柔软的萨拉热窝

梁庭俊 Merlot Levert

薩拉热窝是波黑的首都，位于一片河谷地之间，群山环抱，东西走向狭长分布。虽然早在中世纪，土耳其人就在此处建立了定居点，但它在当时并非一座重要的城市。直至奥斯曼帝国攻陷波斯尼亚，把萨拉热窝定为首府，它才真正得以发展。

从巴斯卡亚出发寻觅传奇电影的激情岁月

几乎所有人的萨拉热窝之旅，都从老城核心区的巴斯卡亚（Ba？？ar？ija）开始。

中世纪时期，土耳其人占领波黑后，看中了这片河谷之间的平坦地区，便选择在此建造一个新城市，而当时新城市的中心，就是巴斯卡亚。

巴斯卡亚建造于1462年，在土耳其语中意为“主要的市场”。现在我们仍能看出这里是作为市集而存在的，商场和清真寺聚集。我住在老城区的民宿中，清晨便出门到处转转，这时候的城市几乎没有行人，商铺也尚未营业，街道两旁的奥斯曼建筑古旧如斯，石板街在晨色中微微发亮。此时远方传来清真寺宣礼塔的礼拜声音，鸽子在阳光中惊起飞舞，恍惚之间，犹如回到了数百年前的奥斯曼时代。

历史上，巴斯卡亚不仅仅是萨拉热窝的贸易中心，甚至是巴尔干地区的贸易中心。据研究，鼎盛时期约有12000家商铺聚集于此，甚至还有来自佛罗伦萨和威尼斯商人建立的贸易专区。但波黑的频繁战乱影响到了巴斯卡亚的发展，这里不断被摧毁重建，今天的巴斯卡亚面积，仅仅是过去的一小半。

在父辈的年代，人们对萨拉热窝的印象大多来自南斯拉夫经典电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》。这部电影于1972年上映，次年被引进中国，成为当时国内为数不多的外语片之一。

相信影迷都对片中的铜匠街记忆深刻。当主角瓦尔特和游击队员们躲进铜匠街时，铜匠们心领神会，一起敲打铜器，通过声音掩护瓦尔特的行踪，帮他躲避纳粹军官的追捕。

由于《瓦尔特保卫萨拉热窝》在国内知名度很高，很多中国游客慕名前去，只为看一看故事的发生地。于是在铜匠街，有个店铺干脆用中文写着“保卫过瓦尔特的铜匠铺，欢迎中国朋友前来参观”的招牌。当我进到店内，老板看见是中国游客，便拿出电脑播放了一小段“瓦尔特躲进铜匠街”的片段，并指出镜头里闪过的两个铜匠演员，分别是他的爷爷和爸爸。

多宗教、多民族共融历史漩涡里的建筑故事

玩个游戏。请答出在同一个城市的天际线里，能同时看到天主教堂哥特式的尖顶，东正教堂洋葱般的帐篷顶，清真寺高耸的宣礼塔，犹太教堂的六芒星，这是哪个城市？

估计“宗教圣城”耶路撒冷会是热门的选项。但如果将答案范围缩小至欧洲，难度一下子提高不少。

波黑的首都，多宗教、多民族共融的萨拉热窝，正是答案。

萨拉热窝可以说是世界上最让人眼花缭乱的城市之一。由于复杂的历史人文原因，在城市中，除了能看到前文所提的四种建筑，望向老城区主干道的两头，还能分别看到奥斯曼土耳其风格建筑、奥匈帝国的新古典主义建筑。

伊斯兰元素，毫无疑问是萨拉热窝建筑的主角。奥斯曼土耳其帝国数百年的殖民统治，在这里打上了抹不去的烙印。游走在巴斯卡亚，清真寺高耸的宣礼塔占据着天际线，无论沿哪条巷道行走，都会被一座名为“格兹·胡色雷·贝格”（Gazi Husrev Begs Mosque）的清真寺的宣礼塔吸引目光。

这座清真寺，建于1530年，由时任奥斯曼派驻波黑的总督格兹·胡色雷·贝格出资建造，并用他自己的名字命名。建筑风格被归类为早期奥斯曼风格，有近似于土耳其蓝色清真寺的复合型多穹顶结构，穹顶高度达26米，直径13米，而宣礼塔则高达47米，一度是波黑最高的建筑。清真寺的外观并不华丽，简单干净，从熙熙攘攘的步行街钻进清真寺，仿佛进入一个小小的异空间，清净了许多，也有不少当地人来寺门前歇脚。

