基于收针工艺的全成形毛衫分割线设计原理

李 珂， 吴志明

(江南大学 教育部针织技术工程研究中心， 江苏 无锡 214122)

分割设计作为服装设计成熟的设计手法，被大量运用在针织服装中，通过采用组织、纱线、工艺等方法,创造出不同于梭织服装独特的分割效果。由于全成形毛衫采用一次成形的独特编织工艺，因此全成形毛衫上的分割线不同于普通毛衫，具有以下特点：1)它不是通过裁剪、缝合等形成的实线，是“虚拟的线”，是通过全成形独特的“拼合”工艺、收放针工艺等所形成的类似线迹；2)分割线可以是直线形、曲线形、放射形以及不规则形。

目前国内关于全成形毛衫的研究处于起步阶段。文献[1-2]对四针床电脑横机上的全成形毛衫成形原理及成形工艺进行详细的分析；邱庄岩等[3]从编织效率和重视结构2种编织方式分析了四针床全成形毛衫肩袖成形工艺；他们均从工艺的角度出发，并未提出如何利用四针床电脑横机独特的成形工艺进行全成形毛衫的设计。本文依据日本岛精公司四针床全成形电脑横机MACH2XS15312G和与机器配套的SDS-ONE APEX 3设计系统，探讨全成形毛衫收针工艺在分割线设计中的运用，使设计者可更好地理解全成形毛衫为产品的设计与开发提供参考。

1 全成形毛衫收针工艺

收针是将要退出工作针上的线圈转移到相邻针上并使其退出工作,从而达到减少参加工作的针数和缩减织物宽度的目的，可分为明收针和暗收针[4]。四针床全成形电脑横机(日本岛精公司)的收针与普通横机相似，通过翻针、针床横移完成收针，但是全成形电脑横机是以筒形为单位进行编织一次成形，为保证筒装编织的完整性及收针的效率，需要前上、前下、后上、后下4个针床相互配合完成。在收针过程中，织物表面由于移圈线圈形成特殊的收针花效果。暗收针在织物内部形成收针花，由多个收针花连点成线，形成全成形毛衫中独特的分割线。根据全成形毛衫中暗收针的特征，将其分为比率收针工艺、叠针收针工艺、旋转收针工艺。

1.1 比率收针工艺

比率收针是全成形毛衫中独有的收针方式，包括袖山编织比率和身片编织比率，主要用于袖山和袖窿的编织。由于袖窿与袖山往往会存在高度差，为保证筒装编织的完整性及袖窿编织的平衡性，通常会在袖山采用比率收针的方式。袖山比率收针是指袖窿部分袖子的编织行数、衣身的编织行数、袖减1针的次数的比例。常用的编织比值有1∶1∶1、2∶4∶3、2∶4∶2、1∶3∶2、1∶5∶3、1∶7∶4、0∶8∶6；袖山编织比率可单一使用，也可结合使用，如编织比率2∶4∶3和2∶4∶2组合使用，以减少空翻针，空翻针多，会造成纱线编织困难。

身片编织比率指袖窿收针部分的直线高度和袖窿深的比率，如图1所示。身片编织比率为Y1∶Y2，影响袖窿形状。根据比率确定平袖山开始的位置、肩点、肩袖拼合点。

图1 身片编织比率

Fig.1 Body knitting ratio

1.2 叠针收针工艺

叠针用于1个编织行中1次性收掉多针的情况，一般在中间位置而不是两侧[5]。全成形毛衫中通常利用叠针工艺形成褶裥或者省道。当叠针被均匀分配时，则称为均匀收针。随着织物行数增加，织物逐渐收窄，呈梯形。在日本岛精设计系统中,将这种收针方式所形成的梯形片状称为接片，如图2所示。A部分为外侧减针，B表示内侧减针。根据减针所形成的重叠目在织物表面形成的形状分为普通重叠目和相反重叠目。由均匀收针所形成的收针花在织物表面呈放射性排列，形成放射形分割线。主要运用在裙摆、领部、喇叭袖、帽子等。

