食牛与食羊

《黄帝内经》曰：“五畜为益，谓牛、羊、犬、豕、鸡，为补益五藏者也。”意思就是，“五畜”，即“牛、羊、犬、豕、鸡”，食之有益，可滋补“五藏”（即五脏）。由此可见，很久以前，古代中国人吃的肉类就有“牛、羊、犬、豕、鸡”五种。下面所讲，便是食牛与食羊。

食 牛

古代中国人对牛的称呼有多少？

犉（见《诗经》），太牢（见《周礼》），犘、犦、犤、犩、犣、犝、觭、觢、牰、犚、牧、犈、犊、牬（见《尔雅》），旄、犛、夔（见《山海经》），特、犅、犙、犗、牷、荦、牻、犥（见《尔雅翼》），牯、牺、犍、犏（见《本草纲目》）……这还不是全部，其中有许多字甚至连认读都困难。但不必惭愧，绝大多数现代中国人都不识。把它们罗列在这里，只是想表明，古代中国人对牛有多么重视。

牛，在古代，历来是天子、诸侯、大夫用来祭天、祭祖的。古代祭品称作“牺牲”，而“牺牲”两字均为牛字旁，可见“牺牲”以牛为本。而且，天子、诸侯、大夫祭祀，还不能用同一种牛。《礼记·曲礼》曰：“凡祭……天子以牺牛，诸侯以肥牛，大夫以索牛。”“牺牛”“肥牛”“索牛”，有何区别？为《礼记》作注的东汉人郑玄说：“牺，纯毛也。肥，养于涤也。索，求得而用之。”大致意思就是说，“牺牛”就是纯一毛色的牛，“肥牛”就是专门养来祭祀的牛（“涤”，原意干净，转义为养祭牲的地方），“索牛”就是普通的牛（即外面买得到的牛）—等级分明！顺便说一下，大夫之下是士、庶人，共为五等，而士和庶人是不可以用牛祭祀的。

那么，祭祀之后，那些牛怎么办呢？当然是分而食之。《周礼·地官司徒·封人/均人》曰：“凡祭祀，共其享牛、求牛，以授职人而刍之。凡宾客之事，共其牢礼、积膳之牛。飨食、宾射，共其膳羞之牛。军事，共其槁牛。丧事，共其奠牛。”祭天或祭祖用的牛，叫“享牛”或“求牛”，是参与祭祀的人共有的，所以要分给参与的人吃（“以授职人而刍之”）。重大迎宾礼用的牛，叫“积膳之牛”，要和宾客一起吃（“共其牢礼、积膳之牛”）。打仗前祭祀用的牛，叫“槁牛”，祭祀后分给将士们吃（“共其槁牛”）。办丧事（当然是天子、诸侯、大夫的丧事）用的牛，叫“奠牛”，祭拜后要分给吊丧的人吃（“共其奠牛”）。

可见，在古代，除了天子，诸侯也很少有机会吃到牛肉。《礼记·王制》曰：“诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬豕，庶人无故不食珍。”“无故”就是不祭天、不祭祖、没有贵宾、不打仗、不办丧事的时候。没有这些事情，诸侯也不吃牛肉。大夫呢，连羊肉也不吃。士，不要说牛肉和羊肉了，就是狗肉和猪肉都不能吃。最惨的是平民百姓，平时只能吃蔬菜和杂粮，既不能吃肉，也不能吃鱼虾（珍，就是指荤菜）。

所以，当你读《庄子》读到著名的“庖丁解牛”时，不要忘了庖丁是“为文惠君解牛”。文惠君即梁惠王，诸侯也。还有《左传》中说的那个颍考叔，身为大夫，一次去见郑庄公：“公赐之食。食舍肉。公问之，对曰：‘小人有母，皆尝小人之食矣，未尝君之羹，请以遗之。’”郑庄公请他吃饭。那时吃饭是分食的，颍考叔竟然不舍得吃肉。郑庄公问他为什么，他说：“家里老母从未吃过您这儿的肉，请允许我带回去让她尝尝。”这里的“君之羹”，估计是羊肉羹，因为“大夫无故不杀羊”，颍考叔家里是没有羊肉吃的，更不要说牛肉了。

