风云度龙城

卢静

天龙山佛影

当一道山风，沿着天龙山的龙脊长驱直下，满山的树木百草，都从一场斑驳迷乱的梦里初醒，上下起伏，窸窣私语。还摇晃着雨珠的松果的清香，劈头盖脸袭来。好似一场淡青色的大水缓缓漫过山麓，濡绿，漂蓝，在广袤的时空里迂回漫漶，循环无穷，不时漾出镶了一圈暗银边儿的涟漪，飞起一两声清脆的雄壮的明媚的，简洁或者意味深长的鸟鸣，又戛然而止。取而代之的，是四面空谷，仿佛长久回荡的梵呗。

掌心的一卷《大悲咒》，页角微扬。

约摸下午三点半，蓬蓬飞卷的风，透露出雨水的消息，我在高处的天龙山石牌坊下车，一访东西峰石窟之前，先观览了白龙洞。翠影浑朦中，白龙洞的山门并不起眼，匾额亦小，但大殿一侧藏着神泉，即有名的天龙八景之一———龙潭灵泽。我弯下腰，俯望古人石中开凿的洞里，幽邃处泛起一缕灵动的波光，焦渴的嘴唇不由濡润，顿觉一股清凉入脾。我早听说，天龙山泉眼不少，汩汩腾涌着高质的泉水，可谓灵山多秀色，白龙洞一瞥足以陶醉了。水，有时潜龙一般，迂回偃卧，默默无闻淌于地下，有时晶莹剔透，高悬云雾缥缈的石洞之门，嘀嗒，嘀嗒，奏响高山上的无弦琴；有时冒出柏叶，遇石聚积，绕树成形，空山静潭点点吐翠；有时呢，忽又与人邂逅山脚，滚珠鸣玉，早显现为一条潺潺的清溪了。

我曾经在五台山观音洞口慈悲端坐的菩萨像前，尽情凝视观音泉水，虽为天壤一过客，甘露醇意却洇润了匆匆的脚窝，“吴中第一名胜”的虎丘前，我也曾饶有兴味地聆听着，井底泉眼潜通海的古老传说。

年轻岁月，流星一样划过去了。

如今辗转半生，一身风尘仆仆，漫步于山风微拂的天龙小径，山海拔1700多米，非极高，却负势直上，树并不古粗，却繁茂浓郁，万木争晖，不觉间滴水之音，也越发真真切切震慑心弦了。想象之中，名山诸水此呼彼应，拳拳款款水之意，又何尝不是远近交通呢？朱熹说，知者达于事理而周流不滞，有似于水，故乐水；仁者安于义理而厚重不迁，有似于山，故乐山。水，生命青葱的泉源。天下至重之水，却无处不在，绝巅之水，却甘居卑微，流贯平原普济众生，盘桓经历过无数城镇与村庄；天下至洁之水，却甘愿藏污纳垢，涤荡净化着万物生灵；天下至动之波，却屏息敛气，静水流深，完成精神实体的充盈，托起飞澜朝霞的巨舟……诉说不尽的水啊，坚韧不舍又因地制宜，随机应变，趋于完美地演绎生命智慧，大爱无声，浩浩渺渺，最终归向有容乃大的汪洋瀚海。

从白龙洞拾阶而下，就通向东西峰的石窟了，当面迎人的，自然是漫山阁。其时风已健劲，游人东驰西闪，倘若从山脚仰望了去，该是步履飘忽吧。高阁停云，也是天龙八景之一呢。天龙山东魏造像，人称“秀骨清像”，写实逼真，到了唐朝开阔的气象中，塑像也奔放起来，第9窟漫山阁观音，便是全山最具艺术价值的一尊。阁内木梯禁止攀援，但能望见上方8米高的弥勒坐佛端庄凝重，遥望着千山万岭，人间闾市，下方的十一面观音，我看得更清楚一些，一瞬间，被菩萨身姿的悠悠神韵吸引，细瞄了去，薄软的罗纱，衬出菩萨体态的丰腴，更与琳琅满目的缨络，巧妙摇曳出天然和谐的节奏。骑青狮的文殊、骑白象的普贤二菩萨胁侍左右，怡然自得，再加上精美丰赡的背衬浮雕，崖壁间疏密有致的若干龛窟，整组雕塑充满艺术王国的魅力。

