论旗袍的结构与制作工艺流程

陈美仙

1. 旗袍概述

图1 清代旗装

旗袍是我国民族特色服装的代表之一,也是中华民族文化的象征。旗袍的“原型”是满族妇女的旗装，经过民国时期的改良，发展成为近代的旗袍，直至目前的时装旗袍。旗袍承载了中国女性传统服饰的骄傲,呈现了几百年来中国女性对美的追求与诠释, 是具有中国特色，并采用西式剪裁和审美的时装。随着时间的推移，旗袍的发展经历了三个阶段:清代旗装、民国旗袍和现代旗袍。

1.1 清代旗装

清代旗装是满族的民族服饰，其纹样以写生手法为主，所使用的题材包括龙狮麒麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八仙、福禄寿喜等。在领口、袖头、前开襟下摆等处都镶有鲜艳花边纹样和彩色滚条等作为装饰，以多镶滚为美。清末曾时兴过“十八镶”(即镶十八道花边纹样)。从结构设计的视角看，旗装是采用平面直线裁制的，肩、胸、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露。（见图1）

图2 民国旗袍

1.2 民国旗袍

民国旗袍流行于二十世纪20年代，是以清代满族妇女服装为基础改造而成。民国时期旗袍的发展吸收了西洋服装款式的精髓，并且结合传统旗装的特点进行了改进。旗袍的款式很多，开襟有单襟、双襟、琵琶襟、斜襟；领有高领、低领、无领；袖子有长袖、中袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。在20世纪30年代，旗袍成为中国妇女的标准服装，也是交际场合和外交活动的礼服。（见图2）

1.3 现代旗袍

如今，旗袍已成为中国独具民族特色的时装之一，在一些国内或国际的大型活动中，总能看到旗袍的身影。结婚、庆典、宴会等社交礼仪活动中，旗袍也常被作为礼服而受到人们的关注和喜爱。

现代旗袍的特点是五彩缤纷，设计风格各有所不同，它一般具有以下特征：右开襟或双开襟形式，立领盘扣，侧缝开衩等。现代旗袍一般分为三种类型：

（1）传统型：以正统旗袍为基本型，保留立领、盘扣、收腰和开衩等特点。要求选料高档、装饰考究、用色艳丽、工艺精良。其突出的特点是：以精细的镶滚盘绣工艺来表现做工的精良，以及结构上的层次分明。（见图3）

（2）青春型：这类旗袍突破传统款式，并要求面料图案花型多样，款式简约，结构新颖，衣长一般在膝盖以上或膝盖以下脚踝以上，便于行走。春夏季节色彩淡雅，秋冬季节色彩浓重，图案以中、小碎花花卉为主。款型不刻意强调曲线的表露，表现含蓄中的女性美，突出秀外慧中的气质，以达到柔美中尽显生机勃勃的总体效果。（见图4）

（3）时尚型：当近代旗袍进入了立体造型时代，便是时尚型的旗袍。它的衣片上的省道、褶裥，使胸腰臀部位与人体更为贴切合体。在面料与款式设计方面融入了更多的现代元素，并与流行时装接轨。此类旗袍会在细节部分透露出中式服装的特点，同时突出旗袍的褶裥等现代时尚设计，使它的款式变化无穷。

图3 传统型旗袍

图4 青春型旗袍

图5 时尚型旗袍

1.4 人体特征与旗袍工艺处理

女性的体型特点是：胸部丰满，乳部成圆锥状隆起，背部稍向后倾、臀部突出，这就使女性体型以腰部为连接点，从胸至腰，腰至臀形成优美的“S”曲线，这直接影响旗袍的造型结构，因此旗袍的一般款型以“X”型和“A”型为主。

古代旗袍是二维平面的，它讲究用各种图案和“镶、嵌、滚、盘、绣等技法来丰富服装，形成独特的服饰审美。而现代旗袍则是三维立体的，为了达到适身合体且线条流畅的三维立体效果，现代旗袍在工艺上除了运用对材料的“推归拔烫”、敷牵带进行处理外，主要应用分割线、省道转移、化省为缝、及收省、打褶、抽裥等手段来形成三维立体造型。因此，省、褶、裥也不愧为女装结构设计和造型的“灵魂”。