总之，上古只有天子食牛，诸侯、大夫只是偶尔尝尝，其他人是不吃的。原因有二：一是，牛为祭祀之物，有神圣之意，不能随便吃；二是，牛为有用之物，要用来拉车、耕地，而拉车、耕地的牛都嫌不够，怎能杀来吃？

那么，后来呢？后来好像也几乎不吃，因为不仅两汉的史料和辞赋中鲜有食牛的记录，北魏的《齐民要术》里也只有养牛法，而没有食牛法。当然，这只是间接证明，却没有直接的证据。再后来，我为此查阅了能找到的历代食谱和笔记。结果，无论在唐人段成式的《酉阳杂俎》中，还是在宋人浦江吴氏的《中馈录》和吴自牧的《梦粱录》中，都没有找到牛肉的吃法。元朝是蒙古人建立的朝代，本以为元人会大吃牛肉。没想到，两部最有名的元代食谱，即无名氏的《居家必用事类全集》和倪瓒的《云林堂饮食制度集》，里面也没有牛肉的食谱，只有牛乳的吃法。

明清两代，食谱很多，我找来明人韩奕的《易牙遗意》，清人李渔的《闲情偶寄》、袁枚的《随园食单》和童岳荐的《调鼎集》，其中记载的牛肉的吃法极少。倒是在李渔的《闲情偶寄》中，读到这样一段话：“猪羊之后，当及牛犬，以二物有功于世，方劝人戒之之不暇，尚忍为制酷刑乎？略此二物，遂及家禽，是亦以羊易牛之遗意也。”意思是：谈过猪羊，应当来谈谈牛犬，但是牛犬“二物有功于世”，我劝人勿食牛犬还来不及呢，哪能忍心将其杀戮？所以，“略此二物”，直接来谈家禽，就像过去有人“以羊易牛”（用杀羊代替杀牛）一样。

很清楚，古代中国人不食牛肉是因为牛“有功于世”。要知道，古代只有耕牛，没有奶牛，更没有专供食用的肉牛（此二物要到近代才从国外引入）。

那么，是不是除了天子和诸侯，古代中国人从不吃牛肉？其实也不是。这从李渔的话里即可看出。他说“方劝人戒之之不暇”。既然要“劝人戒之”，可见是有人吃的。因为耕牛会生病、会老，甚至会受伤。病牛、老牛、受伤的牛，就会被人们杀了吃掉。请注意，古代中国人不吃牛肉并不是因为“爱”牛，而是“惜”牛。当牛能为他们出苦力时，他们不舍得杀牛，而当牛没用时，他们就会毫不犹豫地把牛吃掉。在这方面，古代中国人从来就是功利主义的。

不过，像《水浒传》里那样，动不动就说“小二，来两斤牛肉”，那也太夸张了。哪来那么多牛肉？要知道，在作为《水浒传》故事背景的宋朝，杀牛是朝廷明令禁止的。在北宋，按《宋刑统》：“诸故杀官私牛者，徒一年半。”故意杀死官府或私人的牛，服徒刑一年半。到南宋，刑律更严：“诸故杀官私马牛，徒三年。”刑期加倍。实际上，不要说杀牛了，即便是打伤自家的牛，被人告到官府，也是要吃官司的。

也许，正因为吃牛肉是犯法的，《水浒传》才故意这么说，为的是张扬梁山好汉的“造反精神”。也许，对于现代读者来说，梁山好汉吃什么肉都无所谓—吃牛肉又怎么了？不是很平常吗？但是，对于明清两代的读者来说，那简直就是壮举！因为在明清两代，吃牛肉同样是被官府禁止的—至少，要有官府的许可，才能杀牛。

食 羊

所以，在古代，无论哪一朝代，都是不可以随便吃牛肉的。那么，羊肉呢？其实，在上古，羊肉也不可以随便吃。这倒不是因为羊肉有什么特殊含义，而是因为羊肉很宝贵。所以，“大夫无故不杀羊”。可见，在上古，连大夫也不经常吃羊肉，大夫以下的士和庶人更是连羊肉的气味也难得闻到。只有天子和诸侯才能经常吃羊肉。

