伦敦的兵气

明天就要离开，傍晚，我坐在海德公园的咖啡厅内，喝下两杯不地道的咖啡，嚼完一块不错的点心，也没缓过劲来。

伦敦之行仿佛梦游，哈姆雷特式的忧郁、纠结、反复怀疑，希望也有鬼魂与我对话，然后作出判断。

是伦敦的兵气把我熏晕了。

刚到伦敦时我向它问好，这里的街道和空气干净得令人惊讶：民航机在天穹划出美丽的白道，连同两岸景物一齐倒映在悠闲的泰晤士河上；建筑物纤尘不染，其样式说不上赏心悦目，那种老派庄重还是让我尊敬。我的肺叶、脑细胞乃至肌体体验到被清洗一遍的愉悦。在国内，女主人会将房间收拾得脱了鞋才能进去，弄脏它是一种罪过，踏入伦敦便是这样的感触。可惜没满半天，我开始大脑缺氧——伦敦是一部战争教科书，书的扉页上写着：战争创造一切。

到处是剑与炮火，哪怕最不该有战争气氛的地方。西敏寺大教堂中的皇家空军礼拜堂，彩色玻璃上绘有六十八个皇家空军中队的队徽；西敏寺桥桥头，长着维纳斯脸蛋的长裙美女站在战车上，手中紧握长矛，这就是英国人复原的爱神？议会大厦是一座庞大的城堡，我沿外墙走了一百米，被它的萧森压迫，未嗅出民主的清朗。

白厅街以政府机构聚集闻名，事实上，这条长约半公里的街道是将军走秀的T台。你就两眼发直欣赏他们摆出的POSE吧。陆军元帅道格拉斯·黑格在街头低颔沉思，他思考得太久了，胯下的坐骑憋不住踢起一条腿。斜戴贝雷帽的蒙哥马利悠闲地背着手，“谁敢惹我？！”是他刚刚说完的话。也有靠家族背景站在白厅街上的，那个王三代、爵二代，骑在马上的八字胡乔治亲王便是，他打赢争夺巴尔干半岛控制权的战争，全赖首次使用线膛燧发枪、蒸汽动力炮舰、电报之类革命性的武器，他斜着脑袋，满面怒容，对后人“指挥才能并不突出”的评介嗤之以鼻。

战争本不干女人的事，迎面而来的二战妇女纪念碑冲着我喊“不”。悬挂十七套各式妇女服装的浮雕，展现女人在战争中担任的十七种岗位。衣衫宛然在，何处寻芳魂？抚摸任何一套悬挂在那儿的空荡荡的衣衫，你低下头来被战争的惨与痛灼伤——衣服什么时候又会被穿走？

英伦女人有担当。自古以来，她们尽力为大不列颠生养兵源，还把自己也搭上。英国男人不将尊重妇女列为第一品质真的天地不容，我信了以下说法：在英国丐妇也会受到伯爵夫人的礼遇。然而，大不列颠从未出过贞德、花木兰那样的女豪杰，好在已从网游中投票评选出十大女英雄，算是有了交待。

白厅街不止于记录往日烟云，还正在展现一场进行中的战争。

沿街布满半人高的铁桩，涂上警服的黑色，没有警号的警察时刻防备汽车炸弹的袭击。每一个行人、每一辆汽车都被质疑，这样说的理由是，我从巡警投来的目光中产生了置身贝鲁特、喀布尔的感觉，相信本·拉登的徒弟随时会出现。看来反恐也挺恐怖。瞧着政府大楼车道前一排排铁桩沉下去又马上自动升起来，我脑中闪过三十六计走为上的念头。

唐宁街被两道铁栅栏封锁，让我情不自禁动了恻隐之心，英国首相的日子怎么过得像蹲监狱？四个警察威风凛凛，身上挂满装备，铁门里厢两位脸色铁青，目光如鹰，端着能打穿防弹衣的MP7。前面两位大帅哥将大拇指插入防弹背心，向旅游者绽放明星休假时才有的那种微笑，这一下惹得中国女孩骨头轻起来，嘻嘻哈哈凑上去合影，白厅街终于恩施我一次深呼吸的机会。

