印度二章

丁炜

加尔各答：一座充满智慧与爱的城市

依傍恒河支流胡格里河的加尔各答市，为印度第一大城市，人口多达1000万。加尔各答建城已有300多年，其历史最早可追溯至1686年。

这一年的春天，英国东印度公司派驻胡格里办事处的大班约伯·查诺克替新工厂寻觅用地，挑中了卡利卡它、高敏德浦尔和苏嗒奴提三个村落。其实早在此前，已有不少美国和葡萄牙的商人定居其间，只是势力偏弱，不成气候。

1690年8月24日，英国东印度公司在卡利卡它兴建第一座工厂，揭开加尔各答的城建序幕。不久，英国人又着手建造用于防御的城堡，并依英王威廉一世之名将该城堡定名为威廉堡（Fort William）。

威廉堡四周街道狭隘，弯曲缠绕，加上本身防卫系统不够完善，因此于1756年6月20日被孟加拉土邦的锡瑞吉乌德朵拉土王率领象兵一举攻下。当时来不及逃离的英国人转眼成了阶下囚，被幽禁于城堡地下室，只留一扇小窗和外界相通，囚犯多达146人。一夜之间，居然有113名英国俘虏被锡瑞吉乌德朵拉土王下令用大象踩踏致死。

1757年1月2日，英国驻马德拉斯（Madras）的总督克莱伯率真领英军进攻加尔各答，威廉堡再度回到英国人手里。

1773年，威廉堡再经整修，即为今貌。

今天的加尔各答市区建筑以威廉堡为核心向外发展。城堡的西侧为恒河支流斯川德河与胡格里河，城堡的东侧则是梅登公园。梅登公园面积十分广阔。昔日，当局禁止在梅登公园内建造任何屋舍，理由是防止城堡上射出的流弹伤害生命。

梅登公园内最明显的建筑物，首推维多利亚纪念堂（Victoria Memorial）。英国殖民时代留下的维多利亚纪念堂，融合了意大利文艺复兴风格及印度莫卧儿建筑元素，以印度拉贾斯坦邦白色大理石为建材，非常典雅。1921年，英国威尔士亲王（即后来的英国国王爱德华八世）曾经亲临主持维多利亚纪念堂的落成典礼。

梅登公园内耸立着维多利亚女王和爱德华七世的雕像，有一个为加尔各答马球俱乐部所属的椭园形赛马场，从1819年启用至今，定期举行马球比赛，从未间断。朝润希大街位于梅登公园旁，昔日为一风景优美的森林步道，现今则是加尔各答的市中心。由朝润希大街朝东南方步行约10分钟，即可抵达位于教堂大道上的圣保罗大教堂（st.Pauls cathedral）。

这是加尔各答的第一座教堂，最初建成于 1847年，历经1934年的大地震后据英国坎特伯雷大教堂的样式重新修建。这是用拉贾斯坦邦的白色大理石精心打造的哥特式建筑，教堂内部木质天花板上安装有多排吊扇，木制的座椅整齐排列，并置有由伯尼琼斯（Burne Lones）精制的七彩玻璃一扇。教堂内部的四壁上，还挂着许多木石雕板，主要是为了纪念于1857年印度大暴动中阵亡的英军士兵。

教堂大道的起点上，则耸立着拉宾德拉萨登（Rabindra Sadan）音乐厅，该音乐厅是为了纪念印度最伟大的诗人泰戈尔而建的。附近的艺术学院，收藏了许多古代的丝织品、细密画及莫卧儿时代的刀剑武器和大量的泰戈尔诗文遗稿。

附近的泰戈尔故居，是一栋三层小楼，融合了印度与欧洲风格，建筑典雅，环境优美，门廊、窗台上流动着树叶在微风中摇曳的光景，良好的采光使故居室内洋溢着温暖的阳光。庭院中矗立着诗人的雕像，泰戈尔那睿智而深邃的眸子正凝视远方。

正午时分，光斑游走，令置身故居的人感觉有些恍惚，仿佛诗人泰戈尔并未故去，正手捻银须，吟诵《飞鸟集》中优美的诗篇。

由朝润希大街向东北方向步行大约半小时，可抵达加尔各答市的汤姆斯茶叶拍卖中心。

该中心由印度最大的茶叶经销商汤姆斯家族经营，中心内设两处茶叶拍卖场，分别经营内销和外销的茶叶拍卖业务。此外，该中心还建有一间世界最大的品茗室，提供西孟加拉邦和阿萨密邦所产的优质茶叶。茶叶商们尽可在此精挑细选，慢慢品尝。

