阿拉善笔记

孟澄海

从红寺湖到阿拉善右旗

风很大。风带着沙粒吹过来，打在脸上，有一种刺疼感。天上飘着几朵乌云，但没有落下雨滴。或者说，那些雨也许落下了几滴，但只有红寺湖的那几棵白杨和沙枣树，还有那些刚刚吐绿的麦苗才能感觉到。在这荒旱枯燥之地，植物对水的渴望与梦想，远远超过了人类。

红寺湖是一个村庄，在行政区划上属于甘肃山丹县，其地理位置却紧临蒙古高原，四野被寸草不生的沙山包围。寺早没了，湖还在，一泓水蓝汪汪地映着童山秃岭，远看深沉安静，恍若被时光遗弃的一滴眼泪。村庄里不见人影，几匹灰褐的骆驼立于树荫之下，眺望着远方的瀚海戈壁，目光里有一种说不出的忧伤与怅惘。

我们坐在路边的沙地上休憩，喝水或抽烟，也有人冲着对面的荒山吼叫，嗓门宏亮如振铜锣。但听不到回音，肉体发出的响声，被辽阔的寂静吸收，瞬间变成更加咽哑的沉默或死寂。我抬起头，看见一只鹰从头顶飞过，然后慢慢消失于虚空。鹰的翅膀高过人的头颅，而云朵和风又高过鹰的翅膀，那么，还有什么能高过云朵和风呢？据说，成吉思汗之子窝阔台曾在这里祭祀山神，他的目光在萨满的引领下，飞向苍茫天穹，于云朵之上凝结成雪花，然后融化在神的微笑中。以此想象，比天空更高远的地方，应该是比云朵和星座更纯净的信仰。

早晨的太阳并不酷烈，沙生植物的叶片上还挂着露水，晶莹闪亮犹如珠玉。穿越红寺湖之后，蒙古高原就呈现在眼前：辽阔、浑厚、拙朴、苍老、干旱、空茫、寂寥、冷峻……语言的描述已失去意义，那些沉睡的静物，比如石头与沙砾，比如蓬蒿和梭梭，都笼着一层雾岚，在淡黄的光晕里静默。芨芨草挑着璎珞似的穗子，一律朝向太阳升起的方向，仿佛神灵打着手势。不知什么时候，鸟飞过天空，偶尔抖掉几根羽毛，落下来粘贴在沙地上，一动不动，安安静静地沐浴着日光月色，成了生命留在苍茫大地上的唯一物证。

行走在路上，几个朋友拍视频，抒情，说，啊，真是地老天荒呀！面对黄沙漫漫的蒙古高原，仿佛心灵受到了极大震撼。也难怪，我们的家乡在祁连山南麓，受青藏高原气候影响，雨量充沛，植被丰茂。田野、树林、青草、野花、蝴蝶、鸽群、小河、农舍……所有风景均蕴含清秀、明丽、柔和的审美元素。而仅仅横亘了一个河西走廊，那边是雪峰连绵，碧野万顷，而这边却是山河苍老，荒漠漫漫。地理环境的差异，使万事万物都罩上了宿命的光影。

没有谁猜得出成吉思汗的马蹄是否踩到了这片土地，英雄远去，就连传说和秘史也渐渐被黄沙湮没。战争的宏大叙事，血与火的场景，都随着西风流云消隐于虚空，不留痕迹。在路上，我发现除了绵延无尽的沙丘外，只有突兀的荒山在阳光下默立，偶尔还能看到祭天的敖包，那上面堆砌着褐色的石块，鸟粪斑驳，沙蒿丛生。敖包蹲踞在时光深处，如英雄史诗遗留了残破谶语，直抵人的灵魂。

到达阿右旗，我第一次与美丽的花朵不期而遇。

那是薰衣草，人工种植，一大片一大片的淡紫的小花，在风里摇曳，如海浪簇拥着这座山城。从细部观察，柔嫩的骨朵一律打开，内藏紫色的光茫。花蕊含着细碎的露水，摇摇欲坠的样子。而叶子的纹络则透着莹蓝，细若发丝，密密匝匝地纵横缠绕，仿佛是来路不清的命运。我突然想起一句歌词：花儿开了你不来，蝴蝶已飞过沧海。现在，我走来了，然而没有看见一只蝴蝶，那种艳丽忧伤的精灵，还停泊在蒙古诗人的远方……