羊在古书里也称作羝（见《易经》），牂（见《诗经》），羚、羱、羒、羭、羖、羷、羳、羜、羬（见《尔雅》），等等。羊肉怎么吃呢？《礼记·内则》里说了，但很简略：“羊炙，羊胾。……羊宜黍。”“羊炙”就是烤羊肉，这种吃法是最古老的，据传黄帝即“燔肉为炙”。“羊胾”就是大块的水煮羊肉，这种吃法是最简单的，就像现在的手抓羊肉。“羊宜黍”就是羊肉宜与“黍”（黄米）一起吃。郑玄注：“言其气味相成。”

还有就是生吃，见《礼记·少仪》：“牛与羊鱼之腥，聂而切之为脍。”“腥”，即鱼和肉的总称，现称“荤腥”。“聂”，假借为“摄”，握持。“脍”，即生肉片。这里说，牛肉、羊肉、鱼肉都可以切成薄片生吃。以及所谓“捣珍”，就是捣成肉酱，称为“醢”（“醢”是肉酱的总称，无论什么肉，捣成酱，都称“醢”）。

上古吃羊肉，就这么几种吃法。后来长达三百多年的两汉，可能有所增加。不过，这只是猜测，古籍中并没有找到有关汉代如何吃羊肉的记载。

后来，又过了二百多年，到了南北朝时期的北魏。这时，吃羊肉好像就不那么稀罕了。因为在当时的《齐民要术》里，可以读到好几种羊肉烹饪法，如“作羊蹄臛法”“羊节解法”“蒸羊法”“灌肠法”等。其中，“蒸羊法”比较简单：“缕切羊肉一斤，豉汁和之，葱白一升著上，合蒸。熟，出，可食之。”“羊节解法”比较复杂：“羊肶一枚，以水杂生米三升，葱一虎口，煮之，令羊熟。取肥鸭肉一斤，羊肉一斤，猪肉半斤，合剉，作臛，下蜜令甜。以同熟羊肶投臛里，便煮，得两沸便熟。”即将羊腿一只，放锅里，加三升粟米，加水，加一段大葱，煮熟。另取肥鸭肉一斤、羊肉一斤、猪肉半斤，剁碎，搅和，做成肉羹，加入蜂蜜。然后把熟羊腿放在肉羹里煮，煮沸两次便熟，即可食。

这只和肥鸭肉、羊肉、猪肉一起煮的羊腿，会好吃吗？更怪异的是，这道菜既不放盐，也不放酱，而是“下蜜令甜”。也就是说，这只羊腿是浸在甜滋滋、油腻腻的肥鸭肉、羊肉和猪肉糊糊里的。如今的人能吃得下吗？但是，那时的人肯定觉得这是美味。

好在，这只是当时的一种吃法，其他吃法可能不至于这样怪异。不过，下面这种吃法，不知今人能不能接受。那是在南朝齐人虞悰写的一本叫《食珍录》的书里读到的：“置鹅于羊中，内实粳肉，五味全，熟之。”把整只鹅塞入整只羊的肚子里，再填满粳肉，调料要“五味”俱全，即又酸又甜又苦又辣又咸，然后—不知是煮熟，还是烤熟，反正把它弄熟后，即可食。这道全鹅全羊的大餐，叫“浑羊设”，作者说“最为珍食”，是他这本《食珍录》里的名馔。

南北朝之后是隋唐。隋朝短暂，姑且略过。大唐君臣，我们知道，喜欢吃胡食，尤其是胡饼。由此可以推想，大唐君臣肯定喜欢吃羊肉，因为胡食是以羊肉为主的。但遗憾的是，大唐很少有食谱流传于世。所以，我们很少知道，大唐君臣是如何吃羊肉的。为什么说“大唐君臣”？因为大唐黎民固然也喜欢吃羊肉，但大多只好流流口水，一辈子也吃不到几块羊肉的。

既然说到“大唐君臣”，那就不能不提及“烧尾宴”—唐代最上品的宴席。关于烧尾宴，唐人刘肃在《大唐新语》中称：“公卿大臣初拜命者，例许献食，号为烧尾。”宋人孔平仲在《孔氏谈苑》中言：“士人初登第，必展欢宴，谓之烧尾。”明人陈绛在《辨物小志》中说道：“唐自中宗朝，大臣初拜官，例献食于天子，名曰烧尾。”可见，所谓“烧尾宴”，就是士人及第或拜官时，为感谢皇上恩典而举行的谢恩宴。为什么要叫“烧尾”？因为传说“鲤鱼烧尾而跃入龙门”，故而以“烧尾”代指“成龙”。