早在十八世纪末，英国的探险家就已经在印度的阿萨密邦一带发现茶叶。早期的东印度公司由中国输出大量茶叶运至英国各地，耗费了大量白银。在英国的殖民地印度发现茶叶，这可是不需花费任何金钱就能大量掠夺的稀缺资源。于是，东印度公司立即派专人赴阿萨密邦一探究竟，结果证明传言不虚，当地果然有茶林。

1826年的英缅战役中，英军也从阿萨密邦带回一株茶树作为证明。1844年的圣诞节前夕，英国驻印度总督班亭克勋爵正式公开了印度产茶的事实，并从此大力发展茶叶事业。

自1836年阿萨密邦地区开始生产茶叶，西孟加拉地区和南部的尼尔吉利山一带也分别于1839年和1863年开始生产茶叶。生活在大吉岭地区的人们也在1840年初开始种植茶树，不过茶苗却是由中国偷偷运输到印度的。

早期的印度茶相当粗劣，东印度为了改良茶叶品质，高价从中国请来制茶专家指导。很快地，印度也跃升为世界上重要的产茶国家之一。到了1900年左右，印度外销到英国的茶叶，计有1.5亿磅之多，显然已超过了印度从中国进口的1500万磅。

如今全球每年共产茶叶200万吨，印度就占了63.5万吨。印度全境共有茶田40万公顷，种茶面积居世界之冠。其中阿萨密邦茶田面积占整个印度茶园面积的二分之一，为印度最大的茶叶产地。150年前，茶只是印度北部山区部族的休闲饮料，而如今则已跃升为印度国饮。

印度茶共分为两种，即CTC（Crush Tear Cool的缩写）和正统茶。其中CTC属于普级茶，茶名源自压碎冷却之制造过程。CTC茶的色度较暗，茶味浓郁，主要内销，供印度人日常饮用。而正统茶无论在色泽和茶味上，都显得较淡。平均每千克的CTC茶可冲泡500杯茶水，可是每千克正统茶则只能冲泡350杯。正统茶外销世界各地，以大吉岭茶和阿萨密邦的金花橘红茶最负盛名。

出了汤姆斯茶叶拍卖中心，步行十分钟左右，就来到了梅登公园东北角的班亭克大街（Bentinck Street）。这里商铺云集，有中国侨民开的鞋店，也有伊斯兰教民开的服装店。当然印度教民开的干果蜜饯店和茶坊也比比皆是，日本的侨民开的电器店则靠近提瑞塔市场（Tiretta  Market）。

提瑞塔市场原为卡萨诺瓦的富翁提瑞塔所有，后来他因为支持甘地反对英国人统治而被迫流亡意大利威尼斯，该市场的所有权被英国人收走并逐渐拍卖分散出去。提瑞塔市场以鱼干、蔬菜和肉类最负盛名，这里每天都人头攒动，十分热闹。由朝润希大街向北直行可抵达卡莉神庙（Kali Templ）。

卡莉（Kali）女神是印度教中的毁灭女神，是湿婆神之妻帕尔瓦娣的化身之一，以恐怖残酷的形象著称。印度教徒相信卡莉女神能阻挡灾难，带来福气。加尔各答人更尊奉卡莉女神为该市的守护女神，因此每天都吸引相当多的信徒前来膜拜献祭，现场可见当地人宰杀畜生和以鲜血祭奉的场面，具有相当浓厚的印度宗教氛围。

我飞抵加尔各答当天，就立即去卡莉神庙祭拜，不想不但没有得到祝福，还险些被神庙的祭师打劫。那一天的情景，如今想起来仍让我冷汗涔涔。

那一天的中午，太阳炽热，天气晴好。我坐地铁至朝润希大街站下，出地铁步行约10分钟，就抵达卡莉神庙。

印度庙宇不许穿鞋入内，我脱了鞋，光着脚走在湿滑的大理石地面上，一不留神险些摔跤。

高大黑胖的印度祭师带我在庙内走了一圈，很详细地讲解了卡莉神庙的历史和建筑构造，突然手指一扇虚掩的房门说：“这是神庙的厨房，每天庙里都会施舍食物给穷人吃，每次烹煮几百千克大米，有几千人来吃饭。”