下了天龙山后，我才目睹了天龙惨剧中一小部分遗珍的照片。上世纪20年代，天龙山惨遭洗劫，佛头、菩萨头、藻井、浮雕，还有俯冲、升腾，裙带飘扬婀娜多姿翩翩临风的飞天……仅一年间，从东魏到晚唐苦心经营500多年的东方宝藏，众多造像就被盗运海外，如今只能在纽约大都会博物馆、哈佛大学亚瑟·塞克勒博物馆等地零碎一观。树声细密时，如海潮起伏，沿悬崖一线空败的洞窟行走，作为一名中国人，岂能不感到痛心疾首？

飞衔水汽的风，一古脑儿摇荡出浅绿与淡青，迅疾擦过峭壁。

一个50岁左右的妇人，鬓已早斑，衣衫老旧，形容憔悴，显见得生活境况不好，还牵着一个小男孩，他遇人怯生生的，由于干瘦，衬得眼睛贼大。妇人心事重重的样子，每个窟口都默立祈祷，嘴唇翕动。自然，佛前走过各色人等，斯文君子有之，粗莽大汉有之，厚皮黑骨者有之，仙风道骨者有之，也如横岭侧峰，错落相照。几位中年男子大腹便便，颇有老板的派头，行事亦与众不同。他们在大大小小的佛、菩萨像前，并不行礼参拜，却都甩出钞票，倒惹得两个山里小孩尾随观看。引起我注意的，还有漫山阁前，三个戴鸭舌帽背画板的人，大学生模样，钉在石台上似的，都看入了迷，大概精心揣摩着造像的神姿妙态高超艺术吧。

天龙山脚下，曾矗立一座雄伟的晋阳古城，城头旗帜变幻了漫长的1500多年时光。这里曾经逐鹿不休、刀光剑影，也曾文明璀璨、街市繁华、衣香鬓影。春秋时，赵简子筑晋阳城，城墙体内加了荻、蒿、楚之类的植物，宫室柱子则是铜铸。晋国明令，卿大夫不允许拥有武器，否则，灭族，但为防备不测，赵简子与家臣就想出了筑城的良方，一来牢固城池，更重要的是为备战。晋阳受攻，楚等荆条类的植物，可以做箭杆，铜柱熔化后，不是可做箭头吗？果不其然，后来智伯攻城三月不下，便从晋祠悬瓮山下开渠，引水灌晋阳，“城不浸者三版”，水淹得只剩三版了，城墙都不倒塌。晋阳既是赵国的初都，后又为汉晋干城、东魏霸府、北齐别都、盛唐北京，可谓古代享誉南北的大都会。正是北齐高氏，在晋阳大兴土木，穷极工巧，广筑宫室寺塔，又续凿西山佛窟，如今，辉煌的宫室建筑早已荡然無存，却留下蒙山上开凿的66米大佛，《北齐书》载，“凿晋阳西山为大佛像，一夜燃灯万盆，光照宫中”，足以想象当年的盛况空前。往昔，分封在晋地故壤的司马氏家族，取曹魏而代之后，立国号为晋，龙兴太原的唐朝李氏，则取了晋国的古名———唐，自然对晋阳格外垂青，到了武则天时，更号为北都，与长安、洛阳齐名。又下令把隔汾河两相望的晋阳城与东城，架桥连成一座气势壮观的大城，城内外宫殿、仓城、苑囿、柏堂、塔寺、山亭……无不相映生辉，城中“坊里”，车水马龙，城下汾水浩然穿过，渔舟晚唱，让人绵绵回味不尽，真是极盛一时！只可惜，在宋太平兴国年间，遭赵光义火焚水淹，毁于一旦。其中，也有畏惧此地号“龙城”的缘故。

如今，蒿草白杨，古城早埋在田野之下，只有天龙山上窟影重重，朝晖夕阴，迎讶八方的游人。只有劲松翠柏，在林海滚滚不休的涛声里，升起桅杆一般，坚忍不拔地生长，让人回望千古沧桑的城池时，鉴古知今，更想创造未来。在它们身旁，世上开凿最早的巨佛———蒙山大佛，依旧静穆安详地观望，也许，让脚下匆匆经过的旅人，也想暂时歇一会儿脚，认真审视自己，审视人类。

