中国综版式织机

（日）鸟丸知子

一、综版式织机概述

综版式织机是一种古老的织造设备，它可以制作出既牢固又美观的绞经组织的绳带类织物。在其他国家，综版式织机被称为Tablet Weaving或Card Weaving①，其使用范围涉及美国②、欧洲的法国、冰岛、挪威，以及北部非洲的摩洛哥和亚洲的叙利亚、伊朗、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、印度、不丹、缅甸、泰国、印尼等地区的民族。

笔者推测综版式织机的起源不限于某个地区，“综版”原本可能是一种用于搓纤维而制作纱线的工具，后来演变为利用综版进行织造的方法③。所有古代人类的需求应该都基本一致，那就是怎么能制作出“纱线”。因此，在全球如此广泛的地区都有综版织造技术，并不是一件不可思议的事情。

中国综版式织机起源至迟不晚于商代（公元前13世纪）和东周（公元前8～3世纪）时期。这种技术应该是编织向织造的过渡产物。据《中国纺织科学技术史》记载“1972年，在辽宁省北票丰下的商代遗址中，发现有一小片综版式织机织成的织物”。经北京纺织科学研究所分析，该织物重叠，结块硬化，呈淡黄色，纱线均匀无捻度，像丝织品，织物的结构是上下绞转，纵截面呈椭圆形，圈内残存有纬纱，是一种典型的综版式织机织造的织品。1976年在山东临淄郎家庄的一号东周殉人墓中，发现有两块是同样结构的综版式织机织造的织品。丰下遗址和郎家庄一号墓出土的丝织品都是单层织物，两根经纱一组，每织一纬，上下交换一次位置，这大概是古代出现的最原始的绞纱织品④。

综版式织机在中国古代的纺织品生产中不乏应用之处，但对其展开的研究却几乎空白。如笔者看了《中国新疆山普拉墓》⑤中的图片，推定山普拉墓（西汉晚期至东晋时期）出土的几条织带应该是综版织机织造的。图1所示的织带，其中间部分是经二重组织，边部是绞经组织，是双色平纹地经二重组织和单色绞经组织的混合织物，从图中还可以看到边部由于版转方向改变引起的突起。图1也展示了笔者采用30张四孔四角形综版织机试织的相同组织的织带。

二、综版织造工艺原理和表示方法

图1：新疆山普拉墓出土的织带的正面（最左），其背面（从左第二张），笔者试织的综版织带的正面（从左第三张），其背面（最右）

图2：穿线方向与版转方向的关系图

综版式织机的基本原理是利用综版开口来控制经线上下运动，变换相邻经线位置，而形成经纬交织点的浮沉结构，是最简易的织造织物的方法之一。一般综版式织机采用四角形（两孔或四孔）、六角形（六孔）的型版，每一个孔里穿一根经线。型版材料可选用皮质、木质、胶质、纸张等耐磨薄片。近代中国的综版式织机的特点是采用六孔六角形综版。在今天贵州安顺屯堡与河南登封，当地汉族人还在使用六孔六角形综版织造腰带，笔者推断中国采用六孔六角形综版织造的历史至迟不晚于明代。

综版式织机通过经纱穿入综版的方向、版转方向与角度、经纱的颜色排列等差异来织造多种纹样，并且可织造绞经、经二重等多种特征纹理结构的带子。

1、经纱穿入综版的方向

经纱穿入综版的方向有两种。（同一张综版中, 所有经纱的穿入方向必须一致，否则无法进行综版的转动。）由经纱的前端来看，综版的右面穿向左面，本文用符号“↖”表示；由经纱的前端来看，综版的左面穿向右面，本文用符号“↗”表示。

2、版转方向与角度

由经纱的前端转向经纱的后端的方向，称为前转（forward turn），本文用符号“f”表示。

由经纱的后端转向经纱的前端的方向，称为后转（backward turn），本文用符号“b”表示。

另外，转动的角度各有差异。比如四角形综版，四角形有四条边，如果一次转四角形的一条边（90°），本文用“1/4”表示；如果一次转两条边（180°），用“2/4”表示。如果为六角形综版，则表示为“1/6”（60°）、“2/6”（120°）、“3/6”（180°）等。

3、穿线方向与版转方向的关系

穿线方向与版转的关系对织物捻向有一定的影响。

穿线方向为“↖”、版转方式为“f”与穿线方向为“↗”、版转方式为“b”所得到的黏度都是Z捻；穿线方向为“↗”、版转方式为“f”与穿线方向为“↖”、版转方式为“b”所得到的黏度都是S捻。

