塔吉克斯坦

帕米尔高原上的国门

孤独的41号公路，孤独的骑行者

穆尔加布的住处

驶向帕米尔

从奥什出发，拼车前往塔吉克斯坦的穆尔加布。车准时来到青旅门口接我。我坐在副驾驶座，司机示意我坐在后排，我作出要拍照的手势，最后司机同意我坐在“观光座”。

越野车往正南方驶去。开始的柏油路非常好走，后来海拔逐渐升高，吉尔吉斯的高山草原地貌再次出现在眼前。这一段41号公路的山景，要比之前比什凯克到奥什好看得多，蓝天白云下点缀着牧民的白色帐篷，有的山岩石是红色的，构成了一幅非常漂亮的水彩画。

随着海拔的提升，山顶上逐渐有了积雪，下午两点到达萨雷塔什镇，这里是吉尔吉斯南部的交通枢纽，往南可到塔吉克斯坦，往东便是中中国最西端的伊尔克什坦口岸。整个小镇规模很小，而且很冷。我们在萨雷塔什午餐后继续南行，帕米尔高原连绵不断的雪山在正前方隆起，山的下部是比较深的青黑色，所以雪山看起来就像高高出现在空中一样。

从萨雷塔什往南去塔吉克斯坦边境的41号公路质量明显不如之前的那一段，由柏油路逐渐变成了沙石路。过列宁峰时，看见对面过来几个骑摩托车的西方人，41号公路，在欧美国家有着非常高的知名度，不少人都选择骑行穿越这条公路。

到达吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的国门。国门旁边并没有士兵把守，于是我特意让司机停车，下车拍照。这两座国门显然是苏联时期加盟共和国的风格，而并非在这两个国家独立之后修建。塔吉竟一侧的国门，有一只羊的塑像，表明帕米尔地区的羊角崇拜。两个国家的国门旁边都有地图雕塑，地图上清楚地表明了41号公路的走向。

驶过国门，很快便到了塔吉克斯坦的口岸，独联体国家的人民穿越国境的时候并不需要繁琐的手续，仅仅是在护照上盖出入境章而已，由于我是第三国的人，过境时耽误了其他人很长的时间。边检特意检查了签证还有帕米尔高原的通行证。之前有人说这个口岸這些天是关闭的，还有人说过这个口岸不对第三国的人开放，这次看来都不符合事实，有些事情需要亲身实践才知道究竟是怎么回事。

塔吉克斯坦的帕米尔高原比吉尔吉斯的更加荒凉，但是也更加壮观，山体虽然少了植物的绿色，但是多了帕米尔高原那种突兀宏伟。这边，十分靠近中国的最西端，最近处都不足20公里，所以车的左侧一直有和公路平行的铁丝网延伸到穆尔加布。

我们在卡拉库里湖边的小村庄停车休息，车上一位乘客的家就在这里，他热情地邀请我们去家里。我非常喜欢他家的装饰，地毯和桌布色彩都很鲜艳，看起来和藏民以及蒙古牧民家里差不多。盘腿坐在床上用晚餐，有馕、炒面、茶等，吃得很饱。我打手势问主人多少钱，主人竟然不收钱。这里完全未开发旅游，当地人热情好客，民风淳朴。

卡拉库里湖

迎着夕阳继续往穆尔加布前进，柔和的光让山峦更加绚丽，看上去像油画一般诱人。好几个人在穆尔加布几公里之外的一个小村庄下车，看来这里虽然是塔吉克的地盘，但是主要居民还是吉尔吉斯斯坦人。

穆尔加布是帕米尔高原上最大的城镇，也是一个交通枢纽，离中国喀什塔什库尔干塔吉克自治县的卡拉苏口岸只有70公里，镇上能够看到很多新疆牌照的特大型货车。整个穆尔加布只有一家小旅馆。旅馆里果然有很多西方背包客，黄色的三层小楼在穆尔加布这个木板房遍布的小镇子里非常显眼。前台是一个非常可爱的吉尔吉斯斯坦女孩，给了我一个双床的房间。这里没有无线网，在这种极端荒凉的地方就不要有太多的奢求了。