1.5 旗袍面料的选择

制作旗袍的面料可以作如下选择：高级丝绸，典雅华丽、柔滑挺括的织锦缎、古香缎等各种缎和丝绒类面料。丝绒类面料尤其适合做社交礼服旗袍、舞台演出旗袍。天然纤维面料适合做工作、学习、居家外出的便装旗袍。

不同特点的人，要选择不同颜色的面料。

年轻人可选择颜色鲜艳，文雅大方的花色面料。印花、提花、色织、条格、几何图形，民族纹样等。老年人比较适合选择素色和深色面料，也可选带暗小花点、条等的面料。

胖体形的人，要选择色彩明度低，有收缩感和后退感的面料。如把同样大小的白色面料和黑色面料放在一起比较，就会有白色面料比黑色面料大的感觉，这是人的眼睛对色彩产生的错觉。所以，胖体形人要利用色彩的错觉，运用深色、竖条花纹或大花的面料，以减少给人胖的感觉。瘦体形的人，要选用色彩明度高，有“扩张感”和“前倾感”的面料，浅色横条花纹、细条或小花面料，可使瘦体人显得“丰满”，充满朝气。

1.6 旗袍图案的运用

不同的历史时期“流行”不一样的图案。清末年间的旗袍图案以团花，水纹图案为主，体现吉祥如意。20年代的旗袍领、袖、襟都装饰连续花边图案，体现着花边装饰美。

图案装饰旗袍可以显出多种性格：雍容华贵、端庄文雅，浪漫飘逸等。本身有图案的面料配合旗袍款式、色彩等进行装饰后，表现出的视觉效果更佳。传统织锦缎面料一般以大圆的图案和团花图案为主，为了利用它本身的提花图案，裁剪时需进行巧妙的位置安排。在装饰素色面料旗袍的图案时，先要按旗袍款式的风格确定点缀图案的位置，再考虑装饰图案的形式，可以在面料上刺绣、绘画、镶嵌图案或用异色拼接等。如旗袍没有图案就会略显呆板。

如今，旗袍已成为日常穿着服装，但一些重要场合，仍需要一些特定元素来体现，比如婚礼中新娘一般穿有凤、牡丹、百合图案的款式，取吉祥、富贵、百年好合之意。也有人喜欢荷花图案，有清纯、淡雅之意。

旗袍上的图案能体现出设计者所表达的寓意，同时传递旗袍的“信息”——传统元素或时尚元素。

1.7 旗袍款式与配饰的选择

（1）职业人群旗袍款式与配饰的选择

职业旗袍是职业女性上班时的着装。设计以简洁、高雅为前提，款式要满足和适应工作特点。

从事迎宾礼仪和前厅接待等职业的女性，因为工作站立时间较多，待人接物动作需优雅，所以比较适合穿长款的旗袍，面料以各种缎和丝绒类为上乘。同时配以各种配饰，常见的配饰有项链与耳环，如选择短的项链时，最好佩带垂坠式的摇摆流动的耳环，会显得活泼有生气；选择长的项链时，则适合纽扣型的耳饰，这样会让人感觉有平衡感。另外要注意耳环的形状不应与脸型相同。鞋子：适宜穿中、高跟鞋，这不仅能起到增高的作用，而且能达到抬头、挺胸、收腹的曲线美效果。

从事宾馆服务员和饭店招待员工作的女性经常需要抬手弯腰，就不太适合穿太长的旗袍，而比较适合穿短款的旗袍，或者融入旗袍特点的中式上衣和下装。旗袍的用料适宜选用端庄素雅的小花、细条等丝绸面料，这样既灵巧又感觉秀气。

（2）社交人群旗袍款式与配饰的选择

优雅的特色，如闪闪发光的亮片，特别适合晚宴穿着。此类旗袍的款式长度一般以达到穿着者的脚背为佳，要扬长避短，突出自己的气质和身材优势，并根据不同的社交场合正确穿着，以体现庄重和典雅。

