阿格斯坦古堡的白玫瑰

常晖

城堡里伸出的小爪儿

向着自由的飞石延展

那条狭窄的景观地啊

悬念叠起 令人咋舌

它美丽的玫瑰园名儿

是如何地意味深长

唯有白花花长满刺儿的

死亡玫瑰 在那儿盛放

白花花的玫瑰，在中世纪的多瑙河岸，凌空而生。山河壮丽，那些白玫瑰，却在风中哀鸣，绝不应景，肃杀古怪。当年，德国诗人约瑟夫·维克多·冯·谢福尔（J.V.von Scheffel，1826—1886）在游历多瑙河岸的璀璨明珠——瓦豪的途中，登上了曾经长着“白玫瑰”的古堡，身临其境，于石墙颓败的废墟间，回顾一度君临天下的阿格斯坦（Aggstein），在15世纪那位“林中魔王”（Schreckenwald）的手中，如何张扬其不可思议的狰狞面目。白玫瑰，白花花的“玫瑰”！诗人想必一阵心悸，失声长啸，旋即文思泉涌，笔墨挥洒间，诗句掷地有声，隐喻人间炼狱的无稽和惨烈。

而我，如果不是朋友力荐，在春夏之交的踏青途中，抬头望空，目击空气澄明里，那座雄踞峭壁的古怪石堡；如果没有心向往之，取道山路，一路攀援，心扑扑跳着，等待踏进那已然成为历史的废墟；如果没有手拿导览机，脚踏碎石路，沿废墟内的荒芜追溯从前；没有按捺不住，翻阅史料，细查慢究，刨根问底，那么，我无缘面对那些诗句，无缘在煦日和风里，颤栗着，站上那截飞石，想象自己是当年的一朵白玫瑰，由着日晒，任凭雨摧，渐渐摇曳完最后一片花瓣，默然无声地，坠入深谷，化为尘土。

美景地瓦豪河谷

本来，去瓦豪河谷（Wachau）郊游，是件赏心悦目之事，与沉重无缘。多瑙河上的瓦豪河谷一带，地处维也纳以西八十公里以外，从克雷姆斯（Krems），经杜恩斯坦（Duernstein），威森科尔辛（Weissenkirchen）以及斯比茨（Spitz）等绝美小镇，直到梅尔克（Melk），一路古镇如云，花木扶疏，葡萄漫山，杏园无数。早在公元前15世纪，瓦豪便成为罗马帝国的北疆，被美誉为“华贵而肥沃之土”（nobili et fertili districtu qui Wachawe dicitur）。中世纪那部以中古高地德语写就，后被瓦格纳谱成著名歌剧的《尼伯龙根之歌》，也提及多瑙河瓦豪一段不可多得的浪漫情调。20世纪初，人们在地处瓦豪的维伦多夫村落（Willendorf）修筑铁路时，又偶然发现一尊两万六千年前的雕塑，那个身高十一厘米的富态女子，被称为维伦多夫的维纳斯，她袒胸露体，丰乳圆腹，以高超的艺术语言，表达生育的魅力，也证明了瓦豪在旧石器时代已拥有的高度文明。可以说，瓦豪的每个角落，都在彰显大自然的鬼斧神工，同时，缀满了天人合一般的人类珠宝。2000年，瓦豪上了联合国教科文组织的《世界文化遗产名录》，沿途的一草一木，更受保护和修缮。政府不断斥资，加固两岸河堤，加宽两岸道路，预防时而出现的洪涝灾害。

爱玩的中国人从来都是发掘美景的高手。多瑙河沿岸的瓦豪河谷见证了自史前直到今日的地质演变，可谓自然风光与人文风情完美融合的绝版。如此佳境，很快受到国人们的青睐。旅奥侨胞对瓦豪的景观情有独钟，国内亲友来访，也少不了带之去那美景地走一遭。国人们不仅对其自然和人文风光了如指掌，对那儿盛产的河鲜，也如数家珍，大为赞赏。

