腰部褶完成后，扎针固定。再次在腰节处打剪口。剪口开至前裙片的褶裥处，留足缝份2～3 cm，不可剪断褶裥，因为裙中心褶纹与上衣的褶纹是相连的。上衣片左右交叉扭结后固定于人台。如图4(c)、(d)所示。

4)根据效果图在前中线处折叠上衣坯布做褶裥。捋平衣身侧缝处面料。由于是用整幅面料来做前片，如果前片上衣部分不需要太多褶裥，多余的面料可从前中线处剪掉一些，并让前中线处始终保持直丝绺。如图4(e)所示。

1.2.3 扭结式礼服的立裁结果分析

这款礼服最特别之处在于立裁的过程是由扭结开始从下往上操作。大多数服装包括褶纹类服装几乎都是由上至下从肩部或领部开始操作的，但有褶纹中心且中心位置丝绺方向呈放射状，有时应以此处作为褶纹的操作起始位置。这款式的下裙中心位置处有斜向立体褶裥，且要保证裙下部侧缝处为直丝绺，则必须在腰节处预先打好纵向和横向的剪口，先处理好下裙的褶裥，再从下而上来完成腰部中间位置的扭结和上衣的直丝褶。

通过上面2个实例可看到，无论多么复杂的褶纹服装，如果在立裁中能运用丝绺分析的方法，可很快确定操作思路和步骤，避免重复操作。应用丝绺分析法有以下几个要点：1)通过服装重要部位的丝绺方向及褶纹聚散形态找到立裁的起始位置；2)根据丝绺确定如何在人台上放置坯布；3)判断是否需要在坯布上打剪口以及剪口的位置、长度和形状等；4)通过丝绺分析确定褶纹的构成及形态；5)进一步确定褶纹立裁的操作顺序和步骤。

2 丝绺对褶纹褶量与数量和稳定性影响

2.1 丝绺对褶纹褶量和数量的影响

2.1.1 一片式斜肩礼服的款式及丝绺分析

图5示出前后片衣身相连的一片式斜肩礼服及其坯布剪口位置。注意其前后肩不断开。一字式横开领的领口部位面料应为或接近为横丝绺，使其不易变形。前后裙下摆部位与普通成衣一样要用直丝绺，因直丝绺挺括不易变形，才能使裙侧缝平复，裙形美观。

图5 一片式斜肩礼服及坯布剪口位置Fig.5 One-piece off-shoulder dress (a) and draping port position of grey cloth (b)

2.1.2 一片式斜肩礼服的立裁过程

图6示出一片式斜肩礼服的立体裁剪过程。

图6 一片式斜肩礼服的立裁过程Fig.6 Draping process of one-piece off-shoulder dress.(a) Putting horizontal across-the-grain on mold；(b) Arranging ruffle on shoulder；(c) Arranging pleats on waist；(d) Cutting armhole and side seam；(e) Keeping across-the-grain of side seam perpendicular to ground；(f) Draping dress

1) 将纬向布边沿如图5所示领口折线a或b向里折进15～20 cm，斜置于人台，此处坯布与人台间基本不留松量。从左肩端点处向上提拉坯布，从该点出发设置1个或2个褶裥，以拉斜布料从而增大褶量，该肩端点收的褶通过工艺处理后还能使领口更紧贴肩端，穿着时服装不易从肩端处滑落，如图6(a)、(b)所示。

2)设置腰部的褶裥。先确定褶尖位置，再在另一方向确定褶底位置和褶量大小。注意要使左侧坯布平服自然。一边操作一边观察下部裙身的丝绺状态，看裙摆处丝绺是否垂直地面，以决定是否需要继续设置褶裥。观察人台左侧坯布是否平服，适当拉拔左侧缝腰节处丝绺。前片褶裥调整完成后插针固定，如图6(c)所示。

3)参照前述方法完成后片褶裥设置。其褶裥底部位置应与前片一致。褶裥设置完成后的后片侧缝丝绺也应垂直地面。此时将前后片分开，先从肩部开始剪出袖笼，再沿侧缝剪开，如图6(d)所示。