山风裹住一两声鸟鸣，逐渐低下去了。我寻径向下走，邂逅凤凰一样展翅翱翔的七棵松树，恰巧，一队游客下来，导游讲解道，山上一僧，有七徒，僧希望逝后，还被七个徒弟环卫着朝夕相处，就栽了七棵松，七松互拥，又状如北斗七星，亦为天龙山一景。行走天龙山林木葱郁，神清气爽。据说，还有一种柏树，叶子细密生在粗干上，此地独有，别处少见。我从晋祠乘车，盘桓上山时，不时有三两游人，徒步下来，走几十里山道观景，让我羡煞！只怨自己晚来，时间已不充足了。我早听说，天龙山顶的平台上，清香葳蕤的草，像林海中的一块青绿毯子，我又遗憾未能登顶了！哦，真想躺入起伏的草浪，再一个鲤鱼打挺跳起来，极目远眺，天龙山巅，该能望见一抹太原城的重楼叠影吧？

铜钱大小的雨点，噼哩啪啦密集砸下来，才三五分钟竟扫过去了，却催出满山松柏的清香，可天可地弥漫。待我在半山亭依依流连时，那几个青年学生才从古窟下山，兴奋地入亭合影。峰上不时有人呼喊，一舒胸臆，打破亘古似的沉默，侧听僻静山谷的悠长回音。

闲谈之中，我得知他们拜谒过蒙山大佛后，又赶到天龙山一睹古窟精彩，现在要赶火车去了。昨天，我还摇晃在驶往龙城太原的列车窗口。同坐的人亦年轻，不停瞧手机上的时间显示，直嫌太慢。而我正读一本《小妇人》，写的是上世纪三十年代，格拉蒂丝·艾伟德从英伦半岛，来到山西阳城传教，在日寇铁蹄下救出一百余名中国孤儿，并历尽艰险全部护送到西安的故事。我正读到，孩子们在车站，第一次看见火车，这魔兽般隆隆咆哮奔来的巨型怪物，吓得四散躲逃，急得格拉蒂丝满额大汗，最小的一个，甚至躲到了废物桶里。

老式的蒸汽火车，对那个时代的人来说，多么迅疾新潮，又是多么威力无穷的陌生事物啊！未及百年，不要说它，就是更新换代的车型，也已经太慢太老掉牙了。宝座上的佛像，常于胸前结说法印，手势让我想起“弹指”———一个从印度传来的词语，喻时间极短。当半山亭又宁静下来时，我，还有眼前的一切，仿佛都在一个坐标系上骤然浓缩，这是我喜爱的一种感觉，时空正无限扩充。是啊！山影重叠，雨虽飞逝，翠意淋漓，我像一条鱼，游曳进一个让人晕眩的时代！

就这么左顾右盼，沿半山亭下的石阶幽折几拐，一道寺院红墙外，又一棵奇松迎我，这就是著名的圣寿寺蟠龙松。果然名不虚传，它嶙峋虬踞，宛若游龙，又状如华盖，绿阴竟然覆盖了200多平方米。我才取出照相机，一个摆香火摊的中年妇女快步凑来，殷勤指给我瞧，喏，这是龙头，那两个相对而鼓的，不是龙爪吗？细瞅去，那树果然矫矫欲动了。她又要帮我拍照，横端竖举，取了好几个景。我估着妇人的来意了。圣寿寺，当地人称为祖寺，香火旺盛，她从摊上取了香，寺门前问我是否要烧？如今只要庙宇，大例皆如此，恐怕游人都见惯不怪了。她当住在附近村里，疲弱，小心翼翼的样子，却也透出生活的辛酸。淡淡的香火味萦回寺院里，又向红墙外的松林漫去，我经过几座大殿，来到一个幽静的禅堂院，又流连良久。从一个侧门窥去，又一小院，草青得逼人眼。这是历代僧人修行之地。分明，光线在空中轻轻飘浮着、缓缓扩散着，时光却坠在青砖地上，凝固了一般。眼下，屋门前一盆淡紫的花，盆形古朴敦厚，花朵秀丽活泼，朴素，温暖，又好似要点醒整座禅堂院。