帕米尔高原的清晨

奔腾的喷赤河和对岸阿富汗险要的边境公路

从帕米尔到瓦罕

暑期正值旅游旺季，即使在这些荒凉的地方也很容易找到车。旅馆前台很快就帮我联系到了早晨从穆尔加布出发，前往塔吉克斯坦帕米尔地区行政中心霍罗格的车，清晨六点半出发。

我准时等车，再次坐到了副驾驶“观光座”。同车的几个西方背包客，七点多才陆陆续续从旅馆走出来，原来穆尔加布时间和霍罗格（杜尚别）时间相差一个小时，他们都是按杜尚别时间作息的。一路总是少不了丹麦人，看来帕米尔高原在丹麦有很高的知名度。等车的时候拍了几张穆尔加布的清晨，天上条纹状的云非常漂亮。

迎着朝阳出发，早晨的阳光洒在帕米尔的雪山牧场上，这种景象让整个人都飘飘然，即便路况很差。里程碑显示，穆尔加布离霍罗格350公里，离杜尚别950公里，这是接下来的两天要进行的穿越。帕米尔高原属于边境敏感区，一路上不断地有检查站检查我们的签证和帕米尔通行证。

帕米尔河和河上简易的桥

中间数次停车拍照，300多公里的路竟一点都不觉得长，不知不觉之间海拔已经下降，从帕米尔山地高原进入峡谷地带。到霍罗格的最后100公里在峡谷中穿行，帕米尔河的河水颜色像翡翠一样，四周的雪山轮廓也十分漂亮。这一带的居民也以塔吉克人为主，和中国新疆的塔吉克族服饰差别非常大，新疆塔吉克族的女性头饰主要是黑帽子加白纱巾，而这里的基本上都是彩色头巾包头。

越野车把我们放在了霍罗格市场的汽车站。霍罗格是塔吉克斯坦的戈尔诺一巴达赫尚自治区的首府，是喷赤河峡谷中间的一座山城，沿喷赤河两岸依山而建，但规模还不如中国的一个镇。

喷赤河峡谷对面的阿富汗村庄

我还要继续往南走，前往瓦罕走廊入口处的城镇——伊什喀辛，便打听去伊什喀辛的合乘出租车。当时已经是下午，而去伊什喀辛的一般都是上午出发。我的行程安排得很紧，今天要赶到伊什喀辛，只能一个人包车前往。和车站停车场里一位趴活的小面司机谈好价钱之后便马上出发了。司机在城边上加油，这里根本没有任何加油站也没有任何加油机，而是先将油罐车里的油放到桶里，然后人工通过漏斗倒入油箱的最原始方式。

到伊什喀辛将近130公里的路程基本上是沿着喷赤河峡谷往正南行走。喷赤河是塔吉克斯坦和阿富汗的界河，对面的阿富汗村庄看得一清二楚，只是喷赤河水流湍急波涛汹涌，根本就是一不可逾越的天险。路上经常可以看到塔吉克斯坦三三两两巡逻的边防军，而对面的阿富汗村庄，很少能看到居民。阿富汗也有一条沿着喷赤河的公路，但是一路上都没有看到有车。

小面走这样难走的一段山路确实非常毁车，速度也非常缓慢，基本上维持着30公里的时速。路边有一个泉眼，司机停车过去接水喝，我也跟着下了车。里面的泉水竟然是富含二氧化碳的“苏打水”，这是第一次喝到天然的苏打水。

快到伊什喀辛的时候，峡谷变得宽阔，喷赤河也流得缓慢了。伊什喀辛附近是塔吉克斯坦瓦罕地区和阿富汗的唯一一个口岸，周六这里会有阿富汗集市。我虽然是周六到的，但已经是晚上8点，集市早已散场。

伊什喀辛也是一个典型的帕米尔城镇，和国内新疆的塔什库尔干、已经刚刚去过的霍罗格一样，路边也种满了高大的白杨树。司机带我在镇子里转了两圈，才找到我要住的地方，老板又分配给我一个单间，里面三张床。幸运的是这里还有晚餐。