瓦豪四季各有千秋，连水影山色，都应季而换，应天而变。其五光十色，应了“浓妆淡抹总相宜”的古句。瓦豪河谷的多瑙河沿岸，随处可见大小鱼馆，其美味佳肴令人垂涎。人人到了瓦豪，便如美食家，坐在临河的雅致馆子里，边赏景，边品鱼。多瑙河里的鳟鱼、鲑鱼和鲈鱼等，成为去瓦豪游玩不可或缺的一种享受。笔者每次吃瓦豪鱼馆，都讶于其入口即化的鲜美。无疑，当地人对鲜鱼的做法自有秘方，似蒸非蒸，似煮非煮，或煎还煸，或炖还煨，说不清，道不明，只知那取材讲究、精工细作的鱼儿，实在诱人。再配以各种香料和当地小菜，有时，还点缀以可食用、可入药的花瓣，如金盏花。不夸张地说，瓦豪的鲜鱼大餐既色香味俱全，又得药膳之养生，国人吃来大快朵颐间，忍不住叫绝。瓦豪河鱼之美不亚于中餐精品，或与舌尖上的中国，也有一小拼。

此般瓦豪，好比梦中情人，令人牵肠挂肚，魂萦意绕。一有闲暇，便迫不及待，渴望扑向它的怀抱。每次驾车前往，看城市渐行渐远，心情会莫名地激动。一入其地，眼前豁然开朗，见河面开阔，碧水近在咫尺，伸手可及。绿波涟漪间，船舟缓行，水鸟振翅，两岸植被茂盛无比，曲径通幽。华盖下，块块沙滩时而隐现，白皙细软，促人赤足而行。沿河远观，山峦起伏，绵延不绝；收眼近看，田园村庄，风光自在。山坡梯田般叠起的葡萄园，沿途偌大无边的杏树林，总令人情不自禁，笑逐颜开，流连忘返。徜徉瓦豪河谷，或沿岸漫步，或泛舟小岛，看云间山色，品河里鲜鱼，赏农舍风情，闻鸟语花香，其乐无穷里，生出不知今日是何年之感。天堂若有，亦不过如此吧。

然而，一旦邂逅阿格斯坦，瓦豪便面目全非，天堂般的方圆之地，也突发雾霾，阴沉着不再晴朗。相由心生，境由心转，果不其然。阿格斯坦，这座历经世事、独霸一方，曾张牙舞爪、马贼猖狂的古堡，猛然撞见，便缠住我不放，成了我非写不可的一桩心事。而追究阿格斯坦废墟后面的故事，就是在史料里求证瓦豪的往事，求证那令人窘迫，避之不及，又不得不与之照面的黑暗。那人类文明曾经的黑暗，即便是最美的山河，亦不能幸免于难。几经地方贵族之手的阿格斯坦，目睹强权交叠，外族入侵，无常岁月里，满目沧桑，血债累累。世人见之，有否在感觉触目惊心时，扪心而问：那曾经的中世纪黑暗，虽已成为过去，人类难道不在重蹈覆辙，凭借政权和宗教，千方百计地重复千年的雷同？

阿格斯坦古堡的白玫瑰

如果真有花团锦簇的玫瑰，从俯瞰多瑙河的山顶上烂漫垂放，那想必是让人叹为观止的美景。然而，阿格斯坦的白玫瑰，是死刑场上的真人秀。对之行注目礼，是在光天化日下，直面怵然惊心之象。那些身穿白色囚袍的罪犯，在万劫不复的悬崖上，被俘虏他们的“林中魔王”称为一朵朵迎风而立的白玫瑰。据说，这位“林中魔王”最爱干的一件事，就是在清晨伸个懒腰，尝着用人送进卧室的美味，缓缓地走向铁铸窗口，往卧室外面那块狭长的，不设护栏的天然岩石“阳台”眯眼张望，数数他亲手“种”下的白玫瑰，还有几朵，继续在“阳台”上“盛放”。

