争抢CEO

兰兰

现在，谁也无法确定克里斯托弗·贝利是否会继续留在Burberry，还是会成为下一个被挖脚的对象。

就在此前举行的Burberry年度股东大会上，52.7%的股东对贝利加薪方案投出反对票。而在一年之前，贝利即危受命接任BurberryCEO之时，他就曾收到过其他奢侈品公司的邀请，“对方给贝利开了非常有竞争力的条件，待遇高于他目前薪酬很多。”

不过，当时公司董事会股东们一致认为一定要把他留下来，理由是“再也找不到比贝利更适合的接任者。”为此，董事会主席约翰·皮斯特别给贝利加薪，并给予其50万股股票作为奖励。

事实上，有着多年工作经验的高管—直都是业内炙手可热的“香饽饽”。尤其是随着奢侈品业绩增长乏力，市场重新洗牌，诸如这类“兼具商业头脑和创意敏感，又有成长和改变才智”的人才就越发受到争抢。

像近段时间以来，已先后上演苹果iWatch挖脚LV旗下腕表豪雅高管、Michael Kors聘Hugo Boss前美洲主席兼CEO任男装总裁、爱马仕丝绸CEO跳槽浙江万事利集团、Mulberry聘LV旗下Berluti品牌高管任职集团商务总监等多个奢侈大牌挖脚事件。

力挽狂澜

新东家往往看重的是他们的商业价值。譬如尼古拉·盖斯奇埃尔之于Balenciaga，贝利之于Burherry，在他们身上，很好诠释了“好设计就是好生意的基础”。

有天才少年之称的尼古拉·盖斯奇埃尔被认为是Balenciaga史上的传奇人物。自1997年执掌Balenciaga创意总监的帅印以来，他对巴黎世家原有的经典风格进行了更嬉皮、更新鲜的诠释，令原来垂垂老矣的巴黎世家再次跻身时尚潮流指标之列。

他设计的每一季单品都可以成为名媛或时尚人士最爱的款式。诸如2012秋冬系列的茧形卫衣，春夏秀场上夸张的几何形帽子，以及2008年具有陶瓷感的印花裙装。他将Balenciaga所追求的立体几何感剪裁设计发挥到淋漓尽致，特别是他所推出的Lariat机车包，更在相当长时间成为当仁不让的头号“IT BAG”，至今依然有不少明星拥趸。

时尚金童Tom Ford曾不吝惜点名尼古拉是他最爱的当代设计师，英国版《Vogue》主编则直言：“尼古拉赋予了巴黎世家新生命，不但时装产业钦佩他，而且他的设计也真正影响了我们的穿着。”

就连尼古拉被莫名离任的老东家，Balenciaga隶属的PPR集团CEO兼主席Francois-Henri Hnault也对他有着很高评价：“尼古拉有着元与伦比的创意天赋，他赋予Balenciaga独特的艺术美感，这对品牌独特的影响力至关重要。”

而老牌Burberry的重焕新生，贝利更是功不可没。

无论是那场3D全息影像时装秀，还是那间布满新奇互动装置的Burberry伦敦旗舰店，至今都让人印象深刻。他让这个成立于1856年的英国老牌变得更现代、年轻而有活力，并且赢得大量的年轻消费者。而在此之前，这些奢侈大牌的主力消费群基本是40岁以上人群。

数字技术、社交媒体……贝利深谙时下年轻人的行为方式，并懂得如何吊起他们的胃口。比如与谷歌合作推出Burberry香吻邮寄活动，用户亲吻触控屏即可打印唇印，并将其传送给挚爱之人；与Apple合作用iPhone 5s的镜头替代传统的专业摄影机来直播Burberry的秋装秀；利用无线射频技术，消费者只需站在Burberry特定门店镜子前，就能亲眼感受经典风衣的“前世今生”。