我不由卸下时尚的旅行背包，回首仰望，双手合十。一刹那，奇秀的东西二峰冒出来，突兀醒目的，是气象非凡的一排大大小小的石窟，游龙一般蜿蜒在悬崖腰壁上，使泉、树、石，鸟，四周的一切都隐退了，只成为一抹依稀的背景。唯有佛的面容安详而生动，威严而慈悲，俨然跨越了亿万年荣辱与沧桑，一直从容地屹立此地，屹立于马嘶车驰风云骤变了几千年，九朝古都晋阳古城的崇峰叠嶂上。仅仅一个小时前，漫山阁东边，杏黄色的袈裟一闪，树林小径上一个攀援的僧人向我说，山上快下大雨了！要是没带伞，快找个躲避处吧！我环望峰壑，游兴正浓，依旧顶着一团越压越低的铅云西行，爬上每一个西峰石窟的窟口窥探，断头的佛像，残臂的菩萨，空败的莲花座，窟壁上累累的偷凿之痕，重叠，交错，在我幽邃的心湖底部，激起一阵阵难以言状的悲哀。手扶窟口砂岩的我，恍若又回到往昔，人伫立于大雪下的十字街口，看飞翔姿势绝美的雪花，在空中被林立的烟囱染灰，依旧落，又在地表被南来北往的靴底任意践踏、肆意涂黑了，依舊徐徐落下，雪，洁白纯粹的大雪，铺天盖地笼罩六合似地落下，洗涤了纷纭喧嚣的一切，洗涤了万物生灵的眼睛。

松针遗阶，山间雨疾，倏然扫过了。饱涨水汽的秋风，来去无迹，动息却有情，执意挽留三五不绝的游人，在九月清幽静穆的山水里，奏响了远峰近谷兴味悠长的松涛。忽如其来，风又入亭栏，万籁回鸣飞檐之上，环绕着半山亭内仰望的我。中国古典建筑中，山与亭的组合，散发着迷人的魅力，苍茫寥廓之际，每当峰回路转，得一亭翼然，便有了小小的“我”，此心便得一安顿处，八方萦绕的风，沁出高峰低壑葳蕤草木鲜活的气息，托起一只鸟滑翔的弧线，人暂坐亭下，便可超离尘嚣，与万象相吞吐，与天地日月相往来。仅仅春日景明，彩蝶翻飞，牵着天真稚秀的小儿女，顺石阶下一条黄花小径逶迤远去；不然秋高云淡，山果摇红，扶老母亲信步亭下，收一片山川暖晖于眼底，也足以令人心旷神怡了。

而此刻，半山亭中的我蓦然回首，一线横亘绝壁的石窟，却又恰似浊浪滔天的海面上一艘抛锚的航船，为芥籽一般漂泊的我，注入了自由与宽慰，希望与喜悦，又在旅人们的心岩罅隙里，潜藏了无穷的信心与力量。

不知不觉中，我绕着半山亭徘徊良久。天色渐晚了，不由羡慕附近天龙山庄的住客，也许他，或者她，正同归山的鸟儿打一个照面，口齿流过天龙泉水的清冽，流过古老的传说，而且能推开轩窗，听松风化雨虫鸣淅沥，在龙城太原的滚滚车影之上，揽朝晖夕阴无限风光于怀抱！我虽为一过客，既恋恋不舍，却也像在亭中生根似的，枝蔓哧啦啦掠过松土，穿透岩层，钻出峭壁，触摸着漫山密匝匝的绿意。而此刻，伴着山上寺阁回荡的钟声，亭子似乎也化作一眼活泉，涌冒无尽的爱意，漫过天龙山的每一棵松柏，每一块顽石奇石憨石灵石，每一个巧夺天工的建筑，每一株卑微的沿阶草，又向山下世界涓涓流去……

碧叶鸣响纯阳宫

嵯峨高耸的一层层灵石顽石，两道清亮的悬瀑，揽住我双臂的翠汪汪的葳蕤茂草，一个翼然如飞的小亭……十指之间，清气拂拂而入，我恍若竹杖芒鞋，行走于名山大川间，又忆起年少随母，面对西岳峥嵘诸峰，一片浑穆气象，六合之内，大美难言。