瓦罕走廊：左侧塔吉克斯坦，右侧阿富汗，正前方巴基斯坦兴都库什山。

公用的铁盒放在天然苏打水泉眼旁边，路人随时可以接饮

瓦罕走廊

瓦罕走廊又称阿富汗走廊、瓦罕帕米尔，即阿富汗地图东北角伸向中国的那一长条区域。瓦罕走廊是阿富汗巴达赫尚省至中国新疆境内呈东西向的狭长地带，位于帕米尔高原南端和兴都库什山脉北段之间的一个山谷。瓦罕走廊历史上曾为中国领土，是古丝绸之路的一部分，也是华夏文明与印度文明交流的重要通道。目前中国和阿富汗并没有在瓦罕走廊开设口岸，从阿富汗一侧过去游览瓦罕走廊，不但路途遥远，而且要经过北部塔利班控制的危险地区，故游览瓦罕走廊，在塔吉克斯坦一侧沿阿富汗边境，是目前唯一可以选择的路线。

虽然伊什唁辛是整个瓦罕走廊的中心城镇，但这里并不是瓦罕走廊的腹地，仅仅处在瓦罕走廊的入口位置。因此，只是走到伊什喀辛，不能算真正到過瓦罕走廊。瓦罕走廊最狭窄的地带位于伊什喀辛以东130公里处的兰格尔村，那里是离阿富汗和巴基斯坦最近的地方，兴都库什山脉近在眼前。于是我决定利用一天的时间，去兰格尔转转。

建于12世纪的Yamchun要塞，瓦罕走廊保存最完好的城堡遗迹。

瓦罕走廊的服装商店，几天才能卖出一件衣服？

瓦罕走廊Vrang村佛教祭台，建于公元4世纪

向旅馆老板打听去兰格尔的车辆情况，由于是周日，所有的车都停止营业，这看来是瓦罕和帕米尔地区的规矩，昨天在霍罗格也是交通运输全部停运。今天想去兰格尔，又得一个人包车前往。旅馆老板帮我找好了车，去兰格尔一天往返，450索莫尼，合人民币大概600元。包车的司机来到旅馆接我，旅馆老板还特意说明了必须停车的几个地方：Khakha要塞、Yamchun要塞和比比法蒂玛温泉、Vrang村的佛教寺庙遗址、兰格尔村，这几个地方几乎囊括了瓦罕走廊的所有人文古迹。

离开伊什喀辛，往东开出去十几公里便来到了Khakha要塞，一个修建于3世纪的城堡，就建在瓦罕河边上，边墙和部分房屋的基地还依稀能够看出。登上要塞的最高处可以俯瞰瓦罕走廊的美景。我也学会了苏联人特有的应酬话： “Five Minutes！”在這里爬上爬下花了十几分钟的时间，司机可能最后等急了，还特意走上城堡来找我。回到车里，我们继续往东走。

路上，依然可以看到西方的骑行者。下一个目的地Yamchun要塞建于12世纪，保存得比Khakha要塞完整得多，能非常明显地看到多重围墙和多个嘹望塔。在这里观看瓦罕走廊的视野更好，远处的兴都库什山脉尽收眼底。瓦罕河峡谷中间的河平静地流淌着，塔吉克和阿富汗的村庄散落在河的两岸。要塞附近有一条小溪，水是绝对没有污染的。我嫌自己手脏，于是直接趴在地上，像牛喝水一样喝了个饱。

伊斯兰教伊斯玛仪派圣人墓地，位于兰格尔村。羊角是瓦罕帕米尔人的图腾

瓦罕人的图腾崇拜非常多，随处可见白墙或神庙，墙上镶嵌着羊角。继续前行37公里之后来到了Vrang村，这里有一个佛教的祭祀神台，神台下方的岩壁上，还有很多修行者开凿的岩洞。登上这神台的路非常危险，非常陡，而且有很多碎石。又是在下午2点最热的时候，下山时几乎就是坐着一路滑下来的。瓦罕走廊的山脉虽然看起来非常的干燥，乍一看是缺水的地区，但是村庄里面，随处可见水渠和小溪。

快走到兰格尔的时候便看到了瓦罕河和帕米尔河交汇点，它们汇合之后名字就叫喷赤河。沿着这条峡谷一直往东走，便可以到中国和阿富汗的交界处。在这里可以非常清楚地看到兴都库什山脉的主峰，这里是所发现的瓦罕走廊自然景色最美的地方。