社交旗袍的穿着与各种配饰搭配十分讲究，精致的配饰能锦上添花，如高档的手拿包和佩戴金、银、珍珠、玛瑙等精致的项链，耳坠，胸花等。珍珠项链、玉镯是旗袍的传统伴侣，而它的新伙伴则是时尚小巧的名表。裘皮大衣、毛呢大衣、短小西装、开襟小毛衣和各种披肩可与旗袍配套穿着。另外，宜穿与旗袍颜色相同或相近的高跟或半高跟皮鞋，或穿制作考究的坡跟绣花鞋等。

2. 旗袍的结构

2.1 旗袍的量体部位

旗袍结构设计的第一程序是量体，根据人体的数据与款式须制定旗袍的量体部位，具体包括：

旗袍长：从颈侧点经乳峰点往下量到旗袍所需长度；

套装衣长：从颈侧点经乳峰点往下量至衣长所需长度；

套装裙长：从腰围线经臀围线往下量至裙长所需长度；

领高：从颈侧点由脖根往上量至所需长度（一般为3～5cm）；

领围：经过第七颈椎点和颈侧点一周的围度；

肩宽：手臂自然下垂,左右肩端点之间的长度；

后背宽：两后液点之间的距离；

胸围：自然呼吸,胸部最丰满处的水平围度；

胸宽：两前腋点之间的距离；

胸高：从颈侧点至乳峰点的距离；

乳距：两乳峰之间的距离；

腰围：腰部最细处的水平围度；

腰长：从腰围线到臀围线之间的距离；

前腰节：从颈侧点经乳峰点到腰围线的距离；

后腰节：从颈侧点经肩胛骨到腰围线的距离；

臀围：臀部最丰满处的水平围度；

袖长：手臂自然下垂,从肩端点到袖口的距离；

袖口围：短袖款式：手臂围；长袖款式：手腕围；

量体过程中还需注意以下事项:

被测量者应穿好紧身内衣；

被测量者呈端正、自然的立姿，不要有多余的动作；

在测量“围度”时，要注意保持皮尺水平，不宜过松或者过紧。

2.2 制图规格

根据量体的尺寸，制定制图规格：（见图6）

图6

2.3 旗袍结构图 （见图7）

图7

2.4 旗袍净样 （见图8）

图8

2.5 旗袍毛样 （见图9）

图9

2.6 旗袍的排料 （见图 10）

图10

3. 旗袍的工艺流程

根据旗袍制作环节，在定款式、选面料、制样版完成后，进入工艺流程，主要有以下几个程序：

3.1 检查裁片

在缝制前对面布、里布的裁片质量和数量逐一检查。

3.2 做缝制标记

根据面料及部位，用线丁、粉印、眼刀等方法做标记。

前片、后片：省位、腰节位、开衩位、装拉链位、下摆贴边等。

袖片：袖口贴边、袖山对位点。

3.3 缉省、烫省

缉省：前、后腰省，胸省，袖省各2个。按缝制标记缉省。

烫省：高档面料精加工省缝不烫倒，要从中间分烫，省尖不歪斜。中低档面料省缝倒向中缝线。胸部烫出胖势，腰节位拔开，使省缝平服不起吊。

3.4 归拔衣片

（1）归拔前片

归拔胸部及腹部：在乳峰点位置斜向拉拔，使胸部隆起。如果腹部略有隆起，也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同时归拢前中腰部，使前片中线呈曲线形。

