咸肉菜饭

金野

娘下班回家，拎了棵大青菜进了厨房。

暮色四合。

娘端出饭锅，打开锅盖。顿时一股子米饭与青菜混合的清香漾溢而出。

那是“菜饭”特有的味道。

白色米粒在周边青青的菜粒包围映衬下，哪怕就是最普通的糙米，也会透出一股子晶莹剔透仿如传说中“贡米”的色泽。

这样的时候，娘一定会说，“菜饭里一定要加一勺猪油，才会特别香”。说着娘不由分说地就从一旁的一个玻璃罐里挖一小勺乳白色猪油，放进我盛着菜饭的碗里，搅拌几下。

随着娘的这一路举止，菜饭也的确在片刻之间又多带出几分益发浓郁的香气。

在那样的傍晚，饭桌上的光带着些许橙色，尤其温柔。

配一碗蒸得嫩嫩的鸡蛋羹，打小吃嘛嘛不香的小女孩，也会觉得吃饭不再是一件令人望而生畏的事情。

那个年代，一罐乳白色的猪油几乎是家家厨房的必备物事，而咸肉却不易得。

鲜香的“菜饭”或是清早的一碗“菜粥”，是长久留在记忆里的“妈妈的味道”中的一个重要部分。

美国西岸的洋人超市常常可以看到一种大棵青菜，英文通常写做“Bok Choy”，其实就是江浙一带常见的大青菜。圆圆的大片青叶，顺势而下的是一瓣瓣肥白的菜梗。青菜的清香夹着少许的甜味。略一思忖当即明了，“Bok Choy“原来是由“白菜”的粤语发音而来。这是被粤人或是洋人当作“白菜”的一種蔬菜。而中国北方人认知里那种真正的白菜，英文却写作“Napa Cabbage”，难道跟美国加州的酒镇Napa有什么关联么？居然同名？

后来发现，被叫做“Bok Choy“（白菜）的这种大青菜，用来做咸肉菜饭特别相宜。

又在洋人超市里发现有“Salt Pork”（咸肉）这种东东，买回来试过，发现竟然并无异味，就是单纯的盐腌五花肉，简直惊喜。

于是在很多年以后，我也常常会给儿子做一锅“咸肉菜饭”。

大青菜切小粒；些许葱花爆锅，青菜粒加入，少许盐，略翻炒；咸肉一小块，切小小粒，加入几许姜丝，几粒四川花椒，入锅加水略煮片刻。再剔去花椒粒与姜丝，连汤带肉粒加入略浸泡过的圆粒米，放入电高压锅或是电饭锅，压下按键；待按键跳起，尽快开锅，以免青菜色泽变深，不那么青绿鲜亮；饭铲入锅略略搅和，米粒青菜粒咸肉粒拌匀。

盛一碗咸肉菜饭，配着一大碗嫩嫩的鸡蛋羹，再加一盘卤水豆腐干切片。

再怎么不爱吃青菜的小男生，对于这样的一顿饭食，也会一声不吭一脸满足地吃下一大碗。

其实，一直留存在我们记忆里的，食物最美的味道，永远都是“妈妈的味道”。endprint