在兰格尔村，停车休息半小时，然后折返。司机停车的地方正好是在伊斯兰教什叶派伊斯玛仪派创始人的墓旁边。墓室周围摆放着很多羊角，后来认真观察白墙上的羊角才发现，这些羊角并不是真的，而是由树枝雕刻而成的。

在杜尚别体验奇葩的塔吉克斯坦火车

从伊什喀辛乘坐合乘出租车，22小时昼夜行车，抵达塔吉克斯坦首都杜尚别。先到哈萨克斯坦大使馆递交了过境签证的申请。

在杜尚别的自由广场，竟然遭遇了巡逻警察的公然索贿。他们先拦住我说不能拍照，要检查我的相机、护照。查完后明目张胆地说给他俩一人10索莫尼。正当我装傻和他们周旋时，其中一警察竟然将护照还给了我。我一下有了强大的心理优势，便继续装傻。恰逢迎着他们驶过来一辆车，貌似此处不允许随便停车，他们便过去询问，我趁机溜之大吉。

怕继续有警察来找麻烦，便改用手机拍照。自由广场是杜尚别的中心地带，也是塔吉克斯坦举办国家级活动的集会场所。自由广场北侧顶端有塔吉克斯坦国徽的白色高塔，很壮观。这里有四大看点，分别是索莫尼像、国徽塔、总统府，以及位于广场中心的世界上最高的旗杆。

作为火车爱好者，参观火车站是必不可少的项目。杜尚别火车站有一列开往莫斯科的国际列车，这趟国际列车先后途径塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦（第二次）、哈萨克斯坦、俄罗斯等，5个国家，5次穿越边境线。这趟车显然是苏联时期的遗物，苏联解体二十多年来运行路径一直没有改变，不然不可能经过如此多的国家，整个旅途一半的时间都耗在了边检上。想坐这车全程，非独联体国家人民几乎不可能，因为要同时准备乌兹别克斯坦两次过境签证、土库曼斯坦和哈萨克斯坦过境签证才可乘坐。

每节车厢中部都挂着塔吉克斯坦国徽，有的车窗玻璃早已无存

火车站的候车室冷冷清清的，除了这趟国际列车外，仅剩唯一的一趟国内列车，其实也是市郊列车：杜尚别开往边境城市帕赫塔巴德的6373/4次列车，每天下午5点多从杜尚别发车，遂决定下午乘坐该列车来体验一下。

塔吉克斯坦唯一一趟国内列车。列车行驶中，这位小伙儿就坐在窗框上，半个身子都在车窗外

虽然只有半个小时，但这是一次很难忘很惊心动魄的火车运转体验。6373次列车一共8节车厢，全部为硬座车，但每节车厢都各不相同，都是以前苏联遗留的车厢改造而成。有的车厢座位还带着把手，方便站立的旅客;有的车厢座椅不带把手;有的车厢是用俄式卧铺车厢改造而成的硬座车;还有用俄式包厢硬卧改造而成的餐车。8节车厢各不相同，在世界上都是独一无二的吧。这是奇葩之一。

奇葩之二，虽然是火车，但客运组织和公交车一模一样，每节车厢都悬挂有梯形票价表，同时各节车厢列车员分开售票，各自为战，只收钱不给票。我买到杜尚别11站，票价1.5索莫尼。我在那节餐车买了票后，继续往前溜达，列车开车时，我正在其他车厢。由于没在这节车厢买票，便被该车厢列车员赶到车厢连接处，列车员还把门锁死了。我在车厢连接处后打不开门，因为门把手早就没了。好在这节车厢和餐车相邻，我拼命敲另一侧的车门，过了好几分钟，餐车的列车员才走过来给我开门。

杜尚别自由广场南端的索莫尼像

奇葩之三，这列火车很多车厢的车门和车窗都没有玻璃，车门也不锁。列车运行中，一哥们干脆坐在窗框上，半个身子都在火车外面。

原计划坐到杜尚别第二火车站，但列车停靠4677公里乘降所（这里的铁路里程依然以莫斯科为0公里计算）时，手机地图显示该乘降所离我住处很近，直线距离只有1与公里，于是提前跳下车。

塔铁运转虽然短暂，但是空前绝后的一次火车体验。