归拔侧缝：侧缝腰节拔开，侧缝腹部归拢，将多余的量推向腹部，使前身腰部均匀地吸进，腹部均匀隆起。

归拔肩缝部位：拔开前肩缝，使肩缝自然前倾，与人体相符。

（2）归拔后片

归拔背部及臀部：在背部位置斜向拉拔，使背部隆起。臀部位置斜向拉拔，使臀部隆起。在以上部位拉拔的同时归拢后中腰部，使后片中线也呈曲线形。

归拔侧缝：侧缝腰节拔开，侧缝臀部归拢，将多余的量推向臀部，使后身腰部均匀地吸进，臀部均匀隆起。

归拔肩缝部位：归拢后肩缝以满足凸出的肩胛部位的需要，也可以采用收肩省的方法来解决。

归拔袖窿部位：后袖窿弧线处稍作归拢，使袖窿圆顺不还口。

3.5 敷牵带

经过归拔后的侧缝必须用牵带固定住，牵带选用薄型有纺直丝粘合衬，宽1.2 cm左右，牵带敷在净缝居中，敷牵带的松紧要符合归拔要求。

敷前片牵带：开襟上口、里襟下口是斜丝绺容易还口，必须敷牵带。侧缝处从袖窿开始沿侧缝敷牵带到开衩位置以下2 cm处止，松紧符合归拔要求。

敷后片牵带：后片牵带敷在侧缝处，从袖窿开始敷牵带到开衩位置以下1 cm处止，松紧符合归拔要求。

3.6 滚边工艺

滚边也是凸显旗袍之美的重要工序。华美而精细的滚边类型较多，有单滚边、双滚边，三滚边等。在现代旗袍中，以单条滚边为主，色彩选择与旗袍底色相近的颜色，材质一般使用与服装面料有对比的（如粗布服装选用光泽材料滚边，有光泽的服装选用没有光泽的材料滚边），宽窄则根据服装风格而定。滚边部位一般设计在领口、袖口、下摆、开衩、分割线等部位。通常采用滚边的服装不仅显得精致时尚、线条流畅，而且也提升了服装的档次与品位。

常见滚边的类型有宽滚、细镶滚和细滚3种。

宽滚指滚条宽度超过0.3厘米以上的滚边外形。一般采用明线滚边（机缝法）。

细镶滚指滚条特别窄，在0.15 cm左右，具有纤秀美。

细滚指滚条宽度在0.1-0.3cm。

3.7 做里襟、合肩缝、缝缉侧缝

做里襟：把里襟面、里布正面相对缝合做好。

合肩缝：将前衣片门襟、里襟正面与后衣片正面相对，前片放上层，肩缝对齐，缉线1 cm，后肩缝靠近颈肩点1/3处略有吃势。缉好后根据面料的厚薄烫分缝或倒缝。

缝缉侧缝：将前后衣片放平并正面相对，缉线1 cm，缝边对齐，腰节、臀围、拉链止点、开衩点的缝制标记对准缝合，将缝份分缝熨烫平服。

3.8 装拉链

在右边侧缝上所留位置装上隐形拉链。

隐形拉链的缝制方法：

（1）在衣片上预留好绱拉链的长度位置（拉链止点）。在拉链尾端多留出3到4厘米的长度，以方便缝纫。把拉链尾部多余部分剪掉，用包边布条包好或用打火机烤均可。

（2）缝合衣片，在拉链止点位置打倒回针。烫开衣片缝份，再按预留好的缝份宽度折好拉链位缝份。（见图11）

（3）在拉链反面，把卷着的拉链齿用熨斗分开烫平。（见图12）

（4）装上隐形拉链压脚，把拉链拉到底，拉链正面齿根部与面料正面的烫迹线相对，从上往下沿着拉链齿根边一直缝到拉链止点倒针结束。（见图13）

（5）缝另一边，从拉链止点处开始，由下往上一直沿着拉链齿边缝出头结束。（见图14）

图11

图12

图13

图14

（6）把拉链的拉锁从空隙拉出来，拉锁由下往上拉好即可。（见图15）

（7）在反面，将拉链两边布边与衣片边缘缝合。（见图16）

（8）这就是缝制好的隐形拉链。（见图17）

图15

图16

图17

注意：缝制隐形拉链时最容易产生皱纹的地方是拉链的尾部,在缝制拉链的时候凡是需要倒针的地方都要处理好,可以倒过来先从要倒针的长度处开始往回缝制,也可以采用断线后把线头都拉到反面打结的方法,这样就可以有效地避免产生皱纹。