诗人约瑟夫·维克多·冯·谢福尔回想那些白花花的玫瑰时，在诗里继续描述：

有些悬空而挂

在那高高的石崖

饱受风摧雨残

直到饥饿而亡

有些不堪折磨

纵身跃下绝壁

瞬间的惊魂

碎骨而粉身

当年，“林中魔王”期盼的，就是让他的白玫瑰们不堪折磨，纵身于深谷，不见尸身？或者，他更愿意看白玫瑰们萎谢在“阳台”，看飞禽啄食他们的肉身，从中获得感官刺激？人性，误入歧途时，不如兽性。过去如此，当今依然。即便有法律的裁决，道德的制约，人性，总动辄生出丑陋的相貌，恶毒的心思。在黑暗的中世纪，欧洲各地的城堡不乏地下牢狱，那些永不见天日的深渊，曾是多少孤魂冤鬼的归宿。然而，与“林中魔王”相比，地下牢狱要花费人力物力财力。而“林中魔王”之举，技高一筹，他卧室外的那块飞石“阳台”，如天然死牢，无需一分一厘的本钱，便浑然而成。死囚一旦走上“阳台”，便回归大自然，自生自灭，由着天意作主了。如果天上掉下金子或美食，如果有天兵天将相救，那是他们的福分，他自不必劳神，“林中魔王”或许作如此想。

苍天有时还真有眼。据说，有两位死囚，抱着必死无疑之心，纵身跃下悬崖时，竟被山谷里茂盛的林木所托，幸免于难。这两位幸存者，成为“林中魔王”的克星。第一位幸存者在当地村民的帮助下，治愈伤口，并向世人揭露阿格斯坦城堡内的种种悲惨，历数“林中魔王”的桩桩罪行。“林中魔王”之罪昭著于世，成为众矢之的。第二位幸存者跳下悬崖时，旁边村子里的教堂钟声突然敲得震耳欲聋，没完没了。“林中魔王”听之，猛地神经失常，大肆发作，一通淫威后，一蹶不振，如行尸走肉，不复猖狂。而早就对阿格斯坦堡虎视眈眈的贵族乔治·冯·斯坦恩，借机进攻，不费吹灰之力，拿下了这座貌似坚不可摧的天堑城池。

多瑙河上的过路费

阿格斯坦近千年历史，何以令人如此垂涎三尺？回顾历史，当初为了霸有这座堡垒，占山为王的土豪和权势非凡的贵族，前后进行了延续几个世纪的较量。“世上没有永远的敌人，只有永远的利益”，这句话是阿格斯坦堡的最好写照。原来，争权夺利的双方无论怎样变换身份和角色，背后的推动力，总是多瑙河上船只的过路费。

当年那个“林中魔王”，便是个例证。原名为约克·舍科·冯·瓦尔德的“林中魔王”，其人本是在王宫里奉事的封爵贵族。1429年，阿尔布莱希特大公五世命之修复因12和13世纪的各路纷争而日渐颓塌的古堡，以便监督多瑙河上来往船只的收费情况。1438年，冯·瓦尔德被赐予征收多瑙河上游方向的船只过路费之特权，条件是他必须修缮两岸的河堤，以便纤夫拉船。冯·瓦尔德在河边修了座税所，今天，这几个世纪前的古老房屋还被作为森林防护所，继续使用着。日复一日，年复一年，河上税务官冯·瓦尔德发现这过路费果然大有文章可做，是棵潜在的摇钱巨树，忍不住利欲熏心，慢慢从朝廷命官蜕变为马贼恶霸，开始疯狂掠夺，将过往船只上的值钱货物扫荡一空，谁若与之作对，便俘获押往阿格斯坦堡，推上那块飞石“阳台”，成为他最心仪的白玫瑰。冯·瓦尔德占山为王几十年，终成恶名昭著的“林中魔王”，人人避之不及，谈之色变。

不过，“林中魔王”远不是瓦豪的首个贵族马贼。

传说，11世纪时，莱茵河地区的一个边疆伯爵家族后裔列奥波德，游玩时来到多瑙河的瓦豪河谷，发现这一带河面开阔，风光迤逦，山峦起伏，林木茂盛，凯尔特人种植的葡萄园，在山坡上鳞次栉比，看得人心旷神怡。这位贵族当机立断，买下多瑙河沿岸约30公里的瓦豪河谷，并举家乔迁，落户于此。他的联袂姻亲，住在阿格斯巴赫-冈斯巴赫的昆林家族（Kuenringer），于1181年收购了阿格斯坦堡，那是12世纪初由阿格斯巴赫的马呐戈尔德三世命人修建的。昆林家族独霸此地两百年期间，褪下贵族的华美外衣，赤裸裸地自称“昆林犬”，明火执仗，当起了强盗。

