服装造型与版型放松量分析

乔宝琴

（中国服装设计师协会，北京 100742）

一、放松量是服装造型的技术表现形式

服装版型设计中的放松量即是指服装与人体之间的空间量，放松量的多少基于服装人体工效学的研究，其目标是最大限度地满足人体呼吸量和运动量的需求；放松量的多少直接影响着装的舒适感，决定服装的适体程度和工艺精细程度。在款式结构相同、面料质地相同的情况下，放松量大的服装其舒适性相对要好，放松量越小，适宜人群越具体，对版型精准度的要求越高，对制作工艺的要求越精细、准确。

在立体裁剪和平面制版两种主要服装造型表现形式中，二者对放松量的把握不尽相同。立体裁剪是版型师依据对人台和人体的认知以及对所作造型的理解，通过“视觉”和“手感”来确定其放松量，由于没有数据的约束而常常有“说不清尺寸”的特点；平面制版则是依据对人体的实际测量，通过“计算”和“经验”，在样版的不同部位直接进行“量的分配”，其放量“数值”是版型师对具体款式的认知和量化表达。平面制版对放松量的把握靠的是数据分析，故而带有一定的机械性，当款式造型变化较大时，样版需要反复调整多次才能确定下来，而立体裁剪制版由于直观且易于调整，面对结构复杂或造型较为夸张的款式时其优势更为凸显。两种造型方式虽有所不同，但最终均是通过放松量这一技术手段表现出服装的造型美感。参见图1～3。

图1 宽松的喇叭型

二、放松量决定服装的内部结构和外部形态

服装的造型美感是通过在衣身的不同部位加入一定的放松量来实现的。像近年来流行的“花苞型”、“郁金香型”、“纺锤型”等廓型均是根据服装款式设计的需要，在满足服用功能的前提下通过对放松量的适度调整，达到所追求的理想的外部造型形态。放松量的作用不仅表现在衣身整体造型上，也反映在肩型、袖型、领型、省道等局部的造型中；无论是合体的X廓型，还是宽松的H廓型，都蕴含着放松量对服装内部结构和外部廓型形态的控制和影响。

放松量既要考虑单品服装整体造型的美感，也要考虑其内外搭配的关联和适用性。外用衬衫的放松量要考虑与其内搭服装的空间量，考虑其内外组合和上下组合后的整体造型效果所必要的量；在长度上，放松量常常被款式的外在形式所掩盖，被当作款式变化来处理，这是放松量的隐蔽性特征。

在服装创意造型设计中，版型师常常打破传统的放松量定式，充分运用放松量的功效，形成新的超常规的放量关系，从而塑造出新的独具魅力的服装造型形态（参见图4—6）。

三、放松量与人体体型密切相关

放松量与人体体型有着密切的关系，相同的款式设计面对不同体型的人群时，其放松量有所不同。以男西装“H型”为例，衣长数据一般取身高的40%＋6 cm［1］，胸围放松量一般取17 cm左右，如果按相同的胸围放松量处理，当面对一位身高180 cm、胸围90 cm的人和一位身高165 cm、胸围104 cm的人时，所完成的服装其比例关系非常不协调，一个越发显其瘦高，一个更凸显其矮胖。因此在实际制版中我们会有意增加瘦高者的胸围放量，适当减少矮胖者的胸围放量并适度增加其衣长尺寸，从而获取比较协调的服装比例关系。

在女装制版中亦如此，在处理上衣中腰围放松量时，通常是将中腰围的放松量按大于或等于胸围的放量处理（参见图7）。对于体型宽厚的女性，我们会有意适当减小肩部的松量，采用“袖借肩”工艺①“袖借肩”工艺在呢绒面料中使用时，并非简单增加袖山高度，更多是利用毛料的可塑性在缝制过程中对袖山进行归拔工艺处理，达到真正的“袖借肩”。其他面料则更多采用收省、褶裥和收碎褶等工艺处理，不适宜宽肩体的女性。笔者注。来弱化此类体型人的“强壮”感（参见图8）。当面对胸围偏小、腰围相对偏粗的体型时，则采取将中腰围放松量减少，使中腰围放松量小于胸围放松量的方法，使胸围、腰围和臀围三者之间的比例关系达到比较理想的状态。