烧尾宴盛行于唐中宗景龙年间至唐玄宗开元年间，但没有一份完整的烧尾宴食单流传至今。我们今天知道的烧尾宴，只有一份不完整的食单，即宋人陶穀在《清异录》中抄录的三十几个馔名，据说是韦巨源官拜尚书令时举行的烧尾宴上的名馔。不过，就是从这份不完整的烧尾宴食单中也能看出，唐代宴席是以羊肉为主的—至少，有好几道羊肉大菜，如“红羊枝杖”（陶穀注“蹄上载一羊，得四事”，即烤全羊）、“逡巡酱鱼”（陶穀注“羊体”，把酱鱼放在羊肚里烤）、“升平炙”（陶穀注“治羊鹿舌拌三百数”，即烤羊舌和烤鹿舌）、“通花软牛肠”（陶穀注“胎用羊羔髓”，把羔羊骨髓塞入牛肠烹制）、“羊皮花丝”（陶穀注“长及尺”，即切成将近一尺长的羊皮丝，一说羊肚丝），“遍地锦装”（陶穀注“鳖，羊脂鸭卵副脂”，即羊油、鸭蛋炖甲鱼）、“五生盘”（陶穀注“羊豕牛熊鹿并细治”，即生羊肉片、生猪肉片、生牛肉片、生熊肉片、生鹿肉片拼盘）。

大唐君臣大吃羊肉不足为奇，因为大唐皇室是刚汉化的鲜卑族胡人。但是，其后的大宋君臣为什么也偏爱羊肉？是前朝食俗的延续？这很可能—毕竟，食俗不是政治，没必要也不可能人为地改朝换代。不过，就大宋君臣而言，除了这一普遍原因，还有一个特别原因，那就是开国皇帝赵匡胤的个人嗜好。

按古制，赵匡胤身为天子，是可以“食牛”的，但他却喜欢“食羊”。据宋人蔡絛在《铁围山丛谈》中说，宋初吴越王钱俶归降大宋，往汴梁拜见太祖赵匡胤。太祖命御厨烹羊以待，而御厨仓促之下，竟然“取羊为醢以献焉”。也就是说，招待吴越王吃了羊肉酱。这其实是有失古礼的，帝王相见，理应用牛。然而，赵匡胤却是有意为之。不仅如此，他还下诏：皇室御膳、宫廷大宴，“以羊为首”。这样，等太祖驾崩后，“以羊为首”便成了大宋皇室代代相传的“先祖遗诏”。也就是说，大宋君臣是“奉先帝之诏”吃羊肉的。

据《宋史·食货志》，宋真宗年间，御厨每天宰羊三百（宫廷上下，皇子皇孙、公主太妃、宫女太监、禁军侍卫，都吃羊肉）。据《宋史·仁宗本纪》，宋仁宗“宫中夜饥，思膳烧羊”（“烧羊”，即烤羊肉）。据北宋魏泰《东轩笔录》，宋仁宗曾以羊肉充作官俸。据陈师道《后山谈丛》，“御厨不登彘肉”，也就是说皇室是不吃猪肉的。据南宋李焘《续资治通鉴长编》，辅臣吕大防曾告诫宋哲宗：“饮食不贵异品，御厨止用羊肉，此皆祖宗家法所以致太平者。”这里，“祖宗家法”能不能“致太平”与我们无关，我们关心的是羊肉。他说，皇家“不贵异品”“止用羊肉”。由此可见，羊肉在宋朝不是什么稀有的高档食材。至少，在吕大防看来，皇家“止用羊肉”是很简朴的。

确实，从北宋到南宋，恭请皇帝的宴席也以羊肉为主。据南宋周密的《武林旧事》，宋高宗亲临“清河郡王”张俊府邸，张府设宴迎驾，宴席上吃的是“烧羊”“斩羊”“羊舌托胎羹”“铺羊粉饭”等，甚至连“烧羊头”“羊头菜羹”也端了上来。还有宋孝宗，曾两次宴请太傅胡铨，第一次吃的是“鼎煮羊羔”，第二次吃的是“胡椒醋羊头”和“坑羊炮饭”。真是奇了怪也，这宋朝皇帝怎么都爱吃羊头？而且，羊头不仅可以请皇帝吃，皇帝也可以请你吃羊头。其中是不是有什么深意？对于这个问题，还没有查到相关的记录。至于“坑羊炮饭”，那也不过是在羊肚子里塞满粳米，然后在土坑里烤熟，有点像现在的“八宝鸭”。