阅读一个国家的文明只需阅读它的广场，是我在欧洲大陆获得的经验。伦敦拧着来，它的广场与文化绝缘，除议会广场丘吉尔与曼德拉在尴尬对话以外，都被封爵授勋的军人霸占——唯有军人是这个国家最需要感谢的人？在严重的失望中，我神思恍惚起来，怀疑莎士比亚、拜伦、狄更斯的国籍，牛顿、达尔文、怀特、法拉第，到底得罪了谁？

英国人简直疯了，莎士比亚、牛顿竟无立锥之地，而当年伦敦的混混如今却能站在街头神气活现。

当我在英皇查理街的台阶上见到罗伯特·克莱夫的雕像时，真想为这个国家的伟人们大哭一场。一个无赖泼皮，自小被三家学校开除，十七岁时被赶出家门，靠勒索商户保护费称雄街头，后来到印度冒险，为建立英属殖民地的军事霸权效命，被册封为男爵，获巴斯勋章。看来，英王室并不古板，对“英雄不问来路”之类的江湖规矩也能毫不犹豫地屈从。殖民年代的疯狂表现为罗伯特·克莱夫式的传奇层出不穷，其中中国人比较熟悉的指挥火烧圆明园的乔治·戈登，此人一生浪迹海外，从少尉一路升至工兵上将，犹嫌不足，官方再加赐一顶桂冠：“英雄中的英雄”。他在总督任上被苏丹起义军打死，维多利亚女王降尊纡贵，亲自登门慰问。

伦敦的“先贤祠”就这样建在了街头，以冲天的兵气彰显自身的文明。此种选择侮辱人的理智，但伦敦敢做敢为，对此自鸣得意。我发觉自己置身于一个不可理喻的城市，而它素向自诩高尚，忍不住从齿缝中吐出四个字来——恬不知耻。有可能读到这篇文章的英国朋友，请勿生气，在欧洲大陆我没有见过如此没谱的城市，武力崇拜对集体无意识产生的持久力量，你们无知觉，我敏感地觉察到并且深感厌恶，因为我来自中国，在我们的文化中儒道皆不主张武力。

伦敦之旅竟是往鼻孔里灌硝烟，出乎意料，不知道厮守这个城市的人怎样过他们的日子，是嗅觉能从硝烟中嗅出伯爵茶的香味，还是在压抑中修炼出足以自嘲的幽默——由此一个民族以幽默著称于世？我开始对将军们不屑一顾，惠灵顿广场在步行五分钟路程内，凯旋门上有纪念滑铁卢战役胜利的巨大铜雕，我已经迈不开到那儿的脚步。

无奈的是，想在伦敦躲开战争除非躲开伦敦，律动的兵气撒开天罗地网，不等你明白过来便被装了进去。而在巴黎街头，你走着走着，没准儿就站在一家博物馆门前，充满惊喜。

其实，伦敦只需要白厅街路中央那一座国家战争纪念碑就够了，但盎格鲁·萨克逊热衷以战争扮酷。自英法百年战争以后至今六百年间，他们奇迹般地打赢每一场战争，于是，借用莎士比亚的修辞艺术，反复咏叹，不怕重叠，推向极端，将伦敦变成一座军营：圣詹姆士公园有阵亡皇家士兵纪念碑，伦敦塔旁有阵亡民兵纪念碑，皇家坦克军团、皇家海军陆战队、皇家炮兵、枪炮兵团，各兵种军种都有各自的纪念碑。水面也不放过，泰晤士河上停泊老军舰改造的海战博物馆。诸如此类，不胜枚举，我懒得在电脑上敲出更多。舞台效果如何，莎士比亚会发狂吗？至少我的眼中，那些街头演出怎么看也像活报剧。