从清真寺的庭院望出去，能看到一座显眼的钟塔，这座钟塔建造于1529年，同样是萨拉热窝的标志性建筑。用心留意的话，会发现钟塔上的钟盘指向与我们的手表并不一致，因为这是一个太阴时钟，指针指向12点时为日落，6点为日中。据说这是世界上唯一一个仍显示太阴时间的公共时钟。

由于太阴时间的特殊性，每天的起始并不是一致的，而是需要根据日落时间变化，人为对钟塔进行每周两次的手动调时。这项工作维持了数百年，包含一份象征意义。如今钟塔的调时人名为Mensur Zlatar，老人家从1967年起便担任这份工作，即便在波黑战争时期，他冒着生命危险，调时工作仍不曾中断。

两个帝国无缝过渡古典深处的异域风情

返回步行街，继续往西行。

兩旁的建筑从低矮的、木质的、红色瓦片的奥斯曼风格建筑，渐渐转变为白色砖墙、楼层较高的新古典主义风格建筑。这是由于奥匈帝国接管了原本属于奥斯曼帝国的波黑后，为了建设模范殖民地，提倡的“一个帝国至另一个帝国的无缝过渡”政策，没有拆除老建筑，而是在原本的建筑外围加建新的建筑。所以大致上，可以把萨拉热窝的老城分为东面的奥斯曼区和西面的奥匈区，两区交界位置就在步行街，地面还划有一个分界点。走过分界点，清真寺变少了，教堂多了起来。

老城的西边，即“奥匈区”，有一座带有十字架外观，并不起眼的建筑，它便是萨拉热窝现存最古老的东正教堂，当地人称“老东正教堂”（The Old Orthodox Church）。这座教堂建于奥斯曼帝国统治初期，具体建成年份不可考，但是专家在1538年的文稿中发现它出现过，因此推断建造时间不晚于1538年。教堂内，有一座建于1889年的博物馆，拥有相当珍贵的馆藏法典和手稿，由于特殊的宗教和历史原因，它被视为世界上最重要的东正教博物馆之一。

继续西行，一座显眼的新哥特式建筑出现在眼前。双塔楼，三角尖顶，通花玻璃窗，毫无疑问是一座天主教堂。

它名为圣心教堂（Scared heart cathedral），是波黑最大且最重要的天主教堂，也是波黑天主教中心——直属罗马教廷波斯尼亚教区的所在地。波黑的天主教徒主要为克罗地亚人，克罗地亚人为目前波黑三大民族（波什尼亚克族、塞尔维亚族和克罗地亚族）中占比最少的，因此每个周末的弥撒，这里也成了城市里克罗地亚人聚集碰面的场所。

除了宗教建筑外，萨拉热窝的老城区还有许多新古典主义建筑，这些建筑均建造于奥匈帝国及南斯拉夫王国时期，如今大多成了政府机关或企业的办公楼。

沿着米里雅茨河岸回到老城区的东面，一座巨大的，充满异域风情的建筑很难被忽视。它是萨拉热窝市政厅——这座城市在奥匈帝国代管时期最杰出的建筑，波黑在奥斯曼帝国时期最重要的建筑之一。

市政厅于1892年由奥匈帝国出资建造，建筑风格糅合了新古典主义和安达卢西亚风格（摩尔风格），被称为“伪摩尔风格”，内部富丽堂皇，后来被用作萨拉热窝市政府及图书馆。市政厅的建筑风格承自安达卢西亚风格，讲究对称，运用大量几何图形，而在立柱部分，又可以看到新古典主义的影子。这是由于在那段时间，安达卢西亚风格成了欧洲主流国家所追捧的“异域风情”，于是，糅合性的伪摩尔风格诞生。

在波黑，几乎70%的景点都不收门票，萨拉热窝市政厅却要收取10马克（约40元人民币）。

咖啡比夕阳都慢萨拉热窝的柔软时光

萨拉热窝不仅有古老的一面，也有时髦的一面。一边清真寺祈祷的声音响起，另一边酒吧里时髦的男女开怀畅饮。老城区为游人提供了数之不尽的歇脚处，古老、现代的咖啡厅应有尽有。

我在行走中，窥见一个古朴的小门，里面似乎别有洞天。原来这是一个古老又舒适的“四合院”餐厅，一棵叫不出名字的树立在庭院中间，树影斑驳洒落在桌椅上，特别惬意。来波黑旅游，自然不能不尝试一下当地的传统咖啡（实际上就是土耳其咖啡），它在奥斯曼帝国统治时期传入波黑并盛行，菜单上的名字叫“波斯尼亚咖啡”。