文人的“贪吃”

文／崔丽

文人的“贪吃”

文／崔丽

老舍贪吃，尤爱吃落花生。

走路的时候吃，“口袋里装上四个铜板的落花生，一边走一边吃，我开始觉得比秦始皇还骄傲。”写文章的时候也吃，“三四个花生可以代替一支香烟，而且有益无损。”各种做法的都吃，“糖饯的、炒的、煮的、炸的，各有各的风味，都好吃。一日不见花生，胃里、连同心里都空落落的。”老舍坦言。

老北京的羊头肉，让梁实秋魂牵梦萦，痴想了七八年。

回到北京后的一个冬夜，他忽然听得深巷卖羊头肉小贩的吆喝声，那吆喝声声声入耳、入喉、入心，喉头的馋虫搔抓作痒，他登时便心痒难耐，一骨碌从被窝里爬出来，巴巴地将小贩唤进门洞。这时的梁端坐一旁，仔细观看小贩于暗淡的油灯照明之下，抽出一把雪亮的薄刀，薄刀不疾不徐、有节奏地在羊脸子上穿梭。那一片一片羊肉片得飞薄，近乎晶莹剔透，整齐地码在粗砂碗中，小贩随手撒上椒盐，最后取出一只蒙着纱布的羊角，将羊肉置换到羊角中便大功告成。梁托着一只羊角，羊角里盛着羊头肉，羊头肉上点缀着椒盐，复又钻进被窝，在枕上一片一片地将羊头肉放进嘴里，咂摸咀嚼，不知不觉地进入了梦乡。这“馋”解得真是过瘾。

要说“贪吃”文人，汪曾祺也绝对榜上有名。

光是谈吃，他就写了一本书。从汪老幼时在高邮、镇江，到抗日时期流亡至昆明、北京，后“文革”中被“发配”到张家口，他在每处都能发现美食、享受美食，比如，“最存鸡之本味”的昆明汽锅鸡、“鲜得连眉毛都掉了”的虾子豆腐羹、就着薄荷叶吃的石斑鱼……

但是让汪老一直念念不忘的竟是咸菜慈姑汤。汪老幼时，一到下雪天家里人就要喝咸菜慈姑汤。咸菜是青菜腌的，腌了四五天的新咸菜很好吃，细、嫩、脆、甜，别的咸菜难可比拟。等到下雪了，将咸菜切碎、加入略带苦味的慈姑煮了，便成了咸菜慈姑汤。自家腌的咸菜不常有，但慈姑常有。汪老晚年居住在北京，每当在菜市场见到慈姑，必定买一些回去加肉炒了，子女都不爱吃，但是汪老固执地保留着这个习惯。

汪老在书中写道：“我很想喝一碗咸菜慈姑汤。我想念家乡的雪。”

这时我才明白，文人的“贪吃”还有个文艺又好听的名字，叫“乡愁”。