斧凿声里的朱家尖

文/朱红萍　编辑/吴冠宇

斧凿声里的朱家尖

文/朱红萍编辑/吴冠宇

古老的东京城，早已沉入远古的记忆深海，它回光返照的景象，也成为海面上偶尔露出峥嵘的“移城”奇观。然而，时间的潮流却将它的美丽情韵注入了这块宝地；人性的激情随着一波一波的时代涌浪，苏醒和复活了文明的潜质。

朱家尖，是舟山群岛1390个岛屿里的第五大岛，74万平方公里岛域独拥3万亩海岛平原，是一块未经刻意修饰的海岛湿地，纵横着日渐萎缩的河流，散落着随性放置的绿地，其间有鸥鹭翩飞、栖息。这是一个富有诗意的海岛，安然地，如一枝青荷娉婷，伫立于波澜蔚然的东海洋面，惠风紫涛的莲花洋畔，与海天佛国普陀山一衣带水，慈悲交响。

朱家尖，古称“福兴岛”、“马秦山”、“佛渡岸”等，明嘉靖后始称“朱家尖”，据说因为最早住民姓朱而得，还留下了“至今何处问朱家，只剩山间水一涯”的诗句。这次出行，真的是突然兴起，想在朱家尖还未被斧凿锤击成国际旅游岛前，在它独具海岛特色的自然风光外，去寻访那些被时光掩埋或遗留着的人文残片。这样一念而起，拉上忙碌的水风先生驾车，直扑“残片”而去。尽管是土生土长的岛上人，也貌似上演了一场说走就走的旅行。

满眼的绿，并未掩没“横看成岭侧成峰”的层峦叠嶂。寥落的几声鸟鸣，更显青山寂静。

大青山，披着嫩绿墨绿的色彩，夹着丛丛粉红深红的杜鹃，正在暖风中起伏。晌午的太阳出奇地好，带着春未远离夏未至的温暖，都能听到富有质地的阳光照射下来的“叮咚”声了。山腰处，穿过一条槟柃树和杜鹃花簇拥的“南雁崖”小径，闯破两道洁净的蜘蛛网，到达一处观景台。面对眼前的海山，不仅有“东临碣石，以观沧海”的感怀，更有豁然俯瞰最为完整的五大沙滩——十里黄金海岸线的壮美。

此刻，我和水风是唯一的闯入者，把整座青山独揽。满眼的绿，并未掩没“横看成岭侧成峰”的层峦叠嶂。寥落的几声鸟鸣，更显青山寂静。风挟着阳光拂来，带着清凉的温暖。我怀想起未遭开发的古时大青山了，据说那时曾有人隐居山上，他会选择山的何处落脚？又为何选择此山隐居呢？

他是指宋朝名臣黄龟年。《延佑四明志》记述秦桧第二次任宰相之后，黄龟年遭到弹劾，“龟年寓湖州，桧摭其过，押使回福州，后居昌国之马秦山，多为记文，与兄岳年同隐焉。山有石，面平五丈，与僧马耆、处士张光赋诗于此”。据考，黄龟年在马秦山可能隐居了近十年时光！

有一篇《解读〈题马秦山图〉兼谈宋元之朱家尖》（作者胡永久）的文章提及黄龟年隐居地“高台似掌广堪坐，千峰相抱宽可宫”的诗句，并根据“今朱家尖大青山景区有一方巨岩，状若平台，可容数十人坐卧，应是诗中所说的‘高台’了”一句推测出：当年黄龟年应隐居在朱家尖大青山。而文章同时又提到“绍兴初，黄龟年到普陀山，作《宝陀山观音赞》，有‘朝发东秦岸，须臾达莲宫’之句。‘莲宫’是指观音莲座所在地普陀山，而‘东秦岸’很可能指的是马秦山的东岸。”这令我对黄龟年隐居地持疑。

大青山在朱家尖的西南角，决非“东秦岸”，从大青山出发也不可能“朝发东秦岸，须臾达莲宫”。此刻，我站在大青山上，遥望如今朱家尖东北方向，那座如莲蓬舒展的“大平岗山”，它的所在地沿袭着“莲”的称谓，叫香莲村，附近地名至今留着浓浓的“佛”意：关爷殿、朝阳洞、修竹庵、金竹庵、佛手庵……大平岗山的入口处曾有一座庵，庵门口有一荷花池，铺着长长的红石板，大平岗上有朱家尖最大最平的大石头，还有一口井，井在石缝中，井水长年不枯竭，只是找不到当初的“下马墩”、“歇轿岩”。从大平岗脚下的某个码头去隔海相望的普陀山，倒是“须臾达莲宫”。

我来大青山是寻访宋时名臣的隐居遗迹，却不知为何将视线遥望到了另一山头……如若当初，你也将此山隐居成了“终南山”、“桃花源”，估计就不会再有我当下的“身在青山，心系平岗”了。时光流逝，总能无声无息地将一切淹没，唯有你曾来过的记载，成为一段随风而去的历史记忆。

