回江南 吃一碗笋

刘茉琳

春日里，很难不念江南，不想无锡。依恋江南是因为亲人吗？是，又不全是，这里有太多的牵绊。历史中长出来，文化里长出来，拉着你，看着你，理解你，安慰你，眷顾你。

每年一到春天，心里蠢蠢欲动想回江南。哪怕只是看看地图上，江南的那些小镇，看看名字就觉得魂牵梦萦又神往，走过的那些地方更使我流连。其中，当然最想念的就是无锡。

想无锡的笋，想无锡的水芹菜，想无锡的太湖三白，想无锡的乌米饭。想小时候的暑假，下午耍够了，若饭前时间去舅舅家里，总能看到舅妈站在餐桌旁绕着百叶结，那些豆腐丝、千张在她手上一绕，就滋味万千;桌上摆着无锡鳝糊、红烧排骨……无锡菜浓油赤酱、高甜重糖，填满了所有暑假的甜蜜。

要说春天最馋的，一定是江南的笋。

人人皆知：“可使食无肉，不可居无竹。”苏东坡还写过：“残花带叶暗，新笋出林香。”这时节，正是新笋出林香了。读《闲情偶记》时，最记得李渔论笋与蟹两节。其中笋被他列为蔬食第一鲜，且认为笋乃至鲜至美，甚至超过了蕈、蟹等物，而李渔所说的笋的两种经典做法恰恰是在无锡最常吃到的。

其实江南菜中，笋是常见的配伍，《随园食单》里有300多道菜，笋就占了10道;郑板桥说的则是：“江南鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初。”

民国伍稼青曾经在《武进食单》中介绍腌笃鲜和笋豆两道菜，武进是我的外公生活的地方，靠近常熟。说起来，腌笃鲜里有火腿配春笋，鲜咸合一，真的是好吃极了。不仅常武地区，整个江南做炖菜、烧汤都喜欢放一点笋。有时是新鲜笋，有时是笋干。总之那笋子烧汤之后便如隐士几乎遁于无形，只是汤里但凡有笋，那鲜味就会提升一个档次。

在我看来，笋是世间最神奇的蔬菜。它可以虚怀若谷，以荤菜之精髓补充自己的特色;它也可以独当一面，以素馨甘甜彰显浊世中的清白。李渔说：“声音之道，丝不如竹，竹不如肉，为其渐近自然。吾谓饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐进自然也。”这话颇有道理，一切真味皆在自然，而蔬中顶流，非笋莫属。

有时候觉得舌尖上的想念，大概是最容易满足的，比如真的很想念外公在世时的无锡老家，想念外公站在门边向我挥手的老屋，那片桃林，那小桥流水，但是它们全都消失不见了。那么思念又如何寄托呢？

且回江南，吃一碗筍吧，清清白白，眷恋悠长。