海德公园是旅游者必去之地，你如果在“演说者之角”听见为萨达姆喊冤不奇怪，面对阵亡动物纪念碑定然哑口无言。两尊背驮军需品的骡马铜像正向一座弧形石壁走去，石壁上有大象、骆驼、绵羊、犬类等各种动物。一只叫罗布的小狗，在战时执行超过二十次跳伞任务；不可思议的鸽子玛丽·艾赛司特，身中三枪，翅膀被打残，还按时将情报送达目的地。仔细找寻，几只萤火虫也担当起歌唱民族的责任。有点像煽情的动漫，又绝对是穷极工巧的创意，问题随即出现——既然连萤火虫也未敢怠慢，怎么就偏偏忘记牛顿、莎士比亚？

伦敦把人搞糊涂的结果是自己也犯浑。

见到牛顿，是在西敏寺大教堂，那里有他和其他名人的坟墓。在圣三一教堂祭坛左侧，见到莎士比亚，当年，不是因为文学地位而是他拥有教区内的地产权才得以安身于此。伦敦的蓝天只属于将军，而文化和科学伟人被剥夺了在阳光下与人交流的权利，英伦文化就有这般异质。我唯一能做的事是好生安慰牛顿们：你们陪伴着的上帝也会恼怒，是你们推动地球文明，开启工业革命，造就人类福祉，这个国家最后自豪于天下的必定是你们！

我读过英国当代女作家扎迪·史密斯的《白牙》，觉得十年内诺贝尔文学奖必定有她。这位混血美女颇有造反精神，批评英国是一个“令人作呕”和“可怕”的地方。这在她的同胞们听来是不堪入耳的脏话，我听着顺耳，有了一位同道——伦敦也让我反胃啊，尚未呕出来是因为胃神经足够坚强。

咖啡虽然差劲，之所以再花二点五镑续杯，是因为无法说服自己接受伦敦。我在内心与它对抗，五味杂陈，单凭欺负牛顿、莎士比亚，我就该与它势不两立。

清晨醒来，我告诉自己想要如期完成行程，必须找个地方透透气。当我坐在肯辛顿公园的长椅上，享受早春略带寒意的鸟鸣，发觉与近在咫尺的世界已经没有什么关系了。

伦敦的公园辽阔、简练，彼此相连，是都市中的大自然。王室慷慨捐出这些资产是对伦敦的挽救。一位当地老人对我说，没有公园，他在这个城市中一天也呆不下去。

巨树、湖面、草地，加上每片树叶散发的宁谧，是肯辛顿公园的全部。湖面上水气氤氲，栖息着野鸭、鸳鸯和沉醉在自恋中的天鹅。一列大雁在远方的森林上回旋了两圈，以十分美妙的姿态降落，搅花水面上禽类的倒影。

几只鸽子站在水边观察亲水类近亲，一副茫然无解的样子，然后，绅士般在我脚下走来走去。

在这里，人的存在完全被忽略，或者说，动物有着人的尊严。我从眼前的境界中读出两个字：和平。

左前方出现情况，当我用镜头对准三四米外两只松鼠，它们居然站起来与我对望，等我按响快门才一溜烟离开，跑到一棵松树底下又回身打量我，一副调皮样子。

我听见松鼠说，先生，祝你一天快乐！

它们是为了这句忘记说的话才不急着爬上树去。

感谢早晨，让我记住伦敦还有另外一种空间。在这个空间里，动物遗传密码中已经彻底删除对猎杀者的记忆，这一天来得不容易，弭平人与人之间的对立和恐惧，需要等到哪一天？

不会忘记从大英博物馆走出来的感受。

我站在后门石狮旁等车，不远处，几位同胞忿忿不平地议论，英国人听不懂说什么但被嘹亮的喉咙吓着，绕开走了。我的思维已经麻痹，无言是一种比叫喊更深的疼痛。我后来还是心惊肉跳起来，有一个声音说，摆在这儿的东西毕竟还在，“文革”“破四旧”毁掉多少宝贝……