“岗峰斜峙双华表，溪水周流一港环”，道出了筲箕湾“山环水绕，脉大气大，砂水为用，藏风聚气，气局两全”的吉地之势。

朱家尖岛凉帽潭晒盐场景。　摄影/蒲斌军

筲箕湾，就在大青山西麓，三面环山一面临海，形似农家用的筲箕，因此得名。这里有200多座石墙屋民居，错落有致地簇拥着，抹着老旧的浅灰色时光，坐落在群山绿林的怀抱之中，和村前静美壮阔的海湾组合成一幅绝美的山水，带给人一种凹陷的视觉冲击。走在这些石屋的小巷小弄间，发现坐在屋檐下的，或晒在阳光里的，大都是些带着褶皱的脸，似要睡着般静默着。整个村子也在山风中，细微地安静着……

只有当回望这个被称为“普陀第一古渔村”历经的旧时光，你才会在时空深处，听到它曾经的喧嚣和繁华。“岗峰斜峙双华表，溪水周流一港环”，道出了筲箕湾“山环水绕，脉大气大，砂水为用，藏风聚气，气局两全”的吉地之势。村落的先民择此处落脚，是有根源的。

朱家尖七星寺。　供图/朱红萍

村口那条被岛屿拦起的海道，就是被称为“海丝驿站”的乌沙水道，自东向西绵延不尽，自古到今奔流不绝，它哺育了村落最早的文明，从秦汉至明清，始终是东南亚海上“丝绸之路”的重要驿站。这条古老的乌沙水道，曾迎送过多少风雨中的身影，走进历史深处：徐福率三千男女东渡，鉴真东渡日本弘法，真如法亲王来大唐求法，著名的海上贸易家、航海家张保皋、朱克熙等来往于中日之间……筲箕湾成了南来北往者休整续行的据点，离家或返乡的驿站。这个乌沙水道更被寄予一种浓浓的乡愁，乌沙港畔留下他们驻足远眺的背影。

宋元时期，随着大批商船、渔船在乌沙门往来，筲箕湾成为自然天成的渔需品补给基地，官府在此设立“砂岸（似现代渔港）”，专门管理船舶和税收等。如今看来那么小的一个渔村，曾是那样“辉煌”……类似像筲箕湾这样的千年“砂岸”遗址，在当地极为罕见。在筲箕湾嘴头处，还有一处樟树庙古迹，里面供奉有观音、财神、土地公及身披霞帔、头戴凤冠的“天后娘娘”等。据传，约清咸丰年间，村民在筲箕湾沙头拾得一尊木雕妈祖神像，并移至嘴头设坛奉祀，后来乌沙门水道两旁建起了多座妈祖宫庙。至今，樟树庙成为唯一遗存，而妈祖信仰已成为一种心灵契约穿越时空。

两株两抱大的柏树在寺院门口枝繁叶茂着，进出山门有平石板铺成的道地，大殿内供奉的菩萨好像并不多，两旁的厢房倒是有好多间，整个寺院掩隐在树林中。

七星寺，掩隐在朱家尖寺岙村四柱山的绿荫里，它傍山依水，在一弯绝佳的山水里，背靠的四柱山峰峦叠嶂，逶迤起伏，山势陡峻，状如“北斗”，就知寺名由来了。两百多年来，当地人口口相传着“先有七星寺，后有寺岙村”的说法，这是对一座庙宇经久的敬重和感恩。

当我们沿着沙滩边缘的环岛公路，驶经碧波微漾的小田湾水库，专程拜访它时，一时吃惊于它的变化。眼前仿清的七星寺建筑已在中轴线上耸立起天王殿、大雄宝殿，两旁三层楼的厢房正在扩建，将原本犹如民房般老旧矮小的建筑撇在了两旁树丛中。据记载，七星寺于清康熙年间，由普陀山白华庵僧兴建。据普陀山《白华庵筑塘碑》记载，清嘉庆年间，七星寺有“祖置田产三百余亩”。清末至民国初期，白华庵在朱家尖有耕田地800余亩，寺院有山门、大雄宝殿、厢房等殿屋20余间。建国后，香火渐淡，僧众离散……直至1992年有居士顾信岳等人重建七星寺大雄宝殿三间，并从水库左侧挪移至右侧。这期间，七星寺也历经世道变迁。

这让我回想起父亲记忆中的七星寺，那时他才十一二岁，应是上世纪四十年代中期。两株两抱大的柏树在寺院门口枝繁叶茂着，进出山门有平石板铺成的道地，大殿内供奉的菩萨好像并不多，两旁的厢房倒是有好多间，整个寺院掩隐在树林中。寺院后面是一片大大的竹林，很清静，竹林里放养着山鸡。七星寺住持与当时普陀山白华庵黄袍子方丈是师兄弟，俩人都是清瘦模样。方丈瘦小些，住持瘦高些。他们与我爷爷是朋友，每年都要往来。我的父亲叫住持为师公，每到笋长出来的季节，他都要一捧捧地拿来送到我家。

