四月，剪切行走青海的记忆

李萍，甘肃积石山县人。中国作协会员。出版散文集《爱有多深》《积石山漫笔》《独舞者》，散文集《爱有多深》获第21届“东丽杯”全国孙犁散文奖。

一个绿油油的春天，伴着追赶的梦，成为我生命里一个独一无二的四月，一个与青海有关的四月，一次记忆里无法复制粘贴的行走，绝版而又真切。

——题记

官厅的风

清明时节雨纷纷，其实一点也没有，只是风，不顾一切地莅临，在风里，我们从临津古渡的记忆里穿行，编织一个别样的春天。

青海，大美青海，尤其是青海湖，我念念不忘湖水的湛蓝，也念念不忘云朵的白，还有那方幽深的晴空，两次的短暂旅行，不仅没有淡化我的渴慕，相反，愈加向往。

师父退休后，并不见老，尽管鬓发泛白，却比在职时更为稳健，似乎愈显年轻，拍照的热情依旧不减。本来，外子载我和师父去民和，看望一位画家，顺路走走看看。哪里料想，一上路，计划出乎意料地变卦——画家外出。只有依照师父的建议，去乐都，去海西，去同仁，追寻古文化的精妙。

于是，心思渐渐被风灌饱，渴求的眼神，拉开旅程。

立在桥头，面壁，赤红渗透草的衰黄，一夜之间，那些生命泛青，只是无法抹绿大河家桥头的一个背影。存在，多么真实，真实在滔滔里，一路向东，向西，又向东。

向东的光年里，一面赤色的山头，站立的姿势，抛却了沧桑。或许，只有一株鹅黄的垂柳，呈上多年萌生的依恋。

依恋里，我挤出一些文字，算是慰藉我的行走。

古鄯驿里的片段

民和，青海的一个县，西宁的青海省博物馆内的很多展品都出土于民和，是青海的东大门，甚至是青藏高原的东大门。

从过了大河家的黄河桥那刻起，踏入青海的土地，风都带着异样地热。

常说：热不过河沿，冷不过河沿。黄河边还真热，杏花也开得热闹，凡是闪过眼际的花儿，粉成一片，或浅白，在树叶儿展开的嫩绿里，闪耀高原的春天。田野是嫩绿的，尽管有些土地还未下种，有些土地被白色的地膜装扮，但冬麦的返青，盛开的迎春、碧桃、杏花，还有尽早的梨树，使这个春天喧闹又纷繁。

十几年前，不止一次目睹大河家桥上，背柴而来的藏族妇女，弯腰的姿势，硌疼过我的双目。但观其坦然，也就长舒口气，算是认同她们依靠背上的木柴换取所需品。那也是一种生活方式。

不知名的小镇，恰逢集日，赶集的人，满脸放光，摊点上的小老板，揩一下额头的汗珠，捋几下手里的钞票，捎带数一遍，指头上的唾沫还没干，又唾上一些，再过一遍，油汪汪的脸，招呼所有眼神扫视过他的摊点的路人，那份热情，无法比拟。还有肩扛怀抱菜水的大嫂，白色的水萝卜，在袋子里摇头晃脑；年轻女子，任步调随着橘色的高跟鞋，歪来歪去，她整个人的迈步，不仅歪来歪去，连同我的视线也跟着一路歪歪斜斜。我深怕她被拐倒，但是我的担心是多余，就是在土路上，高跟鞋依旧能让一个乡下女人展示爱美之心。

民和其实不远，只是首次前往，有点惊喜，由此加大了距离。

一个小镇，遇上逢集，街道里熙攘的人群和拥挤的车辆，挪移的间隙，我一眼瞅到“古鄯驿”三个字，好奇中大喊停车，师父也说古鄯驿是个驿站，古城遗址尚在。那时，感觉出错，自己仿佛是古鄯驿人，在集市上悠闲穿行，而昔日辉煌的古鄯国，重现在脑海。。

依旧是风，一丝掠过额发的风，急着赶着，超过路旁背包的大嫂，提袋里水萝卜摇头晃脑，在挑逗下，继续一个短短的旅程。

车折回，恰逢当地人为亡人超度念经，我第一次看到，念经的喇嘛和阴阳先生，都披红，站成两行，吹吹打打，各自沉浸其中；亡人的亲人们也一样披红，尽管指间还捏着一支燃了一半的香；过个路口或过十字，大鞭炮嘭地一声入空，小鞭炮噼里啪啦炸响，吸引了诸多观者。

目送他们远去，师父打听古鄯驿遗址，有的不知道，但说城墙，他们立即右手一扬，说就在近前，绕过去就是，从街道沿公路，牌坊门那里也能看到。

随着一位大爷的指点，我和师父左拐右拐，在一小片杨树前驻足，师父疑心遗址城墙就在那些树周围。他说，以他推断，城墙周围的树一般都高出一大截；再说，古鄯驿是个驿站，又有些年代，必定有城墙。