我是从那些年头走出来的，深知文明的毁灭不限于战争的暴力，挑战文明即挑战人类，世上最愚蠢的事莫过于跟文明过不去。

没有伦敦的兵气就没有大英博物馆，与其称“博物馆”不如称“文化难民营”。我在这座庞大的古罗马式建筑中，以赶路的脚步穿梭半天，在每件令人震撼的文物前停留不超过三分钟，只看了其中五分之一。古埃及馆中的收藏该超过埃及本土了吧，四五千年前石刻的精美程度可与电脑雕刻媲美。希腊馆中，命运三女神雕像群以及帕特农神庙建筑之一部分，是从卫城原址拆来的，希腊政府要求索回，至今未允。中国馆令我怀疑，也就国内二线城市博物馆的收藏，青铜器只见周代的，那些极高价值的馆藏是中国人去得太多，收起来了？

大英博物馆令我愈发讨厌那个老太婆。

地球上到处有以她名字命名的城市、港湾、湖泊、学校，也到处有她一脸冷漠的雕像，好似全人类依然欠她很多。在马耳他首府，我在她的塑像下停留过，被她身上那件袍子吸引，每道褶皱都有生命，仿佛穿在活人身上。我为雕塑家感到遗憾，如果他不把她认作伟人，决计发挥不出这么高的艺术水平。

亚历山大大帝、恺撒、成吉思汗，在维多利亚女王裙下都牛不起来，弯腰称小弟弟。

19世纪的时间和空间属于维多利亚，大英帝国像白垩纪的食肉类高棘龙，凭靠尖锐的前爪和强大的颚骨横行无敌，吞噬比它个儿大十倍的食草类同类。日不落帝国的殖民地遍布五大洲，统治全球四分之一人口，达到强盛的顶峰。

地球似乎是上帝专为这个身高一点五米的矮女人创造的。

这个女人有远见，她将霸占的全球资源迅速转化为国家可持续发展的资本，相比之下，西班牙、葡萄牙君王仅是恣肆挥霍的海盗。她深谙科学技术是第一生产力，科学家除了死后不能立在街头，活着时却能频频接受皇家嘉奖，英国以傲视全球的软硬实力构架起世界上几乎所有的体系。

这个女人懂政治，她与犹太人本杰明·迪斯雷利结成至交，由其担任三届内阁财政大臣，两度出任首相，因为他的治国格言是“当茅屋不舒服时，宫殿是不会安全的”。共产主义弄潮儿恩格斯和流亡中的马克思，用一生心血将伦敦打造成整个欧洲工人运动和阶级斗争的高地，“第一国际”也建在伦敦，但巴黎公社、路易十六及其一千一百名皇亲贵戚被送上断头台的血腥场面，并未在高地上出现。

她有属于自己的资本论：技术+资本=强权，强权=无所不能的资本。她像经营一家跨国公司那样经营国家——各殖民机构是拥有国家和军事特权的分公司，贸易是枪口下的买卖。她也像搞垮一家公司那样轻松搞垮中国，当鸦片换不回上流社会必须的中国丝绸茶叶等奢侈品，她亲临议会发表演说，结论是：为了大英帝国的利益，向中国开战！在兵气血光之中，清政府丧权辱国，割地赔款，为入侵者的全部军事费用买单，圆明园全部珍宝只是一场屈辱交易前被迫赠送的红包。维多利亚的生意真是好做，投入为零，动一个念头，两千多万两白银流进腰包。维克多·雨果实在看不下去，拍案而起，将这场由贸易逆差引发的战争斥为“两个强盗的胜利”。

我一直弄不懂，中外历史学家吃错什么药，众口一词，对亚历山大大帝、恺撒、成吉思汗、维多利亚女王大唱赞歌，誉之为“伟大的征服者”、“英明的君主”、“杰出的政治家、军事家”。