白象似的曼德拉山

正午或午后。

太阳悬在天空。蒙古高原的风停下来，巴丹吉林沙漠边缘，芨芨草、红柳、梭梭、沙蒿，还有孤独的白杨和沙枣树，所有的植物无声无息，它们将铁灰柔韧的茎叶一律指向苍冥，仿佛是神灵忧郁而苍茫的手势。

阳光静静落下，有着青铜的色质和质感。曼德拉山依旧沉睡不醒。从远方看过去，整个山体庞大浑茫，被一层赤红的光晕笼罩，苍老、狰狞、古怪、沉郁、悲凉，没有生命的迹象但又魂魄飘摇，气势雄浑。曼德拉是蒙语里表达上升、腾飞的一个词语，充满了昂扬、勃发的意蕴。曼德拉，叫人想起从大地上扶摇升空的云朵或星辰，然而此时，那座闪着青铜光芒的山岗，却匍匐在天穹之下，死气沉沉，一动不动，就像史前恐龙或猛犸象的残骸。也许它与地球并没有任何关联，而是亿万年前某个星球遗落下的残骸，虫洞斑驳，千疮万孔，只要我伸手触摸，就能感觉到遥远的宇宙气息。

没有风。天上偶尔飞过一只苍鹰，它的影子倏忽而过，没有带来任何声响。寂静堆满了山谷，那种死亡般的寂静水一般在四周漫延、氤氲，我恍然觉得时间也有了维度，从不同的角度延伸，有的指向远古，有的指向未来。而在时间的深处，曼德拉山便会幻现出迥异的形体色彩：或为巍峨的穹窿宫殿，周遭尽是玉树琼花；或为一座浩大的墓园，里面掩埋着天外来客的头颅。当然，我也可以想象，在时光无垠的远方，曼德拉山应该被一片蓝色的海水覆盖，它的身上落满了淡蓝的海藻，摇曳着猩红或橙黄的珊瑚树……寒武系、奥陶系、泥盆系。石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系……所有的地质纪年会不会穿过曼德拉山，把它带到这茫茫天地之间？抑或在渺幻远古的岁月中，它仅仅就是神的一滴泪水结晶，一个思想的断片？

沿着一条栈道上山，目光所及，依旧荒芜苍古。沙坡上长着耐旱的蓬蒿，叶片青灰，尖刺锐利，却都瑟缩着，怀抱曾经葱郁的前尘旧事。花朵不见踪影，那些蝶舞蜂喧的繁花与绚丽，都一一凋零于西风流云之中，化作凄凉落寞的沙尘。

六十个海子的巴丹吉林

我坐在一个金字塔般的沙丘之下，想到了巴丹吉林的名字。

书上讲，巴丹是个人名，而吉林则是蒙语里的一个数字，代表六十。说的是，很久之前，有个叫巴丹的人为了躲避战乱，带着一家人来到沙漠深处，定居于此，狩猎打渔放牧，过着世外桃源的生活。几十年过去，他在那些连绵不断的沙丘之间，陆续发现了六十个海子。这之后，人们为了怀念他，就将这片浩瀚、苍凉的沙漠，称作巴丹吉林。

一个名称，带出了人，还有故事，以及恍惚莫测的岁月。

那时候，我的身边就躺着一个海子。

太阳已经偏西。阳光从沙丘上斜射下来，洒落在清澈的水面，涟漪波荡，金光闪烁。浑黄的沙山投影于波心，望过去仿佛是一枚巨大的黄叶，幻影幻现。海子周围长着芦苇，苍碧的叶子随风摇摆，发出唦唦声响，如同天籁。我抬起头，看见有几个游人在半山腰大呼小叫，伸开两臂，从沙坡上缓缓滑动，身后留下了弯弯曲曲的印痕。从我的角度望过去，天与山，山与人，正好构成了一幅图画，画面上，蓝天深远阔大，沙山沉重如铜，只有人轻浮渺小，恰似一粒蚂蚁。