祭师又说：“每天早上庙里还会杀一只山羊来祭祀卡莉女神。”说罢，领我来到卡莉女神像前。我原以为这是一尊漂亮的女神像，不料竟是一个雕工粗糙的黑色石像。

祭师替我点好香，口中念念有词一会儿后，就在我的额头上用朱砂点了一个“眼睛”。祭师说。这个“眼睛”就是卡莉女神的第三只眼睛。

离开烟气氤氲的大殿，祭师又带我来到另一间大殿，殿中有一棵古树，周围放满了祭品。“我帮你祈个福。”祭师又念念有词一阵，突然就变戏法似的在我的手腕上绑上一根红绳。

我被祭师的举动搞得有些晕。迷迷糊糊中，高大黑胖的祭师笑意盈盈地拿出一个本子，一脸慈祥地说：“请写下你的名字，你的布施捐银是一万卢比。”

“一万卢比可是一千五百元人民币，”我霎时清醒了，“这不是打劫吗？”我气愤地放下笔，摇了摇头。

祭师见我不肯就范，立即朝黑暗处招了招手，霎时就有四名高大黑胖的祭师围了上来，皆表情狰狞，杀气腾腾。

我一见情况不妙，立即摆了一个中国功夫造型，大吼一声，并趁五名祭师走神瞬间撒腿就跑，飞速逃出卡莉神庙，在庙门口提溜上我的鞋，光着脚逃到阳光明媚的大街上。正午的太阳有些刺眼，我揉了揉眼睛，低头一看，自己正站在一头当街而卧的瘦骨嶙峋的白牛嘴边。

白牛伸出舌头舔了舔我赤裸的脚。我这才意识到自己还光着脚，立即穿好鞋，再一抬头，我看见了不远外的特蕾莎修女故居。

特蕾莎修女在印度备受敬重，尤其在加尔各答。她在世时成立的“垂死之家”，收容了许多流落街头、贫病交迫的穷人，同时也感动了来自世界各地的志愿者，让他们纷纷投入“垂死之家”的医疗服务工作。

特蕾莎修女故居位于一条僻静的小巷中，巷口设有英文路牌。往巷子里走几步，就看见三扇敞开的窗户，挂着蓝白格子布窗帘，粉墙上刻着“仁爱传教修女会”。再走几步，门牌上写着“54A”的两层小楼就是特蕾莎修女故居。

特蕾莎修女的墓就位于故居中，故居内部保存了特蕾莎修女生前的起居室，同时陈列了特蕾莎修女遗物，介绍了其生平事迹，供全世界的志愿者及游客参观瞻仰。

在一位白衣白巾赤脚的修女引领下，我走进故居院落。

这是一座非常普通的两层楼房，一楼主厅的门口放置着一尊圣母雕像，朝内的走廊圈起一方院子。楼道拐弯处，挂着特蕾莎修女和教皇保罗二世的合影。

二楼走廊上，一尊黑色的特蕾莎修女雕像立 在白色大理石上。特蕾莎修女光着脚，右手伸出，掌心朝下，左手轻挽袍袖，似乎在安抚那些孤苦伶仃的人们。布满皱纹的脸上挂着慈爱的笑，一对深邃而充满善意的眸子凝视着远方。我知道，特蕾莎修女一定是在仰望天堂。

在修女的引领下，我走进二楼的一个房间。屋子很静很空，窗外却绿意盎然，鸟语花香，一缕金色的阳光从窗口射入。辉映得黑色的地面上金光烁烁。我知道，这是特蕾莎修女留给人世间的财富。

一座白色大理石墓就静静地躺在这黑色和金色的微光里。墓碑上写着：“彼此互爱犹如我爱你（《约翰福音》15：12）——特蕾莎修女1910年8月26日—1997年5月9日。我们深深热爱着的仁爱传教修女会的创立者。”

1910年8月26日，特蕾莎出生于阿尔巴尼亚的一个富裕家庭。1929年1月做修女刚满一年的特蕾莎来到了印度加尔各答，任圣玛丽高中的地理教师。在其后的近二十年的教师生涯中，特蕾莎目睹了人间的冷漠、贫穷、凄苦、孤独和悲惨。

一日，在加尔各答市中心朝润希大街上，一个临死的老妇人蜷缩在街角，老鼠和蛆正在咀嚼着她的肉体。特蕾莎蹲在老妇人身旁，握着她瘦骨嶙峋的手，陪送她，直到老妇人在痛苦的呻吟中死去。

