桃花岛：一种隐逸风骨的残留

文/啊　呜　编辑/吴冠宇

桃花岛：一种隐逸风骨的残留

文/啊呜编辑/吴冠宇

据说金庸当年本不知道这里有个桃花岛，他把又是侠客又是隐士的黄老邪安在这桃花岛上，倒真是颇有几分机缘。碧海潮生，侠风无形，不知这黄老邪，此刻正在哪块礁石上，面海迎风呢？

舟山桃花岛景区影视基地一角。　摄影/虞岸

一座慢悠悠的岛

去桃花，一定要坐慢船。

说慢，其实也不过40分钟而已。回想多年前，第一次靠近桃花岛的时候是黄昏光景，天气不太好，日头只是在云层里略略地闪了片刻，就完全隐没在大片层层叠叠的铅蓝里。海水越发凝重，缓慢的海流缠绕在远处几块沉默的岛礁之间，几乎把时间的转动都调慢了一拍，我才觉察到，那些长年累月困守在城市中的生命，并不是所有时候都会那么快速地溜走。

数年后的今天，我在再次前往桃花的途中，礁石竟只剩立了灯塔的那一块。仔细一想，大概是出于船只航行安全的考虑，都被清理掉了吧。只有海水，还是一样缓缓地流动，慢得几乎让人着急。

岛上的生活也一样缓慢。和城市里到处都是匆匆行人的情形不同，桃花岛即使镇中心的大街上，也总是处处透露着悠闲的气息。虽然城市化的大浪并没有忘记冲刷这里，但镇上人们的骨子里，还是农耕文明时代荷锄悠然、昂首青山的节奏。几乎无论哪个季节，都鲜有忙碌的场景，偶尔拖拉机“突突突”地开过，能引得好多人出来看，而路边晒太阳的大黄狗，只是把眼皮微微抬一下，然后继续酣睡。到晚上，天刚摸黑，家家户户的晚饭就已临近尾声，一副副日落而息的样子；再过片刻，除了几处吃饭饮酒的所在，尚有几个不问时间的过客，别处便难觅人影了。

那天，当我和朋友从安期峰上下来，已经下午2点多，我们一连看了近十家饭店，竟难以找到一家可以让我们吃上饭的，甚至其中一大半，连门都给锁上了。吃饭的时间过了，便只能去路边小店买泡面了吗？正犹疑中，一个开农家乐的老阿姨走出门招呼我们，“吃饭住宿吗？这里都可以！”于是我们得以风卷残云一番，吃的速度比做的快，老阿姨每上一道菜都忙不迭地说：“慢慢吃，慢慢吃啊。”

在桃花岛，何止要慢慢吃，走路也应当慢慢走。比如去探访那个用宝塔镇住东海大浪的小龙女，一路风景奇秀，换谁也走不快的。

见龙女之前，先可以远远望见高耸的万安塔。这座七层宝塔，秀美中透出一股刚硬的劲道，在青山映衬下，风姿脱俗。可据说，最美的万安塔景象是在大雪之后，周围山峦峡谷，银装素裹，被雪色装点了的宝塔便有银柱擎天的壮美，仿佛天上神将遗落凡间的神兵利器。而偏偏舟山少雪，往往连续数年不见雪意，更不用说大雪了，所以这风光便极为罕见。

舟山桃花岛交通码头。　摄影/虞岸

桃花岛对峙山风光。　摄影/蒲斌军

桃花岛安期峰祭天台。　摄影/杨海峰

安期生炼丹洞“签条”。　摄影/蒲斌军

向着万安塔行进，一路沿着木栈道往上攀登，可依次见到四潭四瀑，潭瀑相连，就像大观园里一众姑娘，各有各清丽的姿容，各有各曼妙的身段。最下一处，水潭狭长，瀑流纤巧，中间因岩石阻隔，飞珠碎玉，见之忘俗。中间一处潭面开阔，瀑布银白如练，隐在水潭一角，须行至跟前，才能一睹全貌；而一个回转身，又看到万安塔完整地倒映在潭水中，更显修长、清俊，令人惊叹。较上一处水潭娇小，瀑流分成左右两股，麻花辫一样垂下来，素朴文静；最上一处是赫赫有名的红蚓潭，清净可人，传说龙女曾化为红蚓，在此沐浴，潭水一侧，瀑布纤纤，如龙女沐浴前摘下的一大串珠链，悬挂在山岩上。每一处潭水和瀑布都相得益彰，让人迈不开步子，特别是“久去山泽游”的“俗人”，就是痴痴地呆坐上几个钟头，也不会厌倦。