我吸了一口气。纯阳宫四方的红墙小院内，自然洒落的假山畔，两株参天古树峭拔而起，要送一只长啼之鸟，高入九重碧霄，而一簇簇密生的丛叶，淡绿深青百千重，被倏然洒过叶隙的，一枚枚銅钱大小的光斑托住，仿佛千言万语摩挲我的耳轮。静，一切车马争逐都消失了。放缓的时间节奏里，我并不急着参观，回头瞥了一眼纯阳宫的红墙与大门。四面是扰攘的轮尘，它却清幽宁静，恰似山峦环抱中的一方潭影，真纯透澈，又青郁勃发，云蒸霞蔚。

静，在方寸宫观里，显示了无法模拟的庞大。

打龙城太原的纯阳宫边走过，已不知多少回了，熙熙攘攘的五一广场与环拥的商厦，让我忽视了它安静的存在。此刻，踏入悬挂“山西省艺术博物馆”的纯阳宫大门，仅仅一墙之隔，却顿觉别有一番洞天。

久久等待我的，是那颇具特色的四柱三楼木牌坊。很早以前，我曾见过一张照片，木牌坊独伫皑皑雪地上。大雪下的纯阳宫凝重而疏旷，叶子落尽了的古枝轻轻滑过苍穹，衬得木牌坊犹具仙风道骨，一面匾额书“吕天仙祠”，一面书“蓬莱仙境”，照片左下角，再立一鹤氅老翁才是。而我徘徊其下的这个晴朗午后，阳光顺四根木柱缓缓淌下，融入并州黄土淳朴的色泽里，又散发在四周的青砖墙上。城镇，乡村，四处都能觅见这种青砖墙，墙上闪现过艰危、荣辱、坚韧，闪现过善良、奸诈与各色人等的墩实身影。离大木牌坊不远，一株风格独特的古树下，成串淡紫色的小花，被我用照相机细致摄下，大地上摇曳的野花，与生俱来被苦难牵绊，却自下向上一一绽放，欣欣向荣，它们修长的柔秆，合着寰宇里风的节奏，总跃跃欲试着什么。此刻，阳光从灿若繁星的牌坊斗拱间缓缓淌下，这一幅景象与记忆中大雪下的照片重叠在一起，一种悲壮感，竟从我的心底油然而生，身边古树虬游的姿态，却透露出安然、顺适与自如。

并州纯阳宫，始立于元代，又在明万历年间，清乾隆年间两次修葺、扩建，几株参天大树，藤绕木抱，该饱阅了近千年的风雨沧桑吧。

我一晌午奔波忙碌，早跑得口焦舌燥，索性在院内古树婆娑下的青砖石阶上，坐了好一会儿。几只灰羽的长尾鸟，上下翻飞，穿枝而过，悠扬的啼鸣此起彼伏，像一脉玉珠子，自由漂过雨后青蔚深秀的林梢，让我从街口小店买的一瓶矿泉水，也多了几分甘甜，扬瓶，慢饮了一两口，我疲惫困顿的双足下，一递一续的，山谷醴泉涌冒雪珠的回音，便隐隐沿着被繁茂草木半覆的蜿蜒的溪涧涌来。

我喜爱徜徉于依山傍水的老城，漫步于城垣内外，感受理性中庸与自然随性的两种观念，水乳交融在建筑布局中，也感受一份儒道文化的相映生辉。严谨按照中轴线布置的建筑或城市，又往往不拘一格，灵活变通，巧妙吻合着山川的自然形势，一塔，一堂，一园，一城便都有了生命。