然而，周围经过的人却是一片冷漠，竟无一人停下匆匆的脚步去看一眼这位在痛苦中孤独死去的老妇人。

特蕾莎震惊了。翌日，她辞去教职，毅然创立修女会，专门为那些赤贫的临死者送去最后的关怀。

信仰天主教的特蕾莎修女几乎用一生的时间思索：人生为什么要承受这么多的苦难与折磨。

1979年，特蕾莎修女以“无人想要，无人介意，无人关爱的人”的名义接受了诺贝尔和平奖，并将奖金连同诺贝尔奖颁奖典礼及晚宴的钱全部捐给了穷人。

特蕾莎修女生前做的都是些看起来很小的事情;抚慰临终者，抱起弃婴，为伤口爬满蛆虫的流浪者清洗伤口……

出了故居，我又来到特蕾莎创建的卡莉盖特临终关怀医院。这座由废弃的印度神殿改建的临终关怀医院，初创时只有十二名修女，而现在已超过四千名。

医院里非常整洁，病房里充满了刺鼻的消毒水味，矮矮的病床在病房里整齐地排成两排。这些穿蓝白色衣衫的天使，为那些孤苦无依、贫病交加的老人带去了如和煦阳光般的温暖。

来自中国台湾的在此做了一年志愿者护士的黄小姐告诉我，这里的病人全部来自社会最低阶层，也就是印度第四种姓首陀罗（Shuere），即被称为“贱民”的阶层。

此刻，我在特蕾莎修女创办的卡莉盖特临终关怀医院的病房里，看见一个个修女护士正在为那些或双脚残疾，或皮肤溃烂流脓、流血、散发腥臭，或瘫痪在床上举着瘦骨嶙峋的手要吃要喝，或是患了麻风病双眼溃烂得仅剩下两个黑洞的无依无靠的穷苦老人，喂水喂饭，打针换药，忍着恶臭擦洗伤口上的一块块腐肉，此场景令人感动万分。

黄昏时分，我终于离开了徜徉了一个下午的卡莉盖特临终关怀医院的病房，再次站在加尔各答空气清新的大街上。

加尔各答的黄昏景色十分绚丽。太阳像一个鲜红的大火球停在天边，欲去却还未去，整个葱绿的加尔各答市区像被腐蚀了一层锈红。

一头瘦骨嶙峋的白牛红着眼睛盯着我看，不知怎的，我突然眼睛一热，捂着双眼，站在加尔各答大街上一头牛的身旁，呜呜地哭了……

菩提迦耶：释迦牟尼悟道之地

法古河（Phalgu River）在古印度频毗娑罗国王统治时期名叫尼连禅河（Nairanjana River），这条大河穿过迦耶城，然后一直向南流去，穿过菩提迦耶。

一日，我由迦耶城去菩提迦耶朝圣。

正午时分，我先来到了法古河畔。河两岸有东非刺槐，巨大树冠平行展开，犹如两片绿色云雾。

我站在树下，仰头看那太阳光在树梢碎纸片大的空隙中激射;低眼看脚下的绿却并不是苔藓，是一种小的可怜的草，指甲盖般大小，裂成七八瓣，中间有鹅黄色花蕊，煞是可爱。我试着用手去抠，不能抠起，手却被染成了黄绿色的。

这个夏日的正午，法古河两岸有鸟嘀咕，声音若有若无。我去河边洗手时，鸟鸣声变得响亮起来。

法古河水清亮至极，且碧得有些蓝。我洗了洗手和脸，那河水竟有些凉。河水不深，一泓碧水清澈地显出水底的石床，墨青墨青的，犹如一条条鱼脊。

一只白羽绿尾的水鸟站在河畔停顿了一会儿，朝我所在的方向点点头，轻柔地振了振翅，朝菩提迦耶飞去。

菩提迦耶之于佛教朝圣者，就好比麦加圣地之于伊斯兰教徒那般地位崇高。因为菩提迦耶就是佛祖释迦牟尼在菩提树下悟道的地方。但凡来到菩提迦耶的人，第一眼总会被雄伟的摩诃菩提佛寺（Mababodho Temple）所震慑。

佛祖释迦牟尼正觉之后的250多年，也就是公元前三世纪时，阿育王在菩提树下安放了一个金刚座并建造了一座正觉塔，后经锡兰王、缅甸王的重建和扩建，以及穆斯林、祝融、洪水的毁坏，塔寺毁了又盖，盖了又毁，直到1870年才被英国考古探险家全部挖掘出来。

