服装创意设计与技术的关联性——谈服装技术教育里的设计意识培养

李 宁

（北京工业大学 艺术设计学院，北京 100029）

在今天的服装设计教育中，我们常常把创意设计与技术看作是相对独立的两个组成部分，它们分属于专业里的两个不同的学习领域，这使得学生对两者在认识上也呈现了不同的态度。重创意而轻技术，钟情表现风格而逃避技术磨练，这种情况在学生的专业学习中具有普遍性。可以说，今天的设计教育里技术与艺术创意的分离，是现代工业化的分工合作模式带来的必然影响。但信息时代的到来，却促使我们重新思考艺术创意与技术在专业教育里的关系，进而使我们的设计及教育培养出能够符合当今社会的需要的设计人才。

回顾服装设计的现代发展历程，它经历了从手工制作向工业化规模生产转变的过程。因此，今天的服装技术，既包含了传统手工艺裁剪缝制技术，也包括了适应现代化生产的版型技术和生产加工技术。尽管我们已经远离了那个手工缝制服装的年代，但我们发现，手工技艺从未离开过这个行业，无论是设计师诞生的年代，高级订制的黄金时代，还是成衣时代的今天，无数的设计师，都从服装的裁剪技艺和手针工艺里获取了创意技巧和设计灵感，从而不断推动着服装设计的发展。而从兴盛到衰落到再度复兴的高级订制，可以说是当今服装创意和技术完美结合的杰出代表。它的再度兴盛，也告诉我们创意与技术两者之间密不可分的关系。因此，服装设计发展到今天，我们应如何看待设计创意和技术，在教育教学中怎样把握两者的关系，并将这种关系转化为教育理念，根植到设计教育之中呢？

在《设计美学》一书中，在谈到艺术和技术的关系时，作者提到了两种能力，即艺术技巧和技术能力［1］。艺术技巧是指艺术家必须具备一定的专门化的技能，即所谓技巧。这种技巧常常是通过和工匠一样的技能学习而获得，它是帮助艺术家完成艺术创作的重要手段。而技术能力是单纯的对于某一技能熟练掌握的能力，它是针对工匠而言的，是技术人员完成产品制作最重要的能力。艺术技巧和技术能力有相通之处，它们都是需要依靠个人和他人的经验积累掌握获得的，但却也有本质的区别，那就是它的审美效应。因此，可以说具有高超技术能力的工匠，只能完成高水平的产品，而具备艺术技巧的艺术家才可以进行美的创造。由此，我想到了，在我们的服装技术教育里，我们的教育目标是技术能力还是艺术技巧。目前，我们大多数的技术教学可能更注重技术能力的培养，而设计专业的学生实际上则更需要设计技巧的训练，以帮助他们最终完成创意设计。两个教学目标的差异，导致技术和创意设计之间的教育脱节，这不仅造成课时的浪费和教学的低效，也是学生逃避技术磨练，不喜欢技术课的重要原因。

因此，如果我们在服装设计教学中，把服装技术训练不仅仅看作是完成设计的手段，更是服装设计的重要技巧和方法。让学生意识到创意设计和技术技巧就像硬币的一体两面，它们在设计过程中相互穿插并互通有无，具有紧密的关联性，帮助学生通过服装制版、立体裁剪和缝制工艺的学习更深刻地理解服装设计，能够更好地帮助他们展开创意设计与联想，从而建立完整的设计理念和意识。

以下我将围绕着服装版型课程的教学设计和思考，进一步探讨在教学之中如何将创意与技术相关联。

服装版型作为服装技术中的核心内容，是将服装设计从构想变为现实的关键一步。同时，由于它与服装材料和服装造型关系密切，在设计实施过程中，版型常常承担着服装再设计的任务。服装的再设计，应该有两层含义：一是将设计构想合理化，使得设计在原有的设想下变得更加可行和易操作。二是在结合具体的服装材料和装饰时，以服装的结构为出发点，进行新的造型设计。因此，版型设计往往成为服装设计与技术的结合点，它也是设计师重要的设计技巧。