纯阳宫面积不大，又栖闹市中心，回想，未曾诱发我的兴趣。谁料方寸轮廓之内，腾挪变化，巧思入神，它古老沧桑的红墙上，又一番番为我嵌入别有洞天的新奇。拜谒吕祖殿，观中最恢宏大气的建筑时，青砖兰瓦，已度几重墙院，让人以为将尽了，谁知像山重水复间，又发一条蹊径，别开新局。没错，纯阳宫赋予我的就是这么一种感觉。登上被岁月反复推敲的老式木梯，一转身，后衔的院落据说按八卦营建，亭台洞阁，高低错落，让人逡巡不已，一桥飞出的圆顶，屹守四隅的八角攒尖亭，回旋不已的廊道，陡峭的梯影，行人穿插其间，仿佛景外有景，一组神韵悠长的道家清乐，交替、跳跃、环绕渗透，在寥廓高远的天地之间，萦萦不息于一角飞檐之上。午后阳光温煦，我漫步在纯阳宫的四方回廊，偶然想到吕祖姓氏的两个口字，亦作方正回旋形，就忆起了纯阳真人吕洞宾的诸种传说。

明清流传的八仙过海故事，即以吕洞宾为中心，汉仙人钟离权为其师，唐仙人铁拐李、张果老为其友，何仙姑、韩湘子、蓝采和、曹国舅皆为其友弟辈。吕祖在晚唐上承东汉魏伯阳的丹法为道统，开创融通道、佛宗旨的新兴道教，对后世一千年的影响至为深刻。南怀瑾先生说，自秦汉以来，迄于晚唐的道教，一向皆在鱼龙混杂、支离破碎的状态中，自吕纯阳后，正统道家与道教，忽然别有一番面目，由此产生宋、元后，道教各宗的道派与丹法。每每游走于山水古迹间，常不期而遇说唱吕祖故事的艺人，描绘纯阳仙迹的壁画，点点海内外香花、明烛，名山大泽供奉纯阳真人的祠庙香火，于白云苍狗之变幻，千山明月之照耀，水湄草木之环翠间，与佛寺古刹相映，也可谓难得了。华夏文明在与佛教带来的印度文明撞击、交融了几百年后，在盛唐又一次推向高潮，如鲜花怒放，出现了融会儒释道精粹的中国禅宗，新道家，以至后来的新理学，而创新之葩，深植于传统文化的根须，是否能给今人一点启迪？

晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄，我一访并州纯阳宫，恰逢草木扶疏，一绺游云简淡的秋日。题额“潜真洞”的巍阁最高，俯瞰全局，坐落于宫观的最后，我却又想起前院千年古树下，一缕细茎鼓荡天风的紫色野花。潺潺清溪的重峦叠嶂、绝巅深壑内，或者街头闾巷，黄土人家的墙角下，它们的同类漫山遍野，缤纷起舞。巍阁飞檐凌空，似乎也要环抱而又高翔于方寸宫观之上，超越有限的形骸，具象的时空，与天地精神相往来，作一弥纶六合的远游呢。

时间，一定在光线的尽头折叠了。

开辟为山西省艺术博物馆的纯阳宫，殿堂亭阁，与四围的配房及内，陈列着三晋许多文物珍品。我从巍阁返回后，便一一去参观那些塑像、陶瓷、景泰蓝、唐卡、皮影、刺绣、剪纸……单说大殿的景泰蓝展品，已目不暇接了，中央的一座屏风大气美妙，令我过目难忘。观内鸟栖，风起。彼此通连的洞室里，技艺精湛的铜雕、铁雕、石雕风姿各异，巧夺天工，一位老师傅钉住了一般，屏气凝神，仿塑着一尊道教造像，日光在洞外的石阶上慢慢收拢，不，不是我在观瞻，他在雕镂，分明是静穆的历代雕像，穿越了一重重时间的山门，凝望着我们，还有眼前的一个个过客。

将出纯阳宫大门时，沿墙一溜珍贵的佛教造像、碑刻、经幢，又深深吸引了我，我徘徊良久，在一个四面雕凿的石幢前停住，一千多年的漫长时光，它顶风含雨矗立在我生长的晋南故乡，通体雕工层次繁多，刀笔出神入化，佛陀，端庄安详，昼夜观望着四方。在将道家修炼生命的学问，与佛家直指心性熔铸一炉的纯阳真人祠庙里，时光在古树枝柯上返回青翠，一丛丛一簇簇婆娑鸣响。

已跨出纯阳宫门槛，我还是忍不住，又回头眺了一眼，最初迎我的一株大树依旧峭拔，它储藏着一些答案，也擎举一些未解的谜题，葱郁着，摇曳着，从院墙探出头，上下打量着一个崭新的时代。