图2 接片示意图

Fig.2 Schematic diagram of splicing

1.3 旋转收针工艺

旋转工艺通过前、后针床线圈之间的移动，使织物发生扭转，是全成形电脑横机所特有的，可分为单边旋转和双边旋转，按旋转方向可分为顺时针旋转和逆时针旋转。单边旋转即前(后)针床执行减针动作,减针之后为保持前(后)针床针数不变,将后(前)针床相应的针移到对面针床，圆筒的总针数减少。双边旋转即前(后)针床减少的针移到后(前)针床，同时后(前)床减针移到前床，圆筒的总针数不发生变化，形成类似旋转的动作。图3示出单边顺时针旋转编织过程。图中4个编织动作完成一次单边旋转，其中图3(a)、(b)完成后针床线圈右移，并完成后针床收一针，图3(c)、(d)后完成前床线圈左移。多次重复上述过程,改变旋转的频率，会在织物上形成不同弧度的曲线分割。双边旋转是在单边旋转的基础上再进行1次旋转完成。

图3 单边顺时针旋转工艺

Fig.3 Unilateral clockwise rotation process. (a) First row knitting; (b) Second row knitting; (c) Third row knitting; (d) Fourth row weaving

2 全成形毛衫收针分割线设计原理

根据暗收针工艺在全成形毛衫中形成分割线的线性特征可分为直线分割、斜线分割、曲线分割[6]。

2.1 直线分割设计原理

全成形毛衫中，通过叠针工艺形成省道与褶裥，在全成形毛衫中形成直线分割[7]。

2.1.1 省道设计原理

全成形毛衫编织可分为横向编织和纵向编织。纵向编织中，通过叠针工艺形成腰省；横向编织中，通过叠针工艺形成肩省。如图4(a)为横向编织的肩省，图4(b)为纵向编织的腰省。编织省道时，分为在外侧收针、内侧收针、两侧同时收针。通过叠针的方式，避免了因缝合省线而造成的成品外观的牵吊和不平服，保持了毛衫柔顺的造型。

(a)横编肩省 (b)纵编腰省图4 全成形毛衫省道

Fig.4 Dart of the whole garment. (a) Shoulder dart of horizontal weaving;(b) Waist dart of longitudinal knitting

纵向编织时，腰省的位置可从下摆开始，最高不超过袖拢开始处。省量被分配到多个纵行中，多行叠针的方式达到收省的目的。当省量过大时，则需要将部分省量转移到侧缝，通过腰部收针完成。横向编织时，为满足肩部的曲面，省道两侧的减针行通常分开进行，可以减少空车行，提高编织效率。省道设计可以是单个集中也可以是多方位分散，具体应用要和服装的设计风格一致。

2.1.2 褶裥设计原理

全成形毛衫中，褶裥和省道都是通过叠针的方式形成。从结构功能上看，褶裥是为余缺处理和塑型而存在，因此具有造型性和合体性2种功能[8]。全成形毛衫中的褶裥可分为单向褶、相反褶裥、箱型褶裥，如图5所示。在毛衫自然悬垂状态下，褶裥形成直线分割[9]。

图5 褶裥示意图

Fig.5 Schematic diagram of pleat. (a) Flat pleat; (b) Converse pleat; (c) Box pleat

在编织褶裥的过程，由于针床横移较大，线圈受到的横向拉力较大，通常会在针床横移的前一行进行不织，形成大线圈，减小纱线拉力。由于全成形毛衫以圆筒形编织为基础，为保证筒装编织的完整性，减轻边缘织针的拉力，在编织过程中，随着针床横移，边缘线圈会进行前后针床之间的翻针，褶裥编织完成后，线圈回归原位。

2.2 斜线分割设计原理

全成形毛衫中，通过暗收针工艺形成的斜线分割多分布在服装内部，通过调整斜线的斜度改变毛衫的造型。接片设计是通过暗收针工艺形成的主要斜线分割，多条斜线紧密交织形成放射状。