我突然想起三毛。那个浑身带着雨林气息的女人，一生漂泊，充满了传奇色彩。有一年，她跟情人荷西走进撒哈拉沙漠，白天在土著人的村庄里喝酒、跳舞，四处游浪，到了夜晚就相拥而卧，睡在沙丘下，让流动的风沙掩埋着两具半裸的胴体。三毛说，在沙漠深处，黑夜纯净无比，能听到头顶淡紫色的星星，像蝴蝶闪动翅膀，呼吸着爱情的甜蜜……

曾经喜欢三毛的作品。当然，在我还未踏上自己的旅程时，只能去想象《撒哈拉的故事》中那片神奇的大漠风光，还有三毛的爱情故事，去感受、倾听她那颗自信、率真，始终对世界怀着感恩之情的一颗赤子之心，还有她的那些过往，那些传奇经历，而当我来到巴丹吉林，在这安静、岑寂的午后，我觉得那些时光、那些画面一点点清晰起来，生动起来，我仿佛看到在漫天黄沙中，一位女子背对大漠，向着夕阳义无反顾地走去，头也不回，背影渐渐融入黄沙中，成为一个永不复现的梦境。

其实，最美的梦境还藏在庙海子里。

那一泓水，那一汪月亮似的湖泊，依旧被金黄的沙丘揽在怀中，沉静、安谧、清澈、碧透，一尘不染，素面朝天。芦花和沙枣树，野鸭子与紫燕，都笼着淡蓝的水气，那种飞翔的姿势或倒影沉浸于水底，如鬼魅幻影，曼妙且神秘。有几条蜥蜴慢悠悠地爬过水湄，抬起三角形脑袋朝远方张望，眼睛忽明忽暗，宛若神灵遗落的莹莹珍珠。

喇嘛庙就建在岸边，藏传佛教风格。据当地人讲，此庙建于乾隆年代，几百年的时光，远的望不见尽头。当时的规模形制可能跟当下有所不同，不过，整个建筑经过多次维修，那座白塔依旧巍然屹立，庙室里的壁画依旧五彩斑斓，神龛上供奉的佛像，藏经阁里摆放的经书，以及那些精美的砖雕、木雕依旧令人目不暇接。虽然巴丹吉林庙地处偏远，周边地区人烟稀少，但据桑木腾介绍，这里长年香火不断，每年有许多信佛的人不怕路远艰险，慕名前来进香。

是的，巴丹吉林很大，六十个海子很多。在这浩瀚辽阔的沙漠里，在这清澈干净的水湄上，有人修了一座庙。比沙山还小的佛刚好能住在里面。也许某一天佛会走出庙堂，伏在海子上看自己的身影，然后指着人间，说：一粒沙，一滴水，也足够容下世界啊。

黑河与额济纳

我的身后是黑夜和星空。星星犹如一颗颗硕大的泪珠，沿着我的额头沉落。我看到了一弯月牙，悄无声息地悬挂于前方的荒山之巅。淡蓝朦胧的月华，从沙枣树枝头洒下来，映照着黑河的波光水影。一只乌鸦从荒丘间飞了起来，消逝于荒漠之中，留下几声挽歌般的鸣叫，给寥廓的戈壁荒野平添了几分神秘和恐怖。我突然想起了那个黑水古国，数千年之前，也可能是某个秋天的黄昏，黑水国的祭司和巫神就坐在那巍峨的城垣上，一边作法，一边倾听乌鸦的谶歌。几乎在同一时刻，黑水古国的王子和公主就被盗马贼杀害于深宫，紧接着那些壮美豪华的建筑也在刀光剑影中化为一堆黄土。城池废圮，霜冷关河，谁也猜不到那些落拓的王公大臣，那些命若琴弦的宫妃去向了何处。