贝利更一手包揽了所有的设计与视觉：从服装、店面橱窗、LED屏幕、媒体广告、活动广告、伦敦总部的建筑，直到网站的首页，从而使Burberry的数字化特征更加鲜明一致。

到2013年，Burberry年收入已由七年前的7.42亿英镑增至19.9亿英镑。翻番的数字足以向人们证明贝利不仅是个出色的创意总监，更兼具敏锐的商业头脑。

拓疆主帅

无独有偶，贝利之所以能升任eEO，恰是由于其曾亲密合作九年的“黄金搭档”——Burberry前CEO安吉拉·阿伦茨跳槽苹果。

看似风牛马不相及的两个行业，苹果更看重的是阿伦茨在Burberry多年的零售经验，以及对线上线下业务融合的运营掌控。毕竟在业内看来，苹果产品虽然一直卖得不错，但是其制胜点主要在产品本身，若从零售领域来说，苹果公司还可以有很大上升空间。

为拓展男士市场，Coach在2010年从Dunhiil挖走了其当时中国区董事总经理Jonathan Seliger，担任Coach中国区总裁兼首席执行官。这一任命正是因为品牌看中了Jonathan对中国男性奢侈品市场的了解。

也是在这一年，来自Converse的杰佛瑞·乌尔加入了Coach，负责开拓男士配饰系列。由于这项新业务特别成功，Coach在2012年加大了对男士市场的投入，除手袋之外还有皮带、鞋履、太阳镜和成衣外套。

现在，许多Coach专卖店都有至少1/3的空间留给男士系列，还有专门的入口和橱窗来展示。乌尔也在2012年9月被升任为男士设计部门的副总裁。而在2013年，Coach的男士产品销售额达到6亿美元，比上一财年增长50%，大概占Coach总销售额的12%。

显然，用对人是品牌拓展市场新领域的最快捷有效方法。

中国魅力

而一个值得关注的现象是，如今奢侈大牌高管跳槽也开始选择中国品牌。

日前，浙江万事利集团聘任前爱马仕丝绸CEO巴黎特就引来无数关注。因为以往中国品牌挖脚的多为总监级别，能够引进奢侈大牌的核心管理人员实属少见。

据资料显示，巴黎特具有20多年的丝绸行业经验，在其执掌爱马仕丝绸控股集团的五年间，丝绸业务营业额增长2倍，盈利能力增长3倍，并且丝绸板块业务首次超越皮具业务，成为爱马仕集团的主要利润增长点。

而巴黎特入职后将出任万事利控股子公司——丝绸文化股份有限公司CEO和去年收购的法国MARCROZIER公司CEO，负责万事利丝绸板块的人才培养、品牌构架、品牌国际化发展战略研究，推进万事利“法国制造”高端丝绸品牌及MARC ROZIER在中欧市场的重点布局。

在他看来，之所以加入中国企业的一个很重要原因是整个奢侈品行业在发生着变化，奢侈品消费市场正逐渐向亚洲发展，特别是中国市场转移，而一些大型奢侈品企业包括法国的很多企业也在中国市场发展得很迅速。他认为在中国一定能有一家丝绸企业向世界奢侈品发展，经过调查后他觉得最有可能的就是万事利。

在去年年底，知名女装品牌ICICLE之禾新成立的巴黎分公司团队，也把法国奢侈品食品品牌FAUCHON的前副总裁柯丽莎揽入怀中。在法国，柯丽莎是业内无人不知的品牌操盘手，也是她一手将FAUCHON从一个古老食品店打造成风靡世界、具有法国文化象征意义的奢侈品食品。

其实不仅仅是柯丽莎，ICICLE巴黎分公司团队的全部成员均为法国时装业与广告业的高级人才。据ICICLE之禾品牌CEO叶寿增介绍，法国时装业正值行业低迷，大量人才面临就业困难，而随着中国企业的国际化发展，品牌对于高端人才的需求也越来越强烈，两者一拍即合。无疑正是抄底海外人才的良机。