2.2.1 接片设计

全成形毛衫中，通过接片设计形成独特的放射状分割，接片设计通常运用在裙子、领部、袖子等部位，如图6所示，接片设计在全成形毛衫中形成放射状分割。每个收针行的收针针数等于接片个数，收针间隔的行数决定分割线的斜度，从而改变毛衫的造型。由于接片设计通常在腰部、颈部、腕部等人体细处进行合并，经过人体曲线部位，通常会将省量合理地转移、分解至接片的减针中，在满足去除多余量的情况下，达到合体的造型效果。

图6 接片设计

Fig.6 Splicing design. (a) Application of splicing in collar; (b) Application of splicing in hem

2.2.2 接片设计原理

全成形毛衫中，通过均收工艺，在每个接片上形成针织独有的收针花，由点及线形成斜向分割，多个接片的斜向分割形成放射状分割。当接片的外侧减针和内侧减针在同一行上时，应考虑机器的摇床量，接片的最大个数不应超过机器的最大摇床量。当接片个数较多时，外侧减针和内侧减针在不同行上进行，通过移动每个接片的减针位置来减少空车行，提高编织效率。减针间隔决定重叠线圈位置。为保证筒装编织的完整性，前后片同时进行收针。

运用接片设计时，除利用收针花形成分割线，也会在接片设计中加入组织变化，利用不同组织弱化叠针线圈的效果，通过每个接片不同的组织，形成分割效果。

2.3 曲线分割设计原理

全成形毛衫中，通过运用比率收针工艺和旋转工艺形成曲线分割。

2.3.1 袖窿线设计原理

全成形毛衫中，通过运用比率收针的方式改变袖山高和袖窿弧线形状，满足不同毛衫款式袖子与衣身自动缝合的需要。在袖山部位进行比率收针时，袖减1针次数越多，袖山高越低，袖子越宽松，适用于休闲款式的毛衫；相反，减针次数越少，袖山高越高，袖子越合体，适用于紧身合体服装。身片边针比率决定袖窿弧线形状，当袖窿深一定时，袖窿减针直线高度越高，袖窿收针越缓，袖窿弧线越平滑；袖窿减针直线高度越低，袖窿减针越急，袖窿弧线越曲折。图7示出身片编织比率为0.3、0.5、0.8时的袖窿形状。

图7 不同身片编织比率时的袖窿

Fig.7 Sleeve holes of different body parts at different weaving rates

在全成形毛衫编织过程中，从挂肩开始处，身片与袖筒通过针床横移合并为单筒进行编织。在整个挂肩的编织过程中，通过收针和移圈，同时完成袖窿弧线的编织和绱袖过程。在模拟绱袖的过程中，由于衣身和袖子之间存在夹角，导致接缝部位重叠线圈形成夹角，从腋下开始夹角呈90°，然后逐渐变小至45°再逐渐变大，到袖山接袖处于袖窿呈90°形成了全成形毛衫独特的袖窿分割线。图8示出全成形毛衫肩袖拼合线，可通过不同的翻针顺序，改变叠针线圈的形状，形成不同的拼合线。

图8 肩袖拼合

Fig.8 Rotator cuff stitch

2.3.2 旋转工艺曲线分割线设计原理

全成形毛衫中，当前、后衣片有横向尺寸差或者在摇床针数较多时，为保证筒装编织的完整性，通常会使用旋转工艺。单边旋转工艺和双边旋转工艺所形成的曲线分割不同，单边旋转工艺形成单条分割线，双边旋转可形成2条分割线。双边旋转工艺通常会与不同颜色的纱线配合，通过前后针床间线圈的移动，使织物扭转，达到立体的分割效果。织物进行旋转时，需要进行翻针的线圈会通过纱嘴回踢的方式形成扭转线圈，如图9所示，使得在翻针之后线圈能回正，保证良好的外观。