4)修剪前后袖笼和后侧缝，腰节处打剪口并拔开。适当调整侧缝位置和褶量大小，使后侧缝平服，后片裙下部侧缝垂直地面，如图6(e)所示。

2.1.3 一片式斜肩礼服的立裁结果分析

通过丝绺分析能很快确定这款礼服坯布在人台的放置方式及基本的操作方法，而褶纹的褶量和数量等还要在操作过程中来调整。由于礼服的肩点和腋下点位置已确定，则领口斜度方向已定，只能通过增加领口折线的丝绺斜度来调整腰部的褶量。如图5中的领口折线a为横丝绺，生成的褶纹量最少。领口折线b稍倾斜，则生成的褶纹量较多。其斜度以15°～30°为宜，因该斜度的丝绺有一定伸缩性，能更好适应人体肩胸部位的曲面。45°斜丝绺(正斜)伸缩性太大易造成领口变形。另外，该款式在横开领下左肩端设置1个褶裥也是为增加布料倾斜度，以增加腰部的褶裥量。腰部褶量除受领口斜度的影响，还要保证裙下部侧缝须为直丝绺，所以这款礼服褶量的大小和褶数不是任意设置的，必须考虑领口和下摆侧缝等位置丝绺的方向。2.2 丝绺对褶纹稳定性的影响

2.2.1 放射褶纹礼服与悬垂抽褶礼服的款式分析

图7示出放射褶纹礼服与悬垂抽褶礼服。前者褶纹沿前片公主线设置，前侧片和后片采用普通公主线和省道结构；后者腰臀部有大量悬垂状褶纹，裙下摆和侧缝无法保证为直丝绺，因此，在裙下摆侧缝处设置一绳将下摆向上提拉，抵消使褶纹变形的重力作用，使裙下摆内收。两款礼服的坯布宽度为幅宽，坯布长度为礼服长的1.5～2倍。

图7 放射褶纹礼服与悬垂抽褶礼服Fig.7 Dress with radiating pleats (a) and dress with dangling gathers (b)

2.2.2 放射褶纹礼服与悬垂抽褶礼服立裁过程

图8示出放射褶纹礼服与悬垂抽褶礼服立体裁剪操作过程。

图8 放射褶纹礼服与悬垂抽褶礼服的立裁过程Fig.8 Draping process of dress with radiating pleats & dress with dangling gathers.(a) Arrange pleats following Princess line；(b) Side-seam neat and smooth；(c) Keeping pleats in shape；(d) Side-seam and hem as inclined fabric grain；(e) Reserve fabric around side-seam in hem；(f) Fastening pleat tight by twisting reserved into rope

1)图7(a)所示的放射褶纹礼服的领口处为横斜丝绺，将纬向布边向内折进约30°，左右作为斜领口。前领口丝绺越斜，则前衣身能形成的褶纹越多，但过斜易导致领口变形。沿前公主线设置放射状褶纹。其中褶量最大褶裥位于胸围线上。如图8(a)所示。

2)调整褶纹位置与大小并在腰部打剪口，使位于褶尖位置的侧缝始终保持平整无褶皱。如 图8(b)所示。

3)调整褶纹的褶量和数量使臀围线以下侧缝处保持直丝绺，褶纹平整,稳定性好。如图8(c)所示。

4)图7(b)所示的悬垂抽褶礼服前中线处为直丝绺，右侧的前后片相连，另一侧(装拉链侧)断开。根据效果图应从褶纹量最多的腰节处开始设置悬垂褶纹。如图8(d)所示。

5)由于裙下摆为斜丝绺影响褶纹稳定性，可通过工艺手段调整。图中裙侧与下摆相连的长方形面料为拧绳预留面料。如图8(e)所示。

6)将裙侧下摆的面料拧成绳，注意其拧的方向性。最后将拧好的绳结固定在衣身侧缝拉链旁。修剪下裙摆。通过绳的提拉可消除斜丝绺对褶纹稳定性的不利影响，如图8(f)所示。

2.2.3 放射褶纹与悬垂抽褶礼服的立裁效果

由图7所示2种款式对比可看到，丝绺对褶纹的稳定性有很大影响。放射褶纹礼服通过调节褶纹的褶量和数量，保证了裙下摆为直丝绺及领口横丝绺斜度在一定范围内，褶纹的褶量和数量受丝绺制约不能随意设置，但服装整体平衡性较好，褶纹的稳定性较好。悬垂抽褶礼服要满足设计造型的需要，设置褶纹时无法兼顾丝绺问题，影响了此处褶纹的稳定性，故用拧绳牵拉的工艺手段进行调整，保证悬垂褶纹的稳定性。