黑河向天穹打开记忆，在她渺如云烟的内心深处，依然闪现着云影和鸟影，依然漂泊着古老的神话与歌谣。我想，一条河的命运跟一个人的命运一样，总会在冥冥中找到归宿，或者说，在不断迷失或救赎的过程中，能凭借某种神力，重新回忆自己的前世今生。河流不会消亡，即使剩下最后一滴水，她也要照亮苍茫的星空与大地。

沿着黑河指示的方向，我们终于走进了额济纳。

又是新的一天，我跟几个朋友第一次踏上了属于蒙古高原的土地。黎明已经来临，在浩荡的秋风吹拂下，我们又站在了黑河岸边。眺望，四野皆是戈壁。黑色的荒山，黑色的石砾，黑色的雾岚，黑色的沙丘。太阳就从那黑色的世界中慢慢升起，成为一颗紫红的火球，不断向高处攀援、腾跃，最后吐出千万条灿烂的火舌。当太阳挣脱那些黑色梦魇的时候，整个天地完全被一种神秘的光彩所笼罩。阔大、苍茫、悲壮、恢弘、寂寥、安静、神秘、空洞，甚至是惨烈与雄壮、崇高与凄美。额济纳的日出，不由使我想起了成吉思汗，想起了英雄沉没时的那一声惊天动地的浩叹。

黑河依然在我们的面前静静地流淌。

在额济纳，在土尔扈特人的家园，我看到了大片大片的胡杨林。晚秋，漠北的寒霜不期而至，那些漫天飞舞的霜花，在某个夜晚或凌晨，悄然落上了胡杨的枝头，就是那么一次不经意的轻轻皴染，胡杨的叶子就变了颜色，由青翠转向淡红，由淡红演变成金黄。一棵树，两棵树，三棵树，十棵树……百棵树，千万棵树，在秋风的吹拂下，发出萧萧瑟瑟的声音，仿佛有人在弹拨地老天荒的琴弦。而有的胡杨却静止不动，古怪狰狞的枝杈伸向天空，借助早晨的阳光，将绚烂的金黄一直铺展于辽阔的空冥。胡杨的叶子不停地往下飘摇、旋转、降落，宛若一群香消玉殒的精灵，在寻找生命归宿的时候，把悲情壮美的舞蹈哀歌再次呈现于人间……就在那一片片胡杨林中，我还发现了死去的胡杨，它们早没了繁茂的树冠和枝叶，有的仅仅是衰朽不堪的躯体和憔悴破败的容颜，犹如战死在沙场的士卒，横七竖八地斜卧在沙丘之间，苍凉、决绝、惊悚、悲怆，那震撼灵魂的姿势，那超脱生死的精神，让卑微世俗的我，不由得内心痛楚，泪流满面。

坐在黑河岸边，我点燃了一根烟，将目光投向了远方。前方就是居延海，能隐约望见随风飘舞的芦苇，还有水鸟，舒展着翅膀，在那片清澈的海子边自由自在地飞翔。到处是前来观赏胡杨的游客，摩托、汽车穿梭在隔壁荒漠中，腾起漫天的黄沙烟霾，喧嚣、热闹，来也匆匆，去也匆匆。我的一位朋友说，每年十月，额济纳就成了一个人和机器的海洋，等胡杨的叶子落去，这里便又成了风沙的世界。

我在思考一些问题：额济纳究竟是什么？是一处风光特异的旅游胜地，还是一个承载了历史文化的地理符号？如果没有了匈奴人、党项人以及成吉思汗的足迹，没有了土尔扈特民族的繁衍生息，额济纳该以何种方式证明自己的存在？

我从黑河的源头开始行走，一直走到了她的尽头，除了漫漫戈壁和茫茫黄沙之外，没有看到蒙古包上袅袅升腾的炊烟，没有发现祭祀苍天大地的敖包，也没有听到那浑厚忧郁的蒙古长调。我想到的是，在这千里之外的额济纳，孤独者一定是流浪的骆驼，是无声无息的黑河，是土尔扈特人忧悒的眼神。

就连那活着一千年不死、死了一千年不倒、倒了一千年不朽的胡杨，在西风流云、黄沙黑石间，也会述说一种绝世的寂寞和孤独啊！