难道人类是因为有了他们才是人类？

经院对历史的恶搞由此开始，历史学家站在野蛮时代向我们喊话：战争是人类生活的前提。

战争是什么？是周代女子“自伯之东，首如飞蓬”的哀怨，是李白“由来征战地，不见有人还”的长吟，是海明威战后一代人的怀疑、恐惧、万念俱灰，以及在绝望中喊出的声音：永别了，武器！如果战争值得颂扬，地球已被核子武器毁灭，历史学家只能到外星研究历史了。如果征服者的战争合乎正义的原则，推理下去，人的出现便是邪恶。战争无不为了获得商业契约得不到的利益，是黑社会式的劫夺，不义之战假定不能以正义的反抗结束，最终也将被正义否定。

将战争的噩梦扔到离地球最远的地方去，关于征服者的历史必须重写。战争的祸害比任何一位神的教谕更有说服力，于是，以人类不再遭受战祸为宗旨的《联合国宪章》出现了，而全球化进程正呈现以和平方式为游戏规则的根本性转变。理性、公平、正义的诉求，是地球人反省自身历史作出的没有争议的结论。

任何民族的后代子孙，如果将先祖的征服视为骄傲，你有资格与“文明”并肩而立吗？

天色开始暗下来，窗外，夕阳在水面涂上一层亚金暗红，正是19世纪英国皇室贵戚在建筑物、家居、服饰上喜用的颜色。不远处的皇家骑兵营已结束操练，听不见什么动静了。

皇家骑兵金盔红缨，手持长剑，策马而行，每天正午，在白金汉宫门前演出各国游客争相观看的换岗巡游节目。骑兵营变身专业文工团，刀剑盔甲成为仪仗道具，为了储存这种意义，我在白厅街哨位上与皇家骑兵照过相，右手摸着马头。

咖啡厅里的人开始多起来，空气中漾动伯爵茶和印度香料茶的香169ee58f8aadaaaeaa1c03222c2e5e85气。喝下午茶的人缄默矜持，闻着茶香，观赏汤色，品茶读报。这个场所并不高档，但绝不缺少优雅高尚。谁也不妨碍谁，似乎人生乐趣在于安安静静坐下来，开口成为一件十分困难的事情。遇见熟人，以微笑代替招呼，或者轻声说两句关于天气的闲话。

我享受这种氛围，从二十岁开始，我为成为一名绅士不懈努力，到四十岁戛然而止。绅士起码要的正派尊严诚实，对身处特殊时期的中国男人来说实在是一种奢望，当用谎话对付谎话成为生活，半夜躺在床上才有尊严，对着镜子不敢对自己说坦荡，所谓的绅士不过是练习绅士的演技。说实在话，儒家的道德修养相比英国绅士标准，是八九不离十的，少一些煞有介事，多一些亲热谦和罢了，但仁义礼智信如今要到垃圾堆里才能找得见。

瞥视四周的男女，我奇怪这个绅士国度怎么会盛产足球流氓，在座是否有人参加过其中某个帮派？伦敦的街头骚乱也驰名天下，像间歇性精神病发作，令城市思维断裂，行为失控。半年前大规模骚乱摧毁的房屋至今未见修复，在我眼里是一道无法愈合的伤口。伦敦的兵气与英国人的二元性格之间存在何种关系？我给出的答案是正相关：前者是自变量，后者是因变量，因变量跟随自变量发生的固定单位变化而同向变化。

来伦敦之前，一位在英国生活过六年的朋友对我说，别看英国人西装革履，温文尔雅，也就仅限于周一至周五，一到假日，他们寻欢作乐，放肆喝酒，夜店、迪厅、娱乐场是狂人的世界。当时难以理解之事，在被伦敦兵气熏晕后，已了然战争对人性的侵害。一切生命现象都与人性有关，当被扭曲的一面一旦获得表达的机会，即呈现疾病症状。去年八月骚乱爆发，首相卡梅伦站在唐宁街10号门前说的话恰恰是：“英国生病了。”