由此，12到14世纪期间，昆林家族以得天独厚的地势，权重无敌。阿格斯坦作为当地霸王的标识，被大小土豪觊觎不断，但昆林家族，永远独占鳌头。此家族利用多瑙河上顺流而下的船只，明里征收关税，暗中拦路抢劫，大发过路财。巧取豪夺的昆林家族，财势骤涨，富可敌国，还不断买土占地，扩大势力，家族不仅拥有阿格斯坦堡，还拥有多瑙河对岸著名的杜恩斯坦城堡等。自恃财大气粗的昆林家族有时忘乎所以，妄自尊大，甚至公然与君王作对。弗利德里希大公二世，以及后来的阿尔布莱希特大公一世，都有过与昆林家族相持不下的局面。也正因此，阿格斯坦堡在13世纪，特别是1230至1231年，以及1295至1296年，两度遭遇围剿，被整得遍体鳞伤。但阿格斯坦堡显然坚不可取，即便帝王将相，似也奈何不得。弗利德里希大公二世后来听从劝告，施了计谋，才让那堡垒一度群龙无首，不攻自破。

这一段故事，与荷马史诗里描述的特洛伊木马计，有异曲同工之妙。当年，昆林家族的哈得马三世在河里暗置铁链，拦截顺流而下的过往船只，并大肆抢劫。后来，弗利德里希大公觉得他做事太过分，便派兵攻击阿格斯坦堡，但屡战屡败。无奈间，他决定施用“调虎离山”计，让一位因多次遭哈得马抢劫，与之结仇极深，名叫吕地格的维也纳商人开船，前往雷根布格。这艘船分上下两层，上层是令人眼花缭乱的金银财宝，下层是全副武装、摩拳擦掌的大量士兵。抵达阿格斯巴赫之前，这艘船派人给哈得马放风，登记货物时添油加醋，说得天花乱坠。贪心的哈得马听得两眼放光，把持不住，为先睹为快而亲自上了船，于是被瓮中捉鳖，被暗藏的士兵押解回维也纳。仁慈的大公赐他不死，还他自由，却勒令他还清不义之财，并赔偿各家的损失。大势已去的哈得马不出几年，便在一次去帕绍（Passau）朝圣的路上，悻悻然死于一个不知名的小村庄里。

千年阿格斯坦堡

都说中世纪的皇权和宗权是两座大山，压得老百姓喘不过气来，但各地的诸侯，又何尝不是第三座大山。他们与皇家狐假虎威，狼狈为奸，沆瀣一气，同时尔虞我诈，甚至你死我活，彼此厮杀。阿格斯坦堡最初面世时，其主人想必视之如掌上明珠，然而，一旦它落入他手，便成了江湖之宝，马贼之寨，成了被征服、被掠夺、被易帜、被阴谋的对象。

那天，我登上它的领地，步入它深深的庭院前，留意到那首当其冲的堡门墙壁上，还残存几处典型的12世纪建筑风格：天然石块被层层竖斜，呈鱼骨状排列置放，之间的隔层用石，横向摞叠。如此一层鱼骨，一层隔段，筑成密不透风、牢不可摧的墙面。阿格斯坦堡在历年的争夺战中伤痕累累，16世纪奥斯曼大军入侵，更遭肆无忌惮的纵火。可说是被夷为平地，却仍旧留下这样金刚钻一般的墙面，实为人类建筑的奇迹！驻足凝视，我不禁伸出手指，触摸起那些棱角怪异、已近千年的坚石，它们冷峻的质地，利剑般血光隐现，割裂时空，令我颤栗，某种剧痛，突袭而来，恍然间，如千年回转，看到高于河谷三百米之上的乱石山巅，本自清净，却有一日被人劈修，被即地取材，一岩一石，砌成了长达一百五十米的坚垒。