正如《设计师怎样思考》一书的作者，布劳恩·劳森所说的，“为了达到设计目的，设计师必须理解和应用相应的技术手段。设计师不但要明白他们期望得到怎样的结果，还必须清楚怎样得到这些结果。”［2］因此服装技术教学的目的，就是力求使学生在技术上，能够充分灵活应用服装制版技术实现自己的设计；在设计上，不仅具有创新性还应具有可行性。

《设计美学》一书中，在谈到产品的形式时还提到了技术规定性和形式自由度的问题［1］。它说明了设计师和版型技术人员应该如何处理产品设计中基本功能和创意之间的关系。而在专业教学中我们应该让学生既了解掌握设计中的技术规定性，也知道设计的自由度应该在哪里，让创意能够有的放矢。在版型设计课中，我通过强化技能训练，自由设计发挥等特定的课程力求将设计意识的培养与版型技术学习相互融合，形成两者之间的互补和互动。

版型设计课程安排在二年级的基础设计和基础制版与制作之后，在综合服装设计（服装专题项目设计）之前。版型设计课的内容是在基本制版方法基础上，讲授服装局部造型和整体造型的变化规律（见表1）。

表1 版型设计课程主要教学内容及作业

一、技术规定性训练

技术规定性训练是指学生所应该掌握的制版最基本的方式方法和应具备的基本技能。这包括对设计效果图的理解，对人体数据、服装规格数据的熟悉和运用，以及服装平面制版与立体造型之间的相互转化能力。

（一）读图能力与数据能力的培养

读图能力指通过阅读图片资料和设计效果图，准确掌握服装造型、比例关系、细节处理以及面料特征等信息的能力。读图能力的训练包括服装造型训练和服装细节训练。

（1）服装造型训练：迅速识别整体造型的特征，准确判断肩部造型、腰部造型及衣摆三者之间的关系。

（2）服装细节训练：分析服装结构，比例分割，局部处理（领型、袖型、兜、省道……），工艺特点（门襟、衣边、袖口处理、线型设计……）

需要说明的是，看似简单的读图，常常容易被教学忽略。其实如何从图片中最多地获取信息，并不是每个学生都掌握的。许多学生在看图片和服装资料时，常常走马观花只看热闹，不能掌握重要信息，甚至一无所获。因此训练学生的读图能力是十分必要的，特别是从技术的角度。读图能力的提高，将使学生更深入地从整体到细节研究服装，他们可以从图片中获得许多服装的细节处理方法，而细节处理正是服装设计的基本方法。可以说，深入细致地读图本身就是一种非常好的专业学习。

数据能力指依据不同的服装品种，不同的服装款式和造型，迅速设定服装的规格尺寸和局部细节的数据的能力。

（3）数据能力训练：选择典型的服装实物（紧身型、合体型、宽松型等各种造型或衬衫、裙子、裤子、大衣不同品种），测量服装的规格尺寸和各个部位的松量进行总结归纳。

看图设定尺寸，通过讲解人体部位与服装的关系，帮助学生了解依据观察图中的人体，分析把握服装的长度和围度尺寸，利用大量图片的阅读进行训练。（见表2）

表2 服装尺寸规格表

在教学中，通过测量一系列的成衣尺寸，逐渐建立数据意识，再通过分析图片来强化和运用数据。这种训练，一方面让学生积累相关的数据经验，为学生的平面制版进行了数据准备。另一方面，从技术的角度，让学生将各种服装造型落实到具体的数据上，将设计造型与版型切实地联系在一起。

（二）坯布试样和局部立裁训练

将平面的面料转化为立体的造型，这之间确实可能产生很大的误差，设计师除了通过对人体结构的了解及多年的设计制版经验来减少误差外，还常常利用立体裁剪和坯布确认的方法，来修改和完善设计造型。

