顿顿离不开广东粥

崔玲

我相信所谓 “吃在广东”的说法，在全中国范围内并不是能够得到所有人的认同。比如口味浓重的东北人、西北人，还有无辣不欢的四川人、湖南人就颇不以为然。不过要是说起吃粥，就像喝汤一样，能跟广东叫板的地方恐怕不多。

广东人对粥的确是情有独钟。曾有人在这里喝了粥以后唇齿留香、意犹未尽，还赋诗一首夸赞：“玉楼银丝品自佳，功调水济味偏谐；何须寒食阙萧卖，早起香风遍六街。”

在深圳，大街上挂着“粥粉面”招牌的小吃店到处都是，餐厅的早茶也绝对少不了粥这个角色。酒楼里吃饭，不论是中餐还是晚饭，主食要是没有粥，那是很让人意外和失望的一件事，几乎可看作是档次上不去的标志。除了砂锅粥、鱼米粥，近年来还有以粥做底的“粥底火锅”，也非常受欢迎。

在广东，粥是种毫不马虎的吃食，分得很细。从大类上，可以分成两类，一类叫白粥，一类叫斋粥。实际上，所谓白粥，是米加上水熬制的粥，而斋粥，却是加了鸡鸭鱼肉以及各种作料的粥。不过一般人点粥，很少用“斋粥”这个词，只是把白粥和虾粥、蟹粥、鸡粥、皮蛋瘦肉粥、鱼片粥、牛肉粥、田鸡粥等等区别开来直接叫。

在深圳吃粥，最地道的地方是那些专门的粥铺。广东粥的最大特点是舍得放料，再昂贵的山珍海味也毫不吝惜地煮进粥锅里。所以，看到招牌上的“砂锅粥”三个字，别以为里面卖的只是几块钱的清粥小菜，一锅粥上百、甚至上千都是有可能的。很多粥铺不仅有海鲜池，还有鸟兽笼。食客可以按照自己的喜好，看着店家把自己选好的生猛海鲜或者山珍野味宰好，煲进锅里。不一会儿，摆在面前的是一锅香气四溢、货真料实的粥。开吃之前，往里面撒一些胡椒粉、葱末，风味更佳。一家粥铺做出名气，就经常会有人开着名车慕名而来，为了喝一碗粥排队等位。

广东粥也秉承着广东菜用料讲究鲜活的特点。凡是煮在粥里的东西，一律都是生猛的。反过来说，也只有东西足够新鲜，才能不靠任何佐料只用粥来煮而没有异味。清淡少油，烹饪方式不但健康而且环保，味道却鲜美无比，这也是广东粥的过人之处。

作为一个在广东呆了二十多年的东北人，不知道从什么时候开始，我家的晚餐基本上以粥为主。既控制了饭量，达到“晚吃少”的目的，也容易消化，不会给肠胃带来太多的负担。只是，我们的晚餐一般都是白粥，或者是小米粥、绿豆粥、玉米茬子粥，偶尔煮虾粥或者菜粒粥，很少再吃其他的“斋粥”。只有这时看出残留在我们胃里顽固的北方基因——一旦你处在没有压力、随心所欲的状态，就会完全下意识习惯性地沿袭着自幼印象深刻、烙在骨子里的东西。不过在外面的粥铺喝粥，我们却从来不肯吃白粥。我最喜欢的是虾粥，用砂锅煲好粥，再放入开边去了内脏的鲜活的虾，开了锅就可以上桌，加入青葱末、香菜末和胡椒粉，虾的鲜味和粥的醇厚融在了一起，虾嫩、汤鲜、粥醇，趁着热下肚，绝对是人间美味。

都说一方水土养一方人。二十多年前刚来深圳的时候，我最受不了的就是广东这一点也不纯洁的“斋粥”。好好的鸡鸭猪牛肉和鱼鳖虾蟹，不是香喷喷地炖上一锅，却偏要稀里糊涂地煮成一锅粥，吃到肚子里，不清不楚，混沌一片。而且，稀里光汤的一肚子水，顶不了饿。那时候深圳作协主席是位广东人，常常带着我们一干人等去喝粥，每每把我喝得肚子鼓胀、两眼发直。看着眼前一大碗混混沌沌粥不粥肉不肉的东西，不知道如何才能填饱肚子。在我叫苦不迭的时候，他们就会说，什么时候你这“北佬”的胃，能够享受得了这人间美味，你就变成真正的深圳人了！我那时对他们的话很不以为然，心想：我有深圳户口，我已经是深圳人了呀！

从中国最北到最南，从户籍上变成深圳人到真正地接受和属于这里，我经过了二十多年。改变需要时间，不论是我们的思想还是我们的胃。

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