随后，我们走过一段空地，在约莫三十米的高处，仰视那些怒放花朵的杨树，环视四围满是垃圾的斜坡，师父只好选棵大树，环树一侧，拉我上去。

衰草凄凄，几棵白杨下的沉默，伴过城墙，几多风日。

一爬上城墙，那些树立即高大了，伴随着草儿摇晃的茎秆，城墙的古老里，我端坐，留下一个背影，还摸了摸几株跟我亲近的草儿。干裂的大地，古城墙也干裂，手指掰下一个小土疙瘩，以期从师父的眼里解读古鄯驿。

师父拽拉的不仅是我追寻的脚步，还有一段厚重的历史。

我们又下城墙，越过一堆胡麻草堆放的几户人家。期间，有的人家大门高大，也有一户特别显眼的人家，单扇门，低矮，破旧。师父眼尖，并说那是古大门，从外形观看，陈旧里渗透古朴。

查资料得知：古鄯为汉代金城郡辖地，曾为龙支县治，到东汉为陇右郡西部都尉所辖，经过两晋南北朝到隋唐时期，龙支隶属陇右道鄯州。元时属甘肃行省，为西宁州辖地，明设驿站，为西宁卫七个驿站之一，后清又设巴暖三川营于此，驻兵把守，解放后曾是民和县县府。古鄯驿现存城墙南北长250米，东西城墙因拆毁长度不清。原调查时有南北二门，皆附有瓮城，现只存有南门。据《西宁府新志》，该城规模较大，“周回长六百六十丈”。据清康熙《碾伯县志》载，建于明洪武时期，原为古鄯驿，嘉靖时设操守官，后设守备，清初设游击，乾隆时改为守备。1986年城内曾出土铁炮一门。

古鄯灿烂的遗迹虽未能保存下来，但她仍以悠久的历史，激起大家对这座古城的喜爱。

古鄯作为古丝绸之路（南道）和唐蕃古道的重要驿站，曾经有着灿烂的文明，文成公主进藏时在此一宿，刘元鼎出使吐蕃也经过古鄯。相传宋代中叶，古鄯国有“珍珠烈火旗”和“日月骕骦马”等稀世之宝，宋皇帝闻知后，派遣大将狄青盗宝，后来狄青盗宝成功，却使古鄯国和唐阴国引发了战争，宋皇帝又派遣杨宗保征西平乱，两位公主双双战死沙场的故事不禁让人黯然泪下……

古鄯驿，一个沉睡三尺外的小城，山高水长里，摆开的一盘棋，划出的一个个方格，疼了我的目光，疼了诗意的春天。

暮色里的瞿昙寺

前往瞿昙寺的路，不是很好走，盘山路的狭窄，使行程由不得减慢。拜谒的心情，还是源于一位诗人前些日子去过的羡慕，他跟着古典建筑跑了青海的一些寺庙，目睹白塔木匠巧夺天工的杰作，也无意中促成了我们的行走。

听说，瞿昙寺的木雕令人叹为观止，巨大的建筑群，彰显出洪武年间的，被称为“青海小故宫”。另外，寺院里的壁画，尤其是故事画，有着汉地的风格，异常华美。其中有些方面连汉地的同题材的壁画也难出其右。

一粒粒石子，一颗颗石块，零星地散落在瞿昙寺的路上。

估计我们去的晚了，估计山门要关了。我们的心情也显得匆匆了。

我们真的去晚了，没有人，停车场上空空如也，我们的车显得孤单又落寞。这个小镇，有点安闲。

瞿昙寺开始建于明代洪武年间，迄今已有六百余年的历史。

前行的脚步，匆匆里，山门一毕。迟到多么迎合暮色。

不过瞿昙寺坐落于小镇上，周围倒也不很荒凉。

我和师父想爬到山上，看看暮色下的瞿昙寺，宏伟精妙的建筑群落。寺院左侧的茶园，也呈现打烊的气息，一位年轻人，侍弄着水管子，在他的方言讲述中，我和师父要想爬到山上，还需去别的地方，寺后面的山包爬不上去，就是爬上去了，由于高度不够，只能看见一点点寺顶和局部。谢过年轻人的热忱，我们的步调安闲起来。既来之则安之，尽管寺门已关，但我们的目光还是依然灼热，隔着一道道墙壁，隔着岁月的尘烟，目视苍茫。

那些神兽的蹲坐，丝毫没有慌乱的排列，三尊，五尊，七尊，亘古不变的姿势，融合了日月的交替和风雨的洗礼。

师父贪婪的镜头，独特的视角，以及啧啧赞叹中的欣喜里，那些独一无二的景致，跃入记忆。

很多人是在瞿昙寺内完成仰慕的角色，而我和师父，居然在寺外神圣我们的敬仰。那些瓦当，那些滴水，都一一入怀。最为惊奇的是那口巨钟，无法目测大小，却引人注目。虽历经600余年，可悬挂依旧不曾改变，古风犹在。

有些风，掠过来，没有叩响钟，倒是让一只只藏在檐底的鸽子，咕咕成瞿昙寺白天的喧闹，仔细找寻，居然发现那些瓦当很据特色，滴水也一样。有的瓦当边沿有一圈圆点，排列匀称，有的只是那些酷似藏文的圖案，有的图案也不一样；滴水上的花纹也都不一样，至少有三种。师父说，据此推断，瞿昙寺的建筑至少维修了三次，如果仔细分析，就会发现瓦当和滴水不相同的微妙。