图9 扭转纱环

Fig.9 Twist yarn ring

3 分割线设计在全成形毛衫中的应用

全成形毛衫中运用收针工艺形成分割线，避免了缝合裁剪对针织线圈的破坏，以圆筒编织为单位，减少了缝合后接缝不平服等缺点，改善了接缝后缝骨处硬挺无弹性，凹凸不平，保持针织服装柔软而又舒适自然的质感。以160/84 A的长袖V领连身裙为例，探讨收针工艺在裙摆、腰部、肩袖部的具体应用，形成不同形状的分割，具体款式如图10所示。

图10 长款V领连衣裙

Fig.10 Long V-neck dress

3.1 斜线分割

长袖V领连衣裙中斜线分割主要应用在裙摆、袖部。裙摆和袖口处运用接片设计形成放射状斜线分割。裙摆为6个接片设计，袖口为3个接片设计，裙摆最宽处不能超过针床宽度。由于连衣裙裙长比袖长要长，两侧袖子需2把纱嘴先进行废纱编织以维持袖子与大身编织的同步性，避免编织过程中拉力不均匀。一把纱嘴进行裙身编织，如图11所示为裙身减针时编织工艺图。黑色部分为编织行，灰色部分为收针行，收针行不进行编织。根据接片设计先编织6行后，以前左、后左、前右、后右的顺序完成 1次筒状收针，然后编织2行，重复上述收针动作 6次，完成1次接片的编织。将腰围处与底摆的针数差平均分配到编织纵行中，重复上述收针动作，腰部需要的省量也通过接片处的收针收掉。在裙摆收针的过程中，两侧废纱的编织随着裙摆收针时后针床的横移同步移动。当编织到袖子时，裙身先暂停编织，左右2把纱嘴完成袖子起底后，为提高编织效率，左右袖的收针与裙身的收针保持一致。将接片设计运用在全成形连衣裙中，采用面积相同的分割，放射性分割线交点汇聚在腰部、腕部，视觉上给人以收紧的感觉[10]。

图11 编织工艺图

Fig.11 Knitting process

3.2 直线分割

为使服装贴合女性腰腹部曲线，在腰部两侧设置1.5 cm的省量，根据所用纱线的横密进行计算，相当于收掉10针。按照省道的设计，每行收2针，每4行进行1次收针，完成省道的编织，在腰部形成直线分割。收腰量较大时，将多余的省量转移到侧缝收针处，解决了因省量过大造成的工艺上的难度。当省道减针和腰部减针在同一编织行时，会造成重叠线圈翻针，增加编织难度，为避免上述情况，通常会将二者收针的位置进行分开行处理。

3.3 曲线分割线

在袖窿处的编织中，袖山编织比率为2∶4∶2，身片编织比率为0.3。如图12示出袖山编织比率行，从挂肩的1/2处开始，进行袖山编织，此时袖子编织2行，衣片编织4行，袖子减1针2次，形成的袖子较宽松，满足日常服装穿着的舒适性。当袖子收针与袖窿加针在同行时，会先进行袖窿加针，通过分针的方式进行加针补洞。

图12 袖山编织比率行

Fig.12 Sleeve mountain weaving ratio row number

4 结束语

本文采用岛精全成形横机筒状收针的编织方式，探究了3种收针方式在全成形毛衫分割线设计中的应用。发现比率收针法主要用于袖窿部位的编织，维持了袖窿编织的平衡，同时通过不同的编织比率形成不同曲率的曲线分割；叠针收针法主要用于形成省道、褶裥，可改善传统服装中因缝合而造成的布面不服帖，多形成直线分割；均匀收针法为叠针工艺的特殊情况，多用于伞形裙、领部、袖口的设计，形成上小下大的喇叭状，转移了多余省量，多个纵行的收针花形成放射状分割；旋转收针工艺为全成形独有工艺，保证了筒装收针的完整性，多用于形成曲线分割。

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