这么一恍惚，竟有了隔世的感觉。现在的住持常宏法师于2010年在上任住持惟定法师过世后接任。约定了见面，看着他掸着身上的灰，从大殿右侧的在建楼中走出来。随着他的指点，看到古朴而高大的大雄宝殿内，透着原始本色的一抱多的山樟木柱顶着大梁，其间唯有木榫衔接，不见一枚钉子。殿里供奉着药师七佛，对应着七星寺名。大殿后面是一尊浙东地区最高的木雕喷金阿弥陀佛，背靠四柱青山，站立于天地之间，尽显庄严、雍容、祥和与安然。面对他的微笑，心灵渐入一种至纯至柔至静至美的境地。药师佛主管当下人世，阿弥陀佛主管往生世界。生与死只隔一道门槛，只在一步之遥。这样的供奉与构架，在庙宇中都是极少见的吧。

东沙洋面是一望无际的开阔，又该去哪里寻觅“塌东京，涨崇明”的传说呢？

东沙滩，在岛的东南边，当我们赶到时，太阳已经偏西。沙滩上游人依旧成群，紧临东沙滩的五星级大酒店“绿城•威斯汀”草坪上，还有围坐在一起玩牌的人。在这类似海滨浴场的氛围里，东沙洋面是一望无际的开阔，又该去哪里寻觅“塌东京，涨崇明”的传说呢？

据《国家海岛生态公园朱家尖》一书记载：村前的东沙，春日多雾天，人行滩上，时常只闻涛声而不见浪潮，东沙就显得很是飘渺神秘；晴朗天气的清晨，站在东沙滩上观日出，碧海丹阳，壮丽无比，“东沙涌日”为十里金沙中的一大景观，历来吸引着千万游人。据民间传说，朱家尖岛东边不远处，相传为古“东京”城池所在地，至今，在东沙滩前仍能挖到石柱、城砖、泥煤等古代遗物。东沙村民也曾看到在海的远处浮现出亭台楼阁，还有身着盔甲的古代骑士，在城楼下跃马横戟和大队兵马游动的奇异景象。

说到这一奇观，村民谓之“移城”，也就是海市蜃楼的民间说法。东沙村民胡文雅曾印证说，她小时候亲见“移城”奇观，后来还常在村子的地下8米处挖出大树根、碗、盆、小酒瓶等，挖出来的黑土（泥煤）晒干了能当燃料烧饭。结合这些文物推测，远古时这里很可能就是“塌东京，涨崇明”传说中后来塌陷下去的城池的组成部分。在当地老人口中，还留下过将来要“失崇明，还东京”的古话。

古老的东京城，早已沉入远古的记忆深海，它回光返照的景象，也成为海面上偶尔露出峥嵘的“移城”奇观。然而，时间的潮流，却将它的美丽情韵注入了这块宝地；人性的激情，随着一波一波的时代涌浪，苏醒和复活了文明的潜质。于是，我们看到，今天的东沙不再落寞如单调的涛声，而是已经生长出了一个崛起中的“新东京”雏形。

濒海临风的“绿城•威斯汀”，酒店后面崭新的样板新农村“东荷嘉园”，和绿意盎然的山坡上一幢幢别墅，不正在应验着“还东京”的预言吗？当朱家尖建成为国际旅游岛，岂非就如曾经繁华的东京重返世间？

流年似潮。有多少曾经的岁月都已流失在时空深处，却在一代又一代人的口口相传中，演变成传说或传奇。远古的东京只留给人们一个苍凉美丽的剪影，但东京当年的繁华，已置换成美好生活的憧憬，多少年来一直存活在东沙人的记忆深处，未曾随眼前的东沙浪潮退去。

这时，听到一声略带惊呼的轻喊：快看，天上，那朵七彩祥云是咋回事？顺着水风手指的方向，确实，朱家尖岛上空，一朵令人欣喜的七色云彩正挂在前方。这一块如丝绸般的七彩祥云，似一朵投映在天幕上的佛光，仰头遥望时，内心竟生出一种无名的愉悦和美好！

回头看到西边山顶上的太阳，带着温和又桀骜不驯的光芒，斜照着整个朱家尖岛。试想，千万年前，它照见的这个海岛一定不是当下模样，那时，这里也许还是一片汪洋。就在斗转星移，沧海桑田的时空间，一个个绿岛渐渐浮现，一个个先民渐渐到来，历史才有了陈述的可能，人文才有了遗留的缘起。今天，我们行走的只是岛的一侧，而在另一侧还有更古旧的讲述。

左上、左下：朱家尖月岙夕照。摄影/杨海峰

右上：朱家尖滩涂赶海人。摄影/杨海峰

右下：朱家尖东沙晨景。摄影/杨海峰