寻仙，或问隐

过万安塔，便到了龙女阁，阁内塑有高达4米的龙女全身像。出龙女阁往南，是竹径逸园。此园是安期峰南北两个景区的分界。前几次到桃花岛，此园小门都是锁闭的，因为南区“安期圣境”的旅游开发远未完成，又兼山道崎岖而漫长，即使门开着，也鲜有人一探究竟。不过南区才是道家仙人安期生隐居炼丹的所在，若到了桃花岛，而不去拜访一下这位老神仙，又怎么算是到过桃花呢？于是，我们毫不犹豫地穿园而过。

从进入竹径逸园开始，便进入了近乎蛮荒的山野，除了年久失修的竹亭、竹屋，就只有一条木栈道保留着人工的痕迹。陪伴我们左右的，是淙淙不断的流水声，和不时鸣声又不见影踪的飞鸟。走了半个多小时，这条木栈道竟到了尽头，再往前是草树掩映的山谷，一条没有铺设木板的栈道空架子横跨其上。幸好我们无须像阮籍，要哭这穷途，因为旁边斜出一条长短石板铺就的崎岖山路，一直延伸到山的另一侧。这石板路，时缓时陡、高低不平，走起来十分费力，不多久，我们便汗水淋漓了。我点开了手机地图，这里已经没有卫星图像，更别提路径显示，好在仅此一条道，不用担心走错。

不知转了几个弯，我看见前方树丛里露出一个亭子的尖角，喜出望外，以为就是炼丹洞之类的所在了，便说：“我们到那亭子再休息！”不料，继续往上攀登了几十米后，竟看不见亭子了！真是咄咄怪事，难道这亭子还能自己跑了么？我们失望地坐下歇了几分钟，才重新上路。转了两个弯，终于又见到那林木掩蔽的亭子，两个人不顾双腿酸痛，兴高采烈地一气奔了过去。亭子名为“迎宾亭”，平平无奇，但令人欣喜——既是迎宾之处，那炼丹洞和圣岩寺应该就在前面了。我们坐在亭子里，看远处万安塔已经如玩具般插在山谷间，矮小得不值一看。我又用手机查了下海拔，已近300米。从海上到山上，倒也没在意这平地而起的空间距离。

继续上路。走不多久，开始听到山那边有人说话，零星的言辞，不太分明。走了一小段低缓向下的平路，绕过一个大弯，又是陡峭的上坡路，偶尔手脚并用，才觉得直立行走不算多了不起的进化。不由想起自己多年前的诗句：

一段旅程需要推动躯体下山，并接着上山

再上山。需要挽救落难的动物，目送山影倒退

（《情诗》）

顿时觉得冥冥中已经注定，人的每一条道路都是如此，下了又上，上了还要再上，山影都退了，人就不知立于何处了。而信奉道家的隐士们都爱在大山里安定自己的双脚，不知山路的升降，是否正替代了那颗世俗心里的起伏，而让人终于心如止水，可鉴常明了。

正想着，前方冒出几个山民，在修整山路两旁树木杂乱的枝条，我们便停下来，坐着和一位大叔攀谈了几句。据称圣岩寺已经不远，大叔嗓音洪亮，笑着说：“再坚持一下就到了！”但没过多久，我们就埋怨起来，这位大叔分明就是在忽悠我们，这陡峭的山路，左转右转，不知道又转了几个弯了，也没见到寺庙哪怕一丁点的边边角角。正当我们不得不用“望梅止渴”为大叔开脱的时候，却看到右前方高耸的石崖顶端，有一个弯弯翘起的尖角，尖角上还有某种神兽匍匐着，好像在凝视远方。这下来了劲，两人立刻足下生风。向前数十步，重见木栈道，亲切得让人忍不住跑上去抚摸那敦厚古朴的栏杆。斜上方是石砌的城墙，墙上有锯齿状的垛口，和长城相类。墙的一头，露出一个亭子的完整顶部，分两层，各六个尖角，上面一层每个角上都雕有神龙一条。

我们登上城墙，见到一处开阔的平地（后来才知道这里叫祭天台），左右各放置了一个大香炉，正前方是两根雕龙石柱，造型类似华表，不过它们被祥云纹连接在一起——看样子不能叫做华表，也不是牌坊，有人称它为“擎天龙柱”，恐怕也不太对，这似乎得算作门，姑且叫它“华表门”吧。不过，友人开玩笑：“是南天门吧？”手机地图显示这里海拔485米，如果是485米的高楼，大概是快隐隐入云霄了。