而今的摩诃菩提佛寺就是一处佛教圣地，来自四面八方的信众各自占据一个角落，修行功课，并以自己的文化表达其对佛祖的崇敬，寻找心灵的答案。

你可以看见泰国僧王领着信众，在金刚座前诵经并绕行正觉塔七周;也可以看到苦修的尼泊尔僧侣铺着一方草席，不断面向正觉塔行三跪九叩大礼;还有日本朝圣团前来做一百零八遍的大礼拜，行一日一夜的八关斋戒;此外，斯里兰卡、缅甸和中国台湾岛的信众，以及川流不息的世界各地游客，把整个摩诃菩提佛寺挤得热闹非凡。

可以这样说，摩诃菩提佛寺的每个角落，几乎每天都有传奇的佛教故事上演。

我随那只白羽绿尾水鸟走进菩提迦耶，先去朝拜摩诃菩提佛寺。

摩诃菩提佛寺又称为大菩提寺，寺高50米。远看摩诃菩提佛寺，似乎只有一座高耸的正觉塔，其实整座寺院腹地宽广，佛寺与寺塔布局繁复。这其中包括七周圣地、佛祖释迦牟尼足印、阿育王石栏盾、菩提树、金刚座、龙王池、阿育王石柱，以及大大小小的佛塔、圣殿和千姿百态的浮雕、佛像和大钟。

来到正觉塔前，我竟觉出这塔于沧桑中有了些许荒芜的意味：塔壁有苔藓。黑中显碧，灰中透青，塔檐角处有网织如席，中央卧着蛋球大一饱满金蛛，有飞虫触网，金蛛就沿丝迅走。

佛教讲究不杀生，我立即手卷喇叭筒，“噢”地一声尖叫。不料，没有阻止金蛛擒那飞虫，塔顶却“嘎喇喇”一阵声响，三五只蓝灰色扑鸽绕飞出来，鸽粪落地已寸余却不污秽，踢之如响沙。

大唐高僧玄奘曾撰文记载：“菩提树东有精舍，高百六七十尺，下基面广二十步，垒以青砖，涂以石灰。层龛皆有金像，四壁镂作奇制。”眼前的正觉塔和唐代高僧玄奘在《大唐西域记》中对菩提迦耶正觉塔之描述基本相符。塔呈正方形，塔身雕镂佛像及宝相花。塔之上部逐渐变窄，最高处为圆形尖顶。

正觉塔周围皆为绿树和浮屠的竹林，约300米见方，俗称菩提场。

正觉塔面东而立，而佛祖释迦牟尼悟道的菩提树则在正觉塔的背面场院中。场院环绕着粉红色的石雕围栏，十分精致。石栏和场院之间有鹅卵石，曲径通幽，直达那棵著名的大菩提树。

我赤脚沿小道走去，粉红基座上筑有黑灰色的浮屠，极其精美;还有小佛塔和石柱对称而立。一座石碑立在小道中央，引人驻足细细端详，石碑上书：“佛祖得道之后第五周在此冥想。佛祖回答一位婆罗门：是否为婆罗门取决于一个人的行为，而非出身。”

我双手合十，向此碑膜拜，然后去瞻仰大菩提树。

今天所看到的菩提树，已非当年佛祖释迦牟尼打坐悟道的原树。这株大菩提树跟摩诃菩提佛寺一样命运多舛：佛教与外道和伊斯兰教的对抗，使其惨遭毁灭之命运。最后，人们是从锡兰（今斯里兰卡）的安努拉德普勒（Aanradhapura）带回菩提子种植，重新长成今天的满庭树荫。

据说这颗菩提子是公元前三世纪阿育王的女儿前往锡兰宣扬佛教时，从菩提迦耶原本的菩提树带来的分枝开枝散叶所繁衍的后代。

传说佛祖释迦牟尼食过乳糜，即攀登尼连禅河东岸的钵罗笈菩提山（Pragboddhi），欲在山顶静修得道。然而，佛祖攀抵山顶，霎时地动山摇。钵罗笈菩提的山神大为慌恐，即告知佛祖：“此山非成正觉之福地，如果再次入定，大地将会震落，高山也会倾倒。”

佛祖释迦牟尼无奈，只得循山自西南下，踽踽行至山之半腰，见一大石室，便入内休息。佛祖才作跏趺坐，大地再次震动，高山又在摇晃。瞬间，净居天人在空中朗声说道：“此地非成正觉之处。距此山西南十四五里，离苦行林不远，有一棵毕钵罗树（Pippala），树下有金刚座，过去未来佛皆在此座成正觉，你可以去那里。”