四、放松量与文化和社会审美潮流密切相关

不同文化背景和不同生活状态的人对衣着松量的要求亦不同。以男西装为例，从事体力劳动的人大多选择较为宽松、舒适、胸围放松量在17～18 cm、胸腰差在10 cm左右的“松身”版型；职场人士则更多会选择胸围放松量在12～14 cm、胸腰差在14 cm左右的“收身”版型。若以同比增加肩宽、袖窿和袖肥的放松量，则前者较后者更舒适；前者多考虑活动量的需要，而后者则更注重适体美观。

放松量又常常受社会审美潮流的驱动而呈现反常规的表现。当着装舒适性得到一定满足之后，人们继而更追求“视觉舒适”而放松对身体舒适的苛求。19世纪风靡欧洲的“蜂腰型”长裙，为突出隆胸效果，腰部不仅不设放松量反而将腰部束紧（最细时腰围仅37 cm），并将臀部高高垫起，迫使胸、腰、臀呈“S型”曲线，图9即是受“蜂腰”造型的影响在50年代流行于欧洲的款式。再如曾经流行的“T”字型女装，为追求“T”型效果而极力夸张肩部、收紧臀部，完全打破传统的肩部放量关系。这些服装造型在今天看来会感觉过于夸张，但在当时却迎合了人们对流行时尚的追捧。同样，当今流行的胯裤、超紧身牛仔裤等也是打破传统的放量关系，充分表现个性和自由。

图9 具有“蜂腰”特征的造型

这些造型的服装折射出某一时期人们的审美取向和衣着的社会目的性，从一个侧面也反映了服装放松量的社会属性。图10即是60～70年代流行于中国文革时期的“绿军装”样式，其造型特点呈直线，胸、腰、臀三围的放量均较多，完全靠“武装带”束出腰身，这种充满浓烈革命化、军事化色彩的草绿军便服在当时是最时尚的装束。图11是二战后期流行一时的“女工装”的单一装扮。图12是流行于西方40—50年代的优雅的“新样式”。图13是具有极简风格特征的样式（选自Calvin Klein品牌初秋作品——中国服装时尚网）。图14是代表21世纪自然随性风格的样式（选自DGVI品牌2010秋冬发布）。图15是倍受年轻人青睐的具有中性化特征的样式（选自DKNY品牌2011／12秋冬流行发布会——中国服装网），简单清爽的外形，精致独到的裁剪细节，为现代知识女性平添了特立独行的气质。

五、放松量是塑造品牌风格的重要技术元素

在我们所熟悉的许多国际品牌中，从产品特征到款式造型都可以清晰地看到放松量对品牌风格的影响。例如，著名意大利服装品牌Versace（范思哲）在其鲜明独特的设计风格中，除了宝石般的色彩和高贵奢华的面料之外，其充满创造性和想象力的款式造型均由放松量所决定。从图16中我们可以看到Versace（范思哲）通过对放松量的精准把握，将硬朗的几何线条巧妙地与身体曲线结合，呈现出理性、干练和妩媚的造型美感。在Versace（范思哲）品牌中，无论是套装、裙装或大衣，其优美的轮廓线是其重要的标志，这些优美的轮廓均是通过使肩部、腰部、臀部三者之间形成恰当的放量关系而形成。

再例如，著名德国时装品牌Jil Sander（吉尔桑达）在造型设计中，摒弃一切多余的细节，以节俭的美学和简洁的线条表现女性轻盈、和谐的人文气质和极简主义风格特征。图17中几款Jil Sander（吉尔桑达）女装即让我们窥到Jil Sander（吉尔桑达）在造型设计中对放松量的控制，特别是肩部造型线的自然延伸，使肩与衣身自然衔接；在前后胸宽线以下至臀围线处留有充足的松量，整体形成舒缓自然的廓型，这种带有张力的、极端简约的流线形廓型成为Jil Sander（吉尔桑达）风格的标签。

六、结语

放松量是表达时尚美感、体现服装造型魅力、成就品牌风格的重要技术元素。一方面它对服装版型的可变性和可变量形成制约，同时它所赋予的无限创新空间，摒弃一切多余的细节，以节俭的笔墨、简洁的线条表现女性轻盈和谐的人文气质和极简主义风格。它曾塑造无数经典并仍在不断创造神奇，因此，它是服装造型技术研究者们永久的话题。

［1］戴鸿．服装号型标准及其应用［M］．北京：中国纺织出版社，1998：44．

［2］张文斌．服装结构设计［M］．北京：中国纺织出版社，2006．

［3］三吉满智子．服装造型学——理论篇［M］．郑嵘，张浩，韩洁羽，译．北京：中国纺织出版社，2006．