在立裁操作过程中运用丝绺分析法对褶纹的褶量大小、数量以及稳定性进行调整需注意以下几方面。

1)通常情况下褶纹服装重要部位的丝绺方向，如领口部位用横丝绺或直丝绺、前中线门襟采用直丝绺，裙下摆部位直丝绺，与普通成衣基本一致。

2)通过面料丝绺分析，在立体裁剪操作过程中正确调整褶纹的方向、褶量、数量，否则会影响褶纹的稳定形以及服装的平衡效果。

3)在无法满足丝绺要求而影响到褶纹稳定性时，可佐以其他工艺手段进行调整。

3 丝绺对褶纹服装其他方面的影响

丝绺方向影响褶纹的外观效果。直丝或横丝形成的褶较硬挺，宜表现平褶效果。斜丝褶宜表现悬垂效果，一般直接将面料或垂挂或缠绕在人台上进行裁剪，最大限度地利用斜丝绺面料的伸缩性和柔韧性[8]。由于斜丝绺面料易变形，故往往应用于局部设计如前后领口等[9-10]。斜丝绺褶纹的形成主要取决于其悬垂的支点，视其造型效果进行设计，其褶量的大小、方向等较为自由。斜丝绺形成的悬垂性褶纹的设计与普通褶纹的设计方法有较大差别，属于特殊的褶纹设计，此处不做赘述。

在实践中还存在以下情形，即褶纹设计时有可能并没有充分考虑丝绺方向对造型稳定的影响，而主要是从外观效果出发进行褶纹设计，如一些晚礼服的设计。这类服装往往要用工艺处理方法如加衬里、加鱼骨来使褶纹达到稳定效果，而这里的褶纹主要起到肌理装饰作用。

4 结 语

与省道和分割线相比，褶纹的构成技术更复杂多变。千变万化的褶纹服装，其立体裁剪方法难以归纳和总结，几乎没有普遍适用的准则和规律。将丝绺分析作为褶纹服装立体裁剪的操作基础，通过观察和推断服装各重要部位的丝绺方向，来确定褶纹类服装立体裁剪的具体操作方法和步骤，是一种行之有效的方法。在生产加工型企业中由于可以很容易根据来样加工的样衣判定服装各部位丝绺，这一方法应用得较为普遍。

在褶纹类服装立体裁剪过程中，通过分析其影响衣身平衡的重要部位如领口、肩部、门襟、下摆等处的丝绺方向及褶纹聚散形态，可很快找到操作的思路，判断立裁操作起始位置、褶纹的构成形式，进而确定方法与步骤。

立体裁剪中褶纹的形成、大小和方向都会受到面料丝绺方向的影响和控制，在很多情况下不能单纯考虑设计效果而随心所欲。换言之，褶纹不是凭空设计出来的而是在人台上自然生成的，有时是不以设计者的意志为转移的。在操作过程中要善于利用丝绺分析法对其进行调整，使褶纹稳定，衣身平衡，造型完美。

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Application of across-the-grain in draping of garment pleats

JIANG Hongying

(DesignArtsandFashionInstitute,XiamenUniversityofTechnology,Xiamen,Fujian361024,China)

Across-the-grain of fabric plays an important role in draping of pleats and keeping structural balance and stable pattern. Examples from application help to study across-the-grain′s influence on parts chained with structural balance from neckline, shoulder and waistband to hem, which indicates a quick and accurate access to draping. Therefore, it is possible to have a deep and clear understanding of the relation between across-the-grain and pleats. Besides, the study of across-the-grain could be the practical base for draping of ruffles garments. An observation and prejudgement of across-the-grain in important parts of garments will make it easier to keep the work of draping done.

garment; across-the-grain; pleat; draping

10.13475/j.fzxb.20150202307

2015-02-12

2016-01-05

蒋红英(1970 —)，女,副教授,硕士。研究方向为服装设计与立体裁剪。E-mail:jhy@xmut.edu.cn。

TS 941.2

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