阿格斯坦的堡门之内，还有三进院，立着早已荡然无存的三道防御门。之后，才是心脏部位的长形庭院，庭院两侧坚壁清野，极难攀爬进入。庭院后部，主堡自成一体，以不可一世之态，屹立于悬崖绝壁之上。如此堡垒，雄霸一方，在人类的舞台上时而刀光剑影，时而生灵涂炭，不断被毁，又一再平地而起，见证的，是人类有恃无恐，自以为是，却终究毫无意义的自相残杀。

继昆林家族坐镇其地之后，阿格斯坦堡又遭“林中魔王”玩于股掌。虽然其恶路人皆知，大公却一度对之视若罔闻，随他残暴下去。但在1463年，大公后裔不满于“林中魔王”拖欠王宫债务，把阿格斯坦堡作为抵押品，让马贼打了过去。名叫约翰·冯·斯坦的马贼，一个拦路抢劫的骑士，派出人马围剿阿格斯坦，取之有道，夺宝成功。但十多年后，这个马贼又被另一个马贼，乌尔里希·傅来海尔·冯·格拉夫耐克赶走。那是1476年发生的事。仅仅一年之后，雷奥波德大公三世为了阻止各地披着骑士外衣的马贼兵戈相见，继续混战，以保阿格斯坦堡的完好，强令冯·格拉夫耐克撤出堡垒，自己亲手接管。

好景不长，时至1529年，土耳其第一次入侵维也纳，一群奥斯曼士兵野蛮攻取阿格斯坦，不顾后果地枪打炮轰，纵火焚烧，堡垒几被夷为平地。奥斯曼人撤军后，阿格斯坦堡很快被重建，并储存兵器，成了军火库，墙上也加设射击口，堡垒从此越发固若金汤。17世纪初，一位名叫安娜·弗莱莹的贵族遗孀买断此堡，精心保护。可惜，她死去后的大半个世纪，阿格斯坦变得无人问津，荒芜不堪。直到17世纪末，阿格斯坦才重新轮番被贵族们买卖。虽硝烟不复，古堡却难免在此后几个世纪的风雨中苍老下去，沦为废堡。

瓦豪的村庄如世外桃源，田野如伊甸家园，而它的阿格斯坦堡，却是人间最好的炼狱。作为王亲贵族争霸一方，各路土豪混战不休的战略要地，阿格斯坦堡记载着欧洲中世纪诸侯霸王的残忍，平民百姓的无望。它三番五次被易帜，被毁坏，被竖起，成就千年废墟。如今，它神色黯淡，萧然孤立，回忆着过去，回忆着那些人间的阴谋和厮杀。往事纷乱，如四下里散落的石块，而那位德国诗人，拾掇一二，抚古思今，继续挥毫：

面对野蛮人留下的

野蛮纪念碑 我怒火中烧

看啊 如今那言和的问候

竟面目友善地招手欢迎

而高高在上的峭壁啊

令人眩晕 依旧嶙峋

……

是的，如今的阿格斯坦堡供人参观，断壁残垣供人留影，供人耍玩，供人举办一年一度的中世纪表演盛会，供人品头论足，供人随地吐痰。傲立于多瑙河上的阿格斯坦啊，即便车马喧哗，人满为患，狂歌劲舞，它的砖石依旧散发古旧而腐臭的气味，它的草木还在遮掩神秘而惨烈的昔日。坐在它残存的堡头眺望台环顾四方，面对多瑙河，放眼瓦豪，那娇美的山河，让人在咀嚼往昔时，难以想象过去的黑暗，想象文明欧洲曾经的草菅人命，正如诗人所言：

云雀冲霄

碧空微笑

我亦蠢蠢欲动

渴望再次飞翔

去看昆林曾有的剑服

阿格斯坦沧桑里的棕红

它如雄鹰的穴巢

傲立在多瑙河瓦豪

大门易开

硝烟不再

没有山巅上的哨兵

警告有人前来

而春天的空气 慵懒而至

停在它败落的马厩里

却不见林中魔王的同伙

在马上冲撞进出

……

写至此处，不禁语噎。权且闭上眼，随诗人的节律，冥思岁月的流逝，天地的苍茫，人间的无常！