师父沉浸其中，而我们仰着的脖颈，有点发酸。

忽然，寺的侧门吱呀一声打开了，我们感到有点意外。开门的是一位喇嘛，黝黑的肌肤，发福的身体被朱红的僧衣裹着，圆鼓鼓的。他面无表情，没有因为我们的惊喜吃惊，关门，上锁。他锁门的动作，娴熟，麻利，快速。而后扫一眼杵在一旁的我们，没有看到他把钥匙放进僧衣，他已掏出手机拨号。

经过我们时，木木地望了一眼，向前走了十几步，停在一个宅院前，伸长左臂，手在门楣上摸了几下，摸出一个钥匙，又是开门，闪进去了。

尽管有点遗憾，尽管抱着的一丝希望也磨灭了，但我们的兴趣依然不减，一一观看瓦当和滴水的不同。

行至寺的正门处时，一辆红色的小轿车开出来了，舒缓的音乐飘来，我眼馋，多看了几眼，发现开车人就是锁了寺门的喇嘛，他左看右瞧，俨然是位驾车技术老练的司机，根本不像僧人。如果脱掉僧衣，蓄发，该是一个大腹便便的年轻人。我的自言自语，被外子戏谑，说操什么闲心，出家人，念经。

之后，我们又进入那个茶园，一些杏花零星地开放，新修建的古典风格的屋子，与隔壁瞿昙寺的旧对比分明，一个塑料棚里，叽叽喳喳，原以为是种菜的，不想茶园主人养的小鸡。我从一些挤开的缝里，伸头去看，一股浓烈的鸡粪味飘过来，还带着热气，闭气一看，一只只鸽子般的小鸡，挤来挤去，都朝着我的方向叽叽喳喳。我立即放下塑料布，长舒一口气。

估计到旅游旺季时，这些鸡仔都可以吃了，茶园主人很会经营。外子感叹不已。其实，有经营头脑多好，俗话说做什么务什么，就要琢磨才对。

瞿昙寺的外观依旧在我们的寻觅中，走进一个敞开的大门，辨认模糊的字迹，猜出以前是个粮食仓库。左侧的墙壁上，岁月的痕迹清晰可见，与所有的古城遗址一样，总有衰草。一条水泥路两旁是松柏，一直延伸至里面。200米左右时，听见狗的狂吠。一排房子，酷似仓库，一条貌似藏獒的狗，凶狠地左右喊叫，要不是粗铁链子拴着，估计会扑过来咬住我们的脚脖子不放。一个寒噤，我不敢上前。师父朝那边走去，狗叫使一位高个的中年男人向师父迎来，他们握手，面带微笑。师父比划着，道出想拍一张瞿昙寺的外观，寻求最佳位置。那位男士听后，侧身拍打一下西服，右手上扬，比划着。我躲在那里，听不清他们的谈话，观看他们的神情，猜出师父得到了答案，因为他的微笑带着肯定的满意的表情。

师父说出门向上走，经过瞿昙寺政府，再向上，爬上山坡，就可以。速度要快点，这些夕阳余晖不错，很有诗意，慢的话就拍不到了。

之后，外子把我们一直拉到车不能开过去的地方，已在山坡上。

走过一块下种不久的田地，顺着地埂爬上另一块地，整个瞿昙寺就在眼底，包括我们去过的茶园和曾经的仓库，都在瞿昙寺旧围城之内，特别显眼，墙壁，以及瞿昙寺当时的群落，全部轮廓清楚无比。

夕阳下，远处的一缕炊烟，衬托了瞿昙寺的静，宏伟和苍茫。那些神兽和风铃，以及那口巨钟，在逐渐暗下来的天色里，镀上一层淡淡的灰。

神兽的张望，六百年来，不变的神情，感化一位位叩拜的行者，一步步的牵引里，延续辗转的膜拜。

一些所谓的诗句，落满笔尖：

一块坡地上，我发呆的听力，隐隐听见几棵开花的杨树，嬉笑爬在地埂的姿势，白发保持的专注，打磨敬业的行走。她们顺势扔下几朵毛毛虫样的落花，权当做个游戏，认识的借口。

在彼此的认识里，落在掌心的温暖，感知轻轻的蠕动。花儿与动物之间，一直蕴含的情分。

风，也跟着。来回，上下，在坡坎间打听暮色之恋。

六年前的记忆，在瓦当，在滴水的守望里更替岁月。指间的梳理中，洪武年间的繁花，桑烟再现再升，酷似黑白胶片，厚重松柏的梦想。

是否？一个小镇，巴掌大的地方，洇出的一个旅馆，讥讽我的无知。

是否？用个别宾馆，显影一个又一个日子叠加的驿路，满是栓牢和卓玛翩翩起舞的符号。

炊烟不见了，大概晚饭以及熟了。我们所站的位置不远处，一些羊儿咩咩出家的味道，于是，再度俯视了一下瞿昙寺，离开。

我凝望，凝望一个简单的追寻。