服务生给我送来一份伦敦当地的晚报，见有一幅约翰牛踢足球的漫画，牛以倒钩动作将自己的靴子踢进球门，而将球抱在了怀里，口中高喊： I win（我赢了）！我忍不住想笑，非为画中的英式幽默，而是英国人为自己创造约翰牛形象所表现出的自知力。约翰牛头戴高筒礼帽，一派绅士风度，但既然为牛，是免不了要发发牛疯的。

当我忍住笑，才发觉这个环境中缺少的正是笑容。难怪当地电视节目讨论严肃的政治问题也要笑，甚至大笑，反证他们的生活中缺乏笑源。法新社报道的一项研究表明，现今英国人的笑容水平只相当于五十年前的三分之一，有近半数成年人连每天一笑也享受不到。相信该报道靠谱，我到伦敦后就没笑过。不清楚国内是否做过类似调查，结果如何？

在喝完最后一口咖啡时，我恍悟伊丽莎白二世女王为什么总是笑着的了。

女王可以不做任何事，但必须对公众保持微笑，如果像她高祖母维多利亚女王那样板着面孔，肯定搞砸。她的笑平和、温润、仁慈，带点儿少女的羞涩。她只要笑出臣民们想要的笑容，全英国都乐了，如果稍微增加肢体动作，譬如缓缓地摆一摆手，臣民们便立刻融化在君主的慈爱中。

笑，使她成为没有缺点的人，一个没有缺点的人，在关键时刻一言九鼎。

英国影视界大腕海伦·米伦出演《女王》一片，这份华丽的工不好打，整整一年，她猛练王室口音，揣摩女王形体，外表已可乱真，就是怎么笑也笑得不对，最后，她相信若要笑出女王的笑除非她是女王，只好将就。我看过该片，为海伦·米伦惋惜，她的笑容中就缺那么一丁点儿少女的羞涩，怎么就没琢磨出来呢？

女王的独门绝技强化英国人的身份认同，使君主立宪这种有点别扭的制度成为历史和现实的完美体现。女王充满成就感，她老人家开始在公众面前更加放松地表露自己的情绪，有时甚至热泪盈眶。

弗洛伊德会说英国人在心理上没有断奶，典型的恋母情结，骚乱不过是为求得关注而故意撒娇胡闹。没错，英国人喜欢女人统治下的温柔感觉并且愿意奋发有为，要不然，帝国盛世怎么会在伊丽莎白一世和维多利亚时代实现？但愿女王活到两百岁，我担心，一旦她的儿子、孙子继位，英国人怎么办？

戴安娜的出场，虽非内心所愿，但注定与女王比拚谁笑得更美。

戴安娜的笑，灿烂、妩媚、充满神秘感，外加女王不可能有的性感，令她超越奥林匹斯山上任何一位女神。她是用眼睛微笑的，电光般的杀伤力在大脑皮层镌刻永恒的记忆。她是上帝恩赐给20世纪人类的礼物，即便身处逆境，也以热情非凡和充满人性的笑容激励和快乐他人。在勇敢地丢掉准王后名份后，她的笑奇怪地升格为代表全体国民乃至所有种族——与和平、博爱、希望同义。当她拥抱苦难中的妇女儿童，拥抱艾滋病人的时候，每一个人感到她代表了自己。

一个柔弱女子扭转国家形象，英国占了她的大便宜。

我相信，她的面前不可能有敌人，有，也会缴械投降。

人类因有她而骄傲，连她的消失也成为所有人的不幸。在离世五年后，她在BBC“最伟大的一百名英国人”评选中名列第三。人们顿时醒悟：真正征服世界的原来不是英国历史上挥师征战的元帅，而是笑容满面的戴安娜。