不管怎样，反正大宋皇帝都喜欢吃羊肉。于是，上行下效，整个大宋朝就像一个羊肉馆，不仅文武百官都吃羊肉，黎民百姓若有钱，也热衷于吃羊肉，不仅在家里吃，还会上街去吃。据孟元老《东京梦华录》，北宋开封府，“州桥夜市”有卖“旋煎羊”“批切羊头”，酒店里有卖“乳炊羊肫”“羊闹厅”“羊角”“虚汁垂丝羊头”“入炉羊头”，等等。据吴自牧《梦粱录》，南宋都城临安，街上有“分茶酒店”，天天供应“羊大骨”“蒸软羊”“鼎煮羊”“羊四软”“酒蒸羊”“绣吹羊”“五味杏酪羊”“千里羊”“羊杂”“羊头元鱼”“羊蹄笋”“细抹羊生脍”“改汁羊撺粉”“细点羊头”等菜肴。

这样吃羊肉，以至于羊肉需要“进口”。据《辽史》，宋辽边境贸易，由于宋人过多购买，致使辽国限制出售胡羊。于是，宋人不得不和西夏做交易，用茶叶换胡羊。

尽管“御厨止用羊肉”可证皇家简朴，但对于黎民百姓来说，羊肉却是价格不菲。据《平江府志》，北宋元祐年间，苏州的羊肉每斤要九百钱，而黄河鲤鱼每斤才一百钱，上普通酒店吃一顿，只需十个钱就够了。羊肉如此之贵，以至于许多俸禄不高的小官也吃不起。譬如苏轼（子瞻），当时被贬惠州，俸禄减半，吃不起羊肉，只好吃羊脊骨。为此，他还写信给其弟苏辙（子由），说他如何吃羊脊骨。这封信写得很有趣，不妨看看：

惠州市井寥落，然犹日杀一羊。不敢与仕者争。买时，嘱屠者买其脊骨耳。骨间亦有微肉，熟煮热漉出。不乘热出，则抱水不干。渍酒中，点薄盐，炙微燋食之。终日抉剔，得铢两于肯綮之间，意甚喜之，如食蟹螯。率数日辄一食，甚觉有补。子由三年食堂庖，所食刍豢，没齿而不得骨，岂复知此味乎？戏书此纸遗之，虽戏语，实可施用也。然此说行，则众狗不悦矣。

第一句就表明，羊肉在北宋有多贵重—“惠州市井寥落，然犹日杀一羊”。一个州府，每天杀一只羊，竟然使他有点吃惊！那么，这只羊给谁吃？看第二句“不敢与仕者争”，可见，只有“仕者”（当官的）才买得起。他虽是贬官，但终究还是官，所以还买得起羊脊骨。接着说他怎么烹制羊脊骨，大意是：先焯一下水，然后在酒里泡一下，抹点盐，用微火烤熟。接着说他怎么吃羊脊骨—“终日抉剔，得铢两于肯綮之间”（“铢两”即少量，一点点肉。“肯綮”即筋骨）—把骨头缝里的一点点肉挑出来吃，但“意甚喜之，如食蟹螯”，这样隔几天吃一次，还觉得有补身体。接着他自我解嘲说，子由你三年来都在大户人家吃饭，吃的肉随便怎么咬也不会有骨头，怎能知道从骨头缝里挑肉吃的滋味呢？最后说笑，这样吃骨头缝里的肉虽则不错，但狗会不高兴。

关于大宋君臣“奉先帝之诏”吃羊肉，古书里还记载了许多有趣的事情，但限于篇幅，不能说得太多，只好从略了。现在来讲元朝。元朝是蒙古人建立的朝代，吃羊肉可想而知。不过，若把元朝最全、最实用的食谱《居家必用事类全集》中的羊肉菜肴及其烹饪法统统罗列出来，会又长又乏味。所以，只挑有元朝特色的几种羊肉吃法简单说一说。