佛祖释迦牟尼欲离去，却听到有人出声挽留——原来石室内住一老龙。龙曰：“此室清胜，可以证圣，唯愿慈悲，勿有遗弃。”佛祖释迦牟尼心中明白此石室非正道之地，又不想拂老龙美意，遂留了一团佛影在石室中。

佛祖释迦牟尼渡过尼连禅河，来到毕钵罗树下静坐冥思。佛祖在树下冥思四十九日。其间，佛祖经历了风雨雷电、飞沙走石及地狱之火的考验，也抵挡住了人间富贵和情欲的诱惑，终修成正觉。佛祖释迦牟尼即为醒悟者，而那棵毕钵罗树则称为菩提树。

此刻，我来到了这株大菩提树前，只见大菩提树身体扭弯如绳索，作努力挣扎之状。此树一人合抱，尚余一二指，主干却仅高九尺，向左屈拱，枝横出蔓延，如手掌反撑，呈扇面状匍匐于地。

我在大菩提树下，跃之可触，双手攀吊又可作秋千晃荡，大菩提树则纹丝不动。我霎时觉得有趣，就坐在树下望菩提叶密布，其色深者碧碧，浅者青青。

此刻，阳光从菩提叶的空隙激射，红绿光影相衬，分外妖娆。我的身上、草地上，皆布满斑驳的光斑，且光斑似乎长了脚四处游走。我感觉有些恍惚，冥冥中就听见了佛祖的禅音。

佛祖说：“庭前红苋树，生叶不生花。”

我无语。

佛祖又说：“什么是无相？”

我回答：“山青水绿。”

此刻，佛光重见，佛祖显影，只见佛祖竖起一只手，曰：“善！”

我在大菩提树下，整整坐了一个时辰，至黄昏时分才起身至七周圣地。

佛教经典中，七周圣地是佛祖释迦牟尼正觉后，各花七天冥想和经行的地方。这包括了第一周在菩提树下打坐;第二周在阿弥萨塔不眨一眼地望向成道之处;第三周，佛祖释迦牟尼双足落地，便有莲花涌出之处;第四周佛祖放出五色圣光，也就是现在全世界佛教红、黄、白、橙、粉五色旗的由来;第六周佛祖在龙王池度化龙王;第七周两位缅甸商人皈依佛祖，佛祖致赠八根佛发，目前供奉在缅甸仰光的大金塔里……

佛祖释迦牟尼生前摒弃奢华，崇尚简朴，未有真容传世，凡界成千上万的佛像全凭后人想象。

据大唐高僧玄奘在《大唐西域记》一书中记载：“……精舍落成之后，遂招募工人造如来之圣像，却久无人应召。最后一位婆罗门到此，通报自己善造如来之像。众僧问其所需，他答，只需将香泥和灯盏放于室内，我则闭门六月不出，半年之后方可开门。众僧同意。然而，在还差四日满六月之时，众僧却迫不及待地打开精舍之门。他们看到一尊佛像向东端坐，右足居上，左手收敛，右手低垂。佛像的基座高约四尺二寸，宽约一丈二尺。佛像的高度为一丈一尺五寸。佛像两膝相去八尺八寸，两肩六尺二寸，唯有右乳上颜色还未涂均。然而，无人见过佛祖，又如何能断定此像即如来圣像。后来一个宿心淳质的和尚，梦见了造像之人。其人告曰：‘我即是菩萨，因担心他人不知圣容，所以自己来造像。佛祖继而告知，其下垂的右手为仿照往昔降魔指地。于是众僧深信不疑，将颜色尚未涂均的右乳镶满奇珍异宝。”

在金色的晚霞中，正觉塔内金光闪耀。我甫一入塔内，即直奔那片金光而去。

金色晚霞笼罩下的神龛大约高五六米，内坐一尊佛像释迦牟尼雕像。佛祖圣容慈悲，神态安穆，两耳垂肩，双目微阖。真所谓慈为众人之喜，悲为众人之苦。

我仔细端详眼前的佛祖圣像，半披袈裟，却未见右手指地。

据记载，此像建于十世纪，所以和大唐高僧玄奘的记载略有差异。

然而，我仍感到一股超然的力量，双膝一软，就跪在了佛祖圣像前。跪下亦惊讶。

我看见佛祖精美的莲花座上正吊下一只血红色的蜘蛛，大若拇指肚，用手指触之就沿丝而上，一瞬间就爬上佛祖镶满宝石的右乳上。血蜘蛛静卧在一粒红宝石上，就着血色残阳，竟泛出奇异的玫瑰红光芒……