笑，这种脸部表情肌的运动学问如此精深，可以撬动地球，地球为什么就不能在微笑中旋转呢？

离开伦敦那天，我用最后的三小时参观英国国家美术馆。

面对文艺复兴三杰、提香、马奈、凡·高发愣的时候，站在画幅前的那个人已然没有人的表情，事后回味那个时刻，我确信自己到过天堂。

我愣怔着走出美术馆，在梯形台阶上一抬头，被强大的气场震撼，本已不知置身何处，突然醒悟是在势不两立的伦敦。

在特拉法尔加广场上，五米多高的海军上将纳尔逊矗立在高达五十六米的巨型石柱上，俯视整座城市。危乎高哉，我怀着看杂技的心情担心它掉下来。

出身平民的纳尔逊是帆船时代大英帝国海上霸权的象征，是召唤每个子民献身报国的精神号角，他的存在将崇武与爱国画上等号。我将长焦距推到最远，对准这位在英国站得最高的将军，他撩起一只空袖管，独臂独眼，表情莫测，作沉思状。他在特拉法尔加海战中全歼拿破仑海军，却在胜利到来的时刻中弹身亡。

在基座四周，有几代汉诺威王朝国王的骑马铜像，还有若干位爵爷名人，构成大雄宝殿上众罗汉拱卫释迦牟尼佛的格局，令我大为错愕：一个军人竟然在国家级广场上享受超越帝王的尊荣。中国有“民为重，君为轻”之说，没有一个君王做到过；英国奉行“将为重，君为轻”思想，实施得毫不含糊，而且堪称举世无双。在美国，直刺云天的华盛顿纪念碑地位最崇高，碑主是开国总统、国父；在罗马，巍峨的祖国祭坛上耸立着维托里奥·埃马努埃莱二世的镀金骑马铜像，纪念的是意大利统一后的首位国王、立宪君主；在中国，又有哪座雕像胆敢超过伟大领袖？

伦敦不再暧昧，在我即将离开之际，终于向我揭开兵气连云的谜底。本文开始，我写下“战争创造一切”时曾对结论的严密性犹豫过，现在已是深信不疑有据可循的铁论。历史每翻过一页都会大病一场，过往历史遗下的负能量不是外科手术所能根除，纳尔逊在空中站了超过一个半世纪，想必看到这一切，但愿他不至于看到而脚软。

鸽子广场不见鸽子，好不容易飞来两只，在空中回旋一圈飞走了。广场上人潮涌动，已无它们落脚之地，尤其在奥运会倒计时牌前，忙于照相的人也要好一会儿才能等到位置。从世界各条航线抵达伦敦的游客们精神振奋，连说话也放开嗓门，肢体在广场艺人的音乐声中摆动，似乎在欢庆一个节日。没有一张脸不是笑脸，不明白他们为何这样高兴，反正我也高兴着并且无法说明原因。笑语声盖过花状大喷泉的喧嚣，纳尔逊的存在变得无足轻重，或者根本就没有这种存在。

人堆里，两位英国小伙子各自举起一块纸牌，原以为是广场上惯有的示威，走近一看，纸牌上写着“FREE HUGS”（免费拥抱）。其中一位为了吸引眼球，头戴田园时代农夫帽，身穿黄绿两色衣裳，下巴上黏一蓬棕色大胡子。农夫俏皮滑稽，手舞足蹈，另一位则衣着整齐，露出绅士文雅的笑，连他的临别祝福也显得彬彬有礼。

两位小伙子向过往行人张开双臂，几乎没闲的时候，一个松开手臂的女孩快活地蹦跳起来，旅程中的意外插曲令她兴奋。

这一刻的伦敦，景色妩媚。

我走上去与“绅士”拥抱在一起。

拥抱不是一座最具价值的雕像吗？

这一座雕像应当耸立在广场中心，再将特拉法尔加广场更名为拥抱广场，伦敦就不会那么惹人讨厌了。