除了有“千里肉”“干醎豉”“法煮羊头”等羊肉吃法，《居家必用事类全集》中最有特色的是吃羊肺，如“生肺”“酥油肺”“瑠璃肺”“法煮羊肺”“灌肺”“汤肺”等—没想到吧？今天大多时候被扔掉的羊肺，在元朝却是上等的食材。其中三种，即“生肺”“酥油肺”“瑠璃肺”，是生吃的，做法和吃法大同小异。

“生肺”是把羊肺洗净后，灌入韭汁、蒜泥、生姜、盐等调料腌制，并“以湿布盖肺冰镇”，到时整个儿端到席上割而食之。这道菜，原菜谱上还写着：“獐肺为上，兔肺次之。如无，山羊肺代之。”獐肺、兔肺，今天有谁吃？但元人不但吃，还认为比羊肺好吃，真可谓“吃肺高人”了。

“酥油肺”也是“用獐、兔肺，如无，羯羊肺亦可”，不同的是灌入蜜酥、杏泥、生姜汁腌制，“布盖冰镇”后，“筵前割散”（切开后端上席）。想想看，用甜酥油、杏子酱腌制的生羊肺，什么味道？

“瑠璃肺”据说是元代名菜，后来在明清两代也很流行。基于此，我把原文引出：

瑠璃肺：用羖羊肺依上去血净。用杏泥四两、生姜汁四两、酥四两、蜜四两、薄荷叶汁二合、酪半斤、酒一盏、熟油二两。以上和匀，滤滓二三次。依前法灌至满，冰镇。就筵割散。

其实，这“瑠璃肺”和“酥油肺”差不多，也是甜的，只是除了酥油味和杏子味，还有薄荷味、酒味和熟油味。不知为什么，这种生羊肺，竟会是相传几百年的名菜！

还有三种是熟吃的。“法煮羊肺”和“法煮羊头”一样，用砂锅，放入葱、姜、盐，加水“慢火煨”（所谓“法煮”，就是水煮）。“灌肺”就是“用面粉半斤、豆粉半斤、香油四两、干姜末四两，共打成糊，煮熟，依法灌之，用慢火煮”。“汤肺”，顾名思义，就是羊肺汤，做法是将羊肺切条或块，放锅中，加姜、杏泥、酱、盐，加肉汤淹没羊肺，猛火烧滚，即可。

除了《居家必用事类全集》中说到的各种羊肉吃法，还有“涮羊肉”也盛行于元朝。这种吃法其实很原始，早在三国时期便已经出现，但由于蒙古人把它当作皇家御膳，故而在元朝成了高档吃法。后来，到了明清两代，“涮羊肉”虽然一直有人吃，但总的说来，北方人吃得多，南方人吃得少。进一步说，明朝人是吃羊肉的，但吃得并不多。不妨看看明代韩奕所编《易牙遗意》，其中的“脯鮓类”，讲的都是肉的吃法。其中只有两种，即“千里脯”（“牛羊猪肉皆可”）和“生烧猪羊肉法”中有羊肉，其他是猪肉、鸡、鸭、鹅、鱼、蟹等，尤以猪肉的吃法最多。韩奕编写《易牙遗意》是在明初，书中的各种烹饪法都是收集来的。可见，当时，至少汉族人已经多吃猪肉、少吃羊肉了。

那么，后来又来了北方的满族人，建立了清朝，汉族人是不是又恢复了吃羊肉？好像也没有。一方面是因为没有那么多羊，要知道，汉族的人口在清初就已达天文数字；另一方面则是，那时的汉族人已经养了大量的猪，吃猪肉已成习惯。看看清代的食谱。李渔的《闲情偶寄·饮馔部》，其中的“肉食”，第一就是猪肉，其次才是羊肉。由于李渔没有具体讲猪肉的吃法，再来看另一部同样有名的清代食谱—袁枚的《随园食单》。书中的“杂牲单”，里面是牛、羊、鹿“三牲”的吃法，其中羊肉的吃法仅五种，即：“煮羊头”“煨羊蹄”“羊羹”“红煨羊肉”“烧羊肉”。猪肉呢，书中有专门一“单”，叫“特牲单”，是专门讲猪肉吃法的。有多少？多达四十二种，如“猪头二法”“猪蹄四法”“红煨肉三法”“干锅蒸肉”“炒肉丝”“炒肉片”“酱肉”“糟肉”“家乡肉”“蜜火腿”，等等。