祭天台左右各有一条山路，继续延伸，不知尽头。我们选择了先走左边。中途又歇了三次，才来到云气缭绕的一处平地——对峙山主峰安期峰的顶端。这里被称为“千岛之巅”，古称冒烟顶（因常年云气缭绕而得名），是全舟山最高处，海拔540米。地上有一个石头大方鼎，两个类似焚香塔的方形石塔，左侧凌空架设着一个长约20米，宽约5米的巨大水泥平台，在云雾中如空中楼阁一般，特别是支撑平台的几根似乎颇为纤细的水泥柱子，在缭绕的云雾中若隐若现，看得人心生惊诧。但我还是忍不住，走上这个平台，到最外侧张望，云海茫茫，什么都看不见。回转身，倒可以远远地瞅到黄墙褐顶的圣岩寺坐落在半山腰。“看破的遁入空门，痴迷的枉送了性命。好一似食尽鸟投林，落了片白茫茫大地真干净！”《红楼梦》里的曲子恰应了此刻的景，真是让人浮想联翩。

下了千岛之巅，在祭天台另一侧是题名为“对峙钟声”的亭子，亭子旁边有“别有洞天”和“神龟望海”两处石景，均以天然之造化，胜人工之神奇。

出了祭天台不远，就是安期生的隐居处，即炼丹洞。不过一看外墙上“南无阿弥陀佛”几个大字，就可以猜到，老神仙的居所早供奉了菩萨，神佛已经“一家亲”了。果然，进得院门，那炼丹石洞的洞口正上方，赫然刻着“圣岩寺”三字。这圣岩寺始建于同治四年（1865年），也就是说，早在清代，这个小小的道家炼丹洞就已经变成了佛寺。

到1986年，在洞下方的山谷平地中，又另建了新寺。新寺依山势，建成上下三级，庙宇错落有致，建筑组合颇为精巧，整体又不失壮观。新寺主要供奉释迦牟尼佛和观世音菩萨，大大小小的金身佛像数十尊，黄灿灿，眩人眼目。

佛教的兴盛，让安期先生徒剩其名了。不过，道家是隐逸的代名词，安期先生又何曾想着现身于世呢？

乌石子的傍晚。　摄影/杨海峰

石头上的醉意

下山吧。出寺后的道路已经修整得极为宽敞、平坦，偶尔见到有人自驾游来此，就把车子停在寺外路边。

虽然已经在山间折腾了差不多4个钟头，但体力的极限大概已经过了，这会儿走缓缓的下坡平路，真觉得别有一种放松。走着走着，突然看到路边山岩上大片的墨色桃花纹样，两人惊叹不已，忍不住念叨：“凿一片下来带回去多好！”随后发现路边碎石中也有带此纹样的，我们便顾不得沿途风光，而一心在草丛里寻找这好看的石头了。

这石头就是桃花岛独有的桃花石。这座岛的名字就是源于这石头，而不是源自桃树或金庸的“射雕”系列小说。奇石怪石，在这个向来不缺怪奇的国家里，几乎处处都有，但天南地北多的是奇形怪状的石头，色彩各异的石头，唯独桃花石既不以形状取胜，也不以色彩名世，而是以一肚子的墨水令人好奇。将桃花石劈开，我们就可以看到里面墨色的桃枝曼妙、桃花点点。《乾道四明图经》卷七记载：“耆老相传，安期先生学道炼丹于此，尝以醉墨洒于山石上，遂成桃花纹，奇形异状，宛若天然，人多取之，以为珍玩。”如此说来，安期生也是酒中仙了，而桃花石正是仙人留赠后人醉意十足的礼物。岛上人开采山石以加工出售的，目前还很少，仅有的几处也都只能算是粗加工。这倒也贴近道家的名利观，若都拿来雕琢销售了，那这曾被命名为安期乡的仙岛圣境也就有愧于安期之名了。

我们挑挑拣拣，最终各自择定了两小块桃花石，当做宝贝一样，意满心足地捧着往山下走。终于走到浑身绵软，步子拖沓，却还望不见这蜿蜒山路的尽头，便不管不顾，随手拦了辆车，司机是个海军小伙子，他很爽快地让我们搭车下山了，并一直将我们送到桃花镇上。两个陶醉于石头，双腿也灌满醉意的人，这才嗅到了人间烟火的气息。

问山问水也问侠

桃花岛的风光，当然不只是安期峰的云山雾罩、道影仙踪。借着金庸“射雕”的名头，桃花各处山水，也多带上了些武道侠风的意味，而在俊秀之上更显清奇。

最为典型的，便是桃花寨的弹指峰。此峰立于两崖之间，外临大海，内封幽谷，刀劈斧削。游人立于谷内，只见山峰如指，弹出水面；又如重剑倒插，气势逼人。正如元人吴莱《甬东山水记》诗云：“乱山插沧海，千层壮且奇。”

据说金庸当年本不知道这里有个桃花岛，他把又是侠客又是隐士的黄老邪安在这桃花岛上，倒真是颇有几分机缘。现在弹指峰旁边的旅游标牌上直接写着：这里是黄药师练功的地方。小说就这么快地成了传说。碧海潮生，侠风无形，不知这黄老邪，此刻正在哪块礁石上，面海迎风呢？