1．坯布试样（平面转立体）

在平面制版的基础上，运用白坯布进行别针缝合，通过立体确认的方法，对版型进行修改和完善，最终得到满意的版型。

坯布试样是产品开发过程中必不可少的一步，因此将坯布试样引入到版型设计课中，目的是培养必需的专业技能。同时，学生对自己打的平面版型，可以看到直观的立体效果，帮助他们解决一些在平面制版上不易理解的问题（图1－2）。

2．立体裁剪（立体转平面）

在一些特殊的部位和特殊造型中，如领型、袖型，或特殊的门襟、衣摆等，运用立体和平面裁剪相结合的手段，得到平面版型。在版型设计课中，立裁主要体现在教师利用立裁讲解，以及学生运用立裁在人台上修正或获取领型、衣长等局部造型。

3．强化技能

以制版为核心的服装技术工作具有严谨细致的工作特征，应强制性地让学生记忆必要的数据，如原型制版公式、基本的人体数据（标准的和自己的），对学生的制版方式，顺序进行强化性的训练，从而达到制版的规范化和程序化要求，同时要求学生将所学内容整理成1∶4的小制图，配上坯布完成的照片并装订成册。在使他们加深理解的同时掌握学习的方法。通过这一系列的限制性教学手段，学生在制图的规范性、制图程序等方面都能达到一定的要求。（图3－4）

二、设计自由度训练

版型设计课的核心应该是款式变化，但是学生的注意力常常放在公式和数据上，这使得他们往往在制版中忽略了制版的核心：人体和设计。因此我在教学实施的过程中，通过讲解更多的版型变化规律，使学生认识到设计与制版规律的一致性，体会从技术的角度思考设计。

（一）自由性设计发挥

教学中我力求让学生意识到，数据的背后是人体结构和造型。因此，我利用平面制版与立裁结合的方法，讲解数据与人体的关系，引导学生当脑子里缺少数据时，应知道如何得到数据。在教学中，除了一些最基本的公式和数据外，我极力避免给学生所谓的“定寸”，而是将服装中的分割线结合具体款式，分为结构线和设计线。结构线之间的数据关系由人体、着装功能、服装品种来决定，数据常常带有限制性，需要学生强化记忆；而以装饰设计为主的造型，如装饰线、领子大小、袖口肥瘦、衣服长短……作为设计的组成部分，我从来不给学生固定尺寸，而是充分发挥他们的设计潜能，训练他们通过感受造型后自己给数据，并对数据进行总结。让学生在立体造型中将设计美感与技术相结合。这样的练习能让学生体会对数据的主动把握和思考，因而对自己运用过的数据印象深刻。另一方面，训练学生的数字感受力，这对于将设计从平面转化为立体造型是至关重要的。

同时，让学生在掌握了制版的技术规律的同时，延伸更多的款式设计，为他们的创意打下坚实的基础。（图5）

图5 技术的规定性和设计自由度［3］

（二）寻找制版与设计的共同规律

对于一个优秀的设计师来说，对服装造型美的感受力是非常重要的，而今天时装的快速多变，要求设计师与制版师都要具备较强的时尚感。因此，面对变化繁多的服装样式，学生必须具备分析能力和自我学习能力。具备这两种能力的前提条件是扎实的基本功和正确的思考方法。在教学中，我运用了举一反三、以点带面的教学方法，从基础版型变化入手，结合流行时装进行分析归纳，寻找版型上的规律。同时，逐步引导学生认识到，版型变化的规律是与造型设计变化规律相一致的，版型变化的方法也揭示出了设计是有章可循的，因此理解了版型变化规律也就能够更加深刻地理解设计规律，从而体会设计与版型、工艺是一体两面。