图2所示即为上述内容。

4、穿综图的表示方法

分配经纱颜色是按照花纹或形成所需要的组织结构而排列的。本文对经纱颜色排列与穿线方向的表示方法如图3：1所示，其中的综版孔编号位置如图3：2、图3：3所示。

图3：4所示的是按照图3：1的穿综图来整经之后版转规律为f1/4连续来织造的结果。

三、实地考察事例

1、西藏综版织（调查时间：1999年）

西藏扎朗泽当古城，综版式腰带的织作者——加珠先生，演示了腰带的整个织造过程。

（1）整经

两个大钉子被钉在地上，相距约2米。两个钉子之间的距离决定了经纱的长度。准备六色比较粗的人造毛线和手工做的41张四孔四角形综版。尽管加珠先生的综版是用纸板做成的，但最早的综版是牦牛皮做的。加珠先生将经线穿过综版的四个孔，速度很快，期间不断确认经纱颜色的排列顺序。手指在两个钉子之间飞快地移动，好像已经把穿纱顺序、经纱排列记在脑子里了。加珠先生一张综版一张综版地穿经，并不断拉直经线。色纱依据预先设计的纹样进行排列。很快，41张综版穿经完毕，纱线被拉直，整经结束。

（2）织作

拔起一根钉子，经线一端打一活结，系于附近的柱子上。拔起另一根钉子，经线另一端系于织作者的腰上。小心维持经纱的张力，整理综版的穿线方向和经纱配色位置（图4）。

为了便于织作，得到一定的幅宽，加珠先生将41张综版集中在一起，紧握手中，并将它们不停转动b1/4。每转一次，引纬、打纬。这是绞经织的基本动作。织到一定长度，由于综版的回转，经线会被加上一些捻回，经线之间容易缠绕合股。这时需要将综版回转f1/4，以消除捻回。这样织造，既能形成幅宽（6厘米），又可以得到纵向对称的图案（图5）。

有了一定的幅宽之后，再次把综版回转，调整经纱配色位置，开始织纹样（图4）。

纹样部分为经二重组织，这能得到双面效果的织物（图5）。这时，41张综版的回转方向并不完全相同。综版卡号1到7和35到41的布边部分为绞经组织，综版转f1/4或b1/4连续就可织成。综版卡号8到34的纹样部分为经二重组织，综版操作依据纹样进行，有别于布边的操作（图6）。

图3：穿综图的表示方法和织造结果事例

图4：西藏腰带开头部分（绞经织）的穿综图（上）和为了织造经二重组织再次调整的穿综图（下）

图5：腰带正面：绞经组织（下部）和经二重组织（上部），其腰带的背面

图6：卐字纹的图案（综版卡号8到16的部分）以及织造卐字纹时的版转规律（版转角度都是1/4）

图7：加珠先生织造时的情景和织成的综版织帯（织幅6厘米，长度185厘米）

图8：屯堡人的综版织帯（织幅6厘米，长度500厘米）和织造情景

图9：上下两枚平纹织作

加珠先生自如地回转综版，一会儿功夫，腰带就完成了。整条带上有十三种不同的图案（图7）。

依加珠先生所言，综版式织机又称“ko-tha”。在藏语里，“ko”是皮肤的意思，“tha”是纺织的意思。除了用作腰带，综版式织带还可用作绑腿带、多用途的绳子等。

2、贵州屯堡综版织（调查时间：2011年）

屯堡人和一般的汉民族及其他的少数民族拥有不同的文化、风俗习惯，并且穿着独特的民族服装。特别引人瞩目的是稳重的黑色（当地人称黑色为青色）丝绸腰带（也被称为丝头系带⑥）。腰带长度约4米（含流苏的长度是5米）、宽6厘米，质量为2公斤。这种丝绸腰带就是应用六孔六角形综版织造的（图8）。

在贵州安顺市郊区西桥镇鲍屯村，综版式腰带的织作者——鲍中苏先生演示了丝绸腰带的整个织造过程。

（1）整经

棉线从安顺市内购得，经纱使用白色的棉线。织造一条带子大概需要5米经纱，整经一次可得18条5米长度的经纱，即90米。采用六孔综版26张，即总经纱根数是156根。将原来的经纱的尾头和这次的经纱的先头，一根根打结连接，即完成整经。26张六孔综版一直与经纱连在一起。经纱用两台木台拉紧，两台木台之间有4米的距离。为了避免木台移动，木台上放了很大很重的石头。

