黄面糕

刘世河

“黄面黏，红枣甜，吃着蒸糕过大年。”这是我儿时记忆里老家过年时流传甚广的一句童谣，说的就是虽然每年都吃，却总也吃不够的黄面糕。

黄面糕，就是黄米面蒸成的糕。黄米，又名黍子，模样和小米极其相似，但颗粒要比小米大些儿。黄米最大的特点就是黏和香，而最能体现这两个特点并将其发挥到极致的吃法非蒸糕莫属。黄面的香，再配以红枣的甜，两者绝对称得上是珠联璧合，尤其是黄面糕在笼屉里快要出锅的那一刻，不用动口，只需深深吸一鼻子那滚滚升腾的热气，便足以陶醉。

记忆里，母亲每年蒸黄面糕的时间都是在过了小年之后。原先我以为是有什么讲究，后来才知道，那是因为彼时家里日子紧巴，“僧多粥少”，母亲担心一旦早蒸出来，恐怕到不了过年，就会被我们几个小馋鬼吃光。年糕年糕，得等到过年那几天吃才最有味道。况且，除夕那天家里摆供品敬祖先时，是一定要用到它的。

黄面糕的制作过程并不复杂。先将和好的黄米面弄成窝头的形状，再将红枣均匀地摁在上面，一般每个“窝头”上摁5个枣，顶上1个，四周4个，寓意五谷丰登。黄米面由父亲专门从集市上买回，红枣则是我们家自己树上结的。秋日晒枣时，母亲就已经精挑细选了出来留好备用，个头无须太大，但都必须是自然熟透的。最关键的一步就是和面，须用温水，而且面和水的比例相当严格，太稠了会导致糕太硬，而且黏度大减；太稀了则使黄面糕不能成形，蒸熟后软塌塌地瘫在那里，不但卖相全无，口感上也会大打折扣。母亲说，蒸年糕图的就是“日子年年蒸蒸日上”的好彩頭，软塌塌的多不吉利呀！

上锅蒸，也是个技术活。首先不能把水烧沸后再放生糕，那样极易造成黄面糕萎缩，弄不好还会夹生。水烧至半开时放入最佳，燃料最好用劈柴，先大火烧开，遂改以小火慢蒸。蒸多久，何时出锅，那时家里也没有表，全凭母亲的经验—闻味。那时候，最为激动的就是母亲掀锅盖的那一刻，一团团热腾腾的水蒸气裹挟着浓浓的黍香枣甜，瞬间就将整个灶屋填满。母亲娇小的身影也即刻被氤氲的水蒸气掩没，她一边“呼呼”地吹着热气，一边迅速地将糕一一取出来。

吃黄面糕要趁热，一凉就发硬不黏了，而且得用两根筷子叉着吃，否则会粘得满手都是。后来，我还突发奇想，母亲的满头白发也许就是被这成年累月的蒸汽给熏白的。

再后来，我当兵离开家乡，无法再目睹母亲在热腾腾的蒸汽中忙活的身影，但每年依然能吃到母亲蒸的黄面糕。每年一进腊月的门儿，母亲就会早早地蒸一锅黄面糕，然后邮寄给我。那时候邮寄很慢，包裹从老家寄到我当兵所在的城市至少需要半个月的时间，若是赶上大雪封路，就得20多天。好在这黄面糕非常耐放，而且时逢腊月，这邮路又是从家乡一路向北，天寒地冻的，每次收到时都不会变质。我收到黄面糕都是立刻拿到炊事班，上笼屉蒸透后，再分给战友们吃。因为人太多，每人只能吃到一个，但看到战友们个个吃得那么香甜，心里还是美滋滋的。

今年过年的时候，望着妻子蒸好的那一大盘黄面糕，母亲掩没在水蒸气中的身影又一次浮现在脑海，禁不住泪湿双目。

（摘自《石家庄日报》2020年2月3日，甲骨文荐）