三、课堂案例节选

以时装领型中的结构变化与设计方法的分析为例。

（一）课程重点分析

领型的设计是围绕着颈部结构展开的一系列的造型变化，它包括各种结构式的设计。大体上领型从结构上可以分为无领、立领、翻领、驳领、娃娃领。可以说我们看到的千变万化的领型都源于这几种结构。在版型设计课之前，学生们已经学习了几种基本领型如立领、女士翻领、衬衫领、娃娃领的制版方法。因此本课的重点并不是多教几种领型，而是在教授新领型的同时，寻找到流行领型与原有基础领型的联系，掌握变化的思路与方法，使学生学会对结构的自我分析，并通过自己的理解进行制版。

（二）课程内容分析

1．无领与荡领

领型的设计是围绕着颈部结构展开的一系列的造型变化，它包括各种结构式的设计。大体上领型从结构上可以分为无领、立领、翻领、驳领、娃娃领。可以说我们看到的千变万化的领型都源于这几种结构。在版型设计课之前，学生们已经学习了几种基本领型如立领、女士翻领、男士衬衫领、娃娃领等。

无领和荡领是在女装里经常出现的领部造型。两个看起来截然不同的领型，当我们在平面版型处理时却发现了联系。

无领的领口无论是什么线型，处理的目的都是使领口贴合在身体上，因此处理方法是在不同部位收省，缩短领口线来达到目的（图6和图8）。荡领则与无领正好相反，它追求的是运用领口的松量形成垂褶造型。制版是通过加长领口线来完成的（图7和图9）。因此在教学中将这两种领型一起讲授，便于学生记忆和理解掌握两种领型的制图方法。

2．立领及变化

立领的结构并不复杂，以往的领型以合体性的造型为主（图10），在近几年的流行设计中，出现了很多宽大的立领造型，这种宽大型的立领，最大的区别是立领远离脖颈，这使得领口弧线与领子的起翘角度之间会与正常立领不同（图11）。通常这样时装化的领型，可以运用与立裁相结合的制版方法来完成，同时必须考虑面料的厚度与硬度。

3．娃娃领及变化

娃娃领是女装及童装中常常出现的领型，它的款式变化丰富．近几年随着服装的年轻化风潮，娃娃领造型又开始大量流行。图中几款的结构及制版基本方法是一样的，只是在领口弧线上进行了变化，并运用了褶皱的处理，因此形成了不同的外观效果（图12）。

（三）分析制版和设计的规律

1．合体与宽松的对比——通过尺寸和比例把握造型

在服装的造型中，追求合体与宽松的不断变化，是服装造型设计的手段之一。在流行服装设计中，款式变化常常在松与紧、瘦与肥、长与短之间摇摆。因此以上领型，无论是无领与荡领，还是立领的各种变化，都是在合体与宽松中寻找变化。这既是设计思路，同时也是制版技巧。细微的尺寸差异会使领型的造型截然不同。

2．版型设计上的举一反三

如果不知道娃娃领的制版方法，很难想象图12里面的领型是由一种基本方法演变而来的。这恰恰揭示了版型与设计的一个基本规律，即在相同的整体设计思路下，运用不同的设计手段（色彩、面料、装饰），衍生出各种设计形式。在成衣品牌服装的系列设计中，常常采用这种举一反三的设计手段。因此无论是设计还是制版，如果学生能够认识掌握这一规律并熟练运用的话，在设计和制版上会快速地提高。

四、结论

在我们的基础专业课与设计专业课之间，需要通过一至两门课将学生已具有的知识进行连接与贯通，特别是从技术的角度来讲设计，和如何从设计的角度解决技术问题。帮助他们在掌握基本技术能力的同时，学会将技能转化为设计技巧，为设计创新打下坚实的基础，学生的设计技巧的掌握和熟练运用，将会给他们的设计生涯带来深远的影响和意义。而将创意与技术有机结合，将是未来服装设计教育长期的课题。

［1］徐恒醇．设计美学［M］．北京：清华大学出版社，2006：35，39．

［2］（英）布劳恩·劳森．设计师怎样思考——解密设计［M］．北京：机械工业出版社，2008．

［3］（美）海伦·约瑟夫－阿姆斯特朗．美国时装样板设计与制作教程：上册［M］．北京：中国纺织出版社，2010．