（2）穿筘

经纱上还有为了保持宽度（门幅）而使用的筘，筘的一个孔内穿入一张综版内穿过的6根经纱，故筘有26个孔。（打紧纬纱不使用此筘，用打纬刀）。

（3）织造

织者坐在经纱的旁边，横着进行织造。

①平纹织作

屯堡人的丝绸腰带是一种复合组织织物。带子前部（110厘米）和后部（110厘米）是由上下两枚平纹，用一根纬纱环状通纬而成，因此，这部分变成上下两枚平纹，形成一个袋子的状态（带子的中间是空的）。腰带前后段为了流苏用的丝线也一起织进去。156根经纱分两份，即一份有78根经纱，再把78根经纱分绞用来织造上面的平纹，剩下的78根经纱也分绞用来织造下面的平纹。上下两枚平纹都由分绞棒和线综完成织造（上面的平纹用分绞棒与提上的线综，下面的平纹用分绞棒与提下的线综）（图9）。

织完腰带前部的平纹部分之后，把分绞棒和线综都去掉。如果分绞棒和线综留着，下一步骤的综版织造则无法进行。织造腰带后部的平纹时，再把分绞棒和线综装上去。

②综版织作

图10：综版织作

图11：穿综图和百果花纹样的图案（综版卡号5到22的部分）以及百果花纹样（右半部分）织造的版转规律（综版卡号5到13的部分）

图12：综版织造的“荣”“华”汉字纹样（经纱：白色；纬纱：黄色）

丝绸腰带的中间部分（175厘米）由26张六孔六角形综版进行织造。经纱都是白色的棉线。鲍中苏先生说祖先使用的综版是用水牛皮做的，现代人则多用塑料替代。综版织部分的组织结构是绞经织，将26张综版集中在一起，紧握手中，并不断将它们向同一个方向转(f1/6或b1/6)。每转一次，引纬，打纬。绞经织部分不形成袋子状态（带子的中间不是空的）。一张综版内穿过的六根经纱绞扭着变成一根线。六孔六角形综版自然会出现两个开口，所以，每次引纬的时候，在上面的开口部分从前面把纬纱放入，再在下面的开口部分从后面把纬纱放回来，因此每次引纬有两根纬纱（图10）。

开始织纹样，26张综版的回转方向并不完全相同。比如百果花纹样，综版卡号1到4和23到26的布边部分，版转f1/6或b1/6连续就可织成。综版卡号5到22的版转规律如图11所示。

传统纹样有百果花、梅花、卍字等二十多种，把其中的十多个纹样在一条腰带上织出。鲍中苏先生已开始织出富、贵、荣、华等吉祥汉字的纹样（图12）。

屯堡人的综版式织机的最大特点是具有保持宽度（门幅）的筘。一般的综版式织机不具备筘，无法控制经纱密度，因而经纱会集中，纬纱都被经纱盖住而不露出，使用26张综版才能有约3厘米的门幅。但是屯堡人的综版式织机具有筘，所以能形成6厘米的门幅，纬纱不完全被经纱盖住，会在经纱和经纱之间露出。这样的综版织带在全世界也是很少见的。

图13：登封的综版式织机

图14：河南登封练功带的穿综图

依鲍中苏先生所言，鲍屯村有约700家，现在能制作丝绸腰带的只有十多家。鲍中苏家的第七代在明朝早期从安徽省歙县来到贵州定居，第十一代返回故乡安徽省时学到这一织造技术，一直流传到现在。鲍中苏先生是鲍家的第二十二代，也是综版织造的第十二代传人，自13岁起开始织造丝绸腰带，完成一条带子，大概需要一个星期的时间。综版织造在当地“传男不传女”，为了织作更美丽的丝绸腰带，每家都有自己的小秘诀。

3、河南登封综版织（调查时间：2014年）

登封市是中国武术圣地少林寺的所在地，登封市内的少室路上有许多武术用品的专营商店。

王万利先生开的专营商店“少林三霸武术用品厂”里出售有采用六孔六角形综版进行织造的练功带，是由从登封市内开车约20分钟的廿十里铺村的王先生家人制作的。

（1）整经

高度30厘米的两个棒（棒A和棒B）被钉在地上，相距约2.5米。准备216根人造棉线和36张六孔六角形综版。综版是用塑料做成的，被称作“塑料片”，最早的综版是木板做的（叫它木片）。织造一条带子大概需要2米多的经纱（完成品的长度约2米，前后的流苏部分各约70厘米，织成部分约60厘米，织宽约6.5厘米），整经一次可得12条2米多长的经纱，即25米。用完25米的经纱（完成12条练功带）之后，将新的25米经纱重新穿透综版。练功带有单色的，也有由经纱的颜色排列来织出图案的。经纱的一端留着70厘米（为流苏使用）与前方的棒（棒A）连接，经纱另一端与后方的棒（棒B）连接，拉紧。余下的经纱绕在棒B上。织造从棒A到棒B的方向进行。织完第一条带子之后剪掉，把绕在棒B上的经纱再移送到棒A（图13）。

（2）穿筘

与前述的贵州屯堡人一样，经纱上还有为了保持宽度（门幅）而使用的筘，筘的一个孔内穿入一张综版内穿过的6根经纱。（打紧纬纱不使用此筘，用打纬刀）。当地人叫它穿线版。一根细杆在筘的上部从左穿透到右， 把它取掉时可以打开筘的上部。再把它穿透时可以闭关筘的上部。

图15：综版织作

（3）织造

织者坐在经纱的旁边，进行织造。

练功带前后部分70厘米为流苏使用，中间部分（60厘米）由36张六孔六角形综版进行织造。但开头部分只用12张综版进行织造。大概织了5厘米长度（织宽3厘米）之后再加12张综版（总计使用24张综版）。大概织了5厘米长度（织宽4厘米）之后，再加12张综版（总计使用36张综版）（图14）。该带子的组织结构是绞经织，将所有综版集中在一起，紧握手中，并不断将它们转f1/6。每转一次，引纬，打纬。一张综版内穿过的六根经纱绞扭着变成一根线。六孔六角形综版自然会出现两个开口，所以，每次引纬的时候，在上面的开口部分从右边把纬纱放入，再在下面的开口部分从左边把纬纱放回来，因此每次引纬有两根纬纱（图15）。使用36张综版大概织了20厘米（织宽6.5厘米）的地方就是这带子的前一半。为了避免织造绞经织时会发生的前端的经纱会逐渐绞合在一起，到这里把整个织机翻转上下，继续转f1/6来织造带子的后一半。带子的后一半先用36张综版织20厘米后，用24张综版织5厘米，最后用12张综版织5厘米后留着70厘米的流苏部分，经纱可以剪掉。

依王万利先生所言，综版织造练功带始于河南省，然后在山东、河北、浙江等地也开始生产。现在学中国武术的人越来越少，练功带也有几种其他代替品，长期在中国武术文化中继承的综版织造技术面临灭绝的危险。

其他六孔六角形综版式绞经织的织带，笔者在1999年曾在辽宁沈阳故宫博物院、新宾满族自治县永陵见有三件清代早期的实物，均为马鞍上使用的织带，笔者应用综版制造技艺成功对其进行了组织结构复原。用综版式织机进行织造，既可以形成格调高雅的纹样，效率又很高，尤其是六孔六角形综版的绞经织由六根经纱绞扭而成，其厚实、柔软、坚固的特点更适用于马鞍。

后记：笔者从1998～2000年在东华大学攻读硕士学位，硕士论文的题目是 《中国综版式织机技法与锦带研究》，到今天已经过去了20年的岁月，至今笔者一直继续关注、调查、研究它。但截至目前，中国还保留着这一古老织造技术的地区只发现了三个，在这三个地区懂得综版织造技术的人越来越少，综版织带的需求量也渐渐减少，面临着灭绝的危险。从中国清代的文物来判断，综版式织机在中国曾经是比较普遍的织造技术，但很可惜由于社会的变化以及人们生活方式的变化，综版式织机很多古老的传统纺织技术即将消失。笔者将继续关注，尽量记录下综版织造这一非常巧妙的织造工艺，同时要记录现代人们不应忘记的原始人类的智慧和努力。

致谢：感谢北京服装学院徐雯教授和刘琦老师提供贵州屯堡实地考察信息，感谢北京服装学院蒋玉秋老师助译。

注释：

①每个国家或地区的人们对这种工艺的叫法都不同。如：综版式织机、卡片式织机、Tablet Weaving、Card Weaving等称谓并不是当地人的称谓，而是研究者给出的称谓。

②美国使用综版织造工艺的人只限于当代艺术家和手工爱好者。

③（日）鸟丸知子：《中国综版式织机技法与锦带研究》，东华大学硕士学位论文，2000年，第15页。

④陈维稷主编：《中国纺织科学技术史》，北京：科学出版社，1984年，第28页。

⑤新疆维吾尔自治区博物馆、新疆文物考古研究所：《中国新疆山普拉》，乌鲁木齐：新疆人民出版社，2001年，第159页（图号302）。

⑥徐雯等著：《贵州安顺屯堡汉族传统服饰》，北京：光明日报出版社，2011年，第26页。