3.9 装袖

将面布袖山套入面布衣身的袖笼内，袖山对位点与衣身的肩缝对齐缝合，注意吃势的分配。

3.10 做里布

里布收省，合肩缝，装袖里布:将里布省缉好，缝合肩缝里布，再装袖里布。分别烫倒缝，省缝倒向中缝，肩缝向后身坐倒，烫平。

缲（或缉）下摆贴边:将前后里布摆缝对齐，底边缝头折光，用手针将里布下摆贴边缲牢，针距0.3 cm，或用机缝将下摆贴边缉牢。里布下摆比衣片下摆短1 cm。

3.11 复小襟里布

复小襟里布:小襟面布与里布正面相对，肩缝、领口比齐、放平，沿领口下端缉至小襟下口，然后将正面翻出烫平。若无里布，小襟下口加贴边。贴边与衣片正面相叠，按所留缝份缉缝，贴边略松，贴边扣转，翻正，拐角方正，坐进0.1 cm烫平，贴边反面用手针缲牢。

复前片里布:将大襟面布与里布反面相对，里布在上，肩缝及开衩处眼刀对齐，摆平。将里布大襟处及左右摆缝开衩处缝头折光，盖过滚边缉线，手工缲牢，针距0.3 cm。若无里布，大襟开襟部位加贴边或滚边。

复后片里布:方法与复前片里布相同。

3.12 合摆缝、袖缝

合缉摆缝、袖缝：面子、里子分别缉缝，面子分缝，里子坐倒缝。

缲袖口里布：将袖口里布折光，盖过滚边缉线，缲牢。袖口缝合处将后袖缝头修掉0.4 cm左右，用前袖缝折转、包光、缲牢。

3.13 做领、装领

做领子：

（1）先将净领衬烫在领面的反面，再将领面上口沿衬边缘包转。（见图18）

（2）将滚条一边与领面上口缉合，宽0.15cm,滚条另一边正面与领里正面相对缝合到转弯处。（见图19）

（3）将镶边条包转、烫平，并做好装领对位剪口。（见图20）

装领：先将领面与衣片领口正面相对，领面在上，从左襟开始起针沿领衬下沿缉线。再将领里下口缝头折光，复在领面反面缲牢。（见图21）

图20

图19

图21

3.14 旗袍盘扣的制作方法

在形形色色的旗袍中，衣襟上的盘扣常常起到画龙点晴的作用，民族风韵浓缩其中。盘扣不仅作为纽扣使用，还可独立观赏，是一种新颖的工艺美术作品。盘花纽扣造型较多，有的造型复杂，它的规格、大小可根据款式和花型确定，比例要协调。最常见的造型有：琵琶扣、一字扣、四方扣、蝴蝶扣、葫芦扣、菊花扣、燕子扣等。（见图22）

图22 最常见的各种盘花纽扣造型

盘扣的纽袢条做法：机缝暗线法：取2cm(厚料)-2.5cm(薄料)宽的斜丝(45度)30-50cm长布条，将斜布条正面对折，用缝纫机车缝一道，然后用翻纽襻工具翻正即可。也可用机缝明线法：将2cm宽的斜布条两边的毛口向里折成4层，然后用缝纫机车缝明线一道。

布扣的编结方法：将已制好的纽袢条，按图23的方法，依照序号进行编结。编结完的布扣应均匀拉紧，成为结实坚硬的圆珠状。（见图23）

琵琶扣的编结方法：琵琶扣因造型似琵琶而得名。将已制好的纽袢条，按图24的方法依照序号进行编结。编完后将带头隐藏在盘扣的反面，并用手针固定。（见图24）

图23 布扣的编结方法

图24 琵琶扣的编结方法

图25

图26

3.15 钉盘花纽扣

钉盘扣位置：第一对盘扣钉在领头下，第二对盘扣钉在大襟转弯处。第三对盘扣钉在大襟下端（若隐形拉链装至大襟下端，可不钉第三对扣）。

盘扣的装订方法：盘扣制好后，把它装订在旗袍上。盘扣装订的好坏直接影响到服装整体的效果。

现以缝旗袍领口处的一字扣为例。装订时，布扣钉在衣服的门襟（大襟）边，纽袢钉在衣服的里襟（小襟边），在缝之前，先在领头止口两边分别画出4.5cm的长度，把做好一字扣的两扣袢之间用本色线缲缝，尾部0.5cm处向反方向缝合固定（见图25）。

钉缝时，一字扣居中对准领子下口弧线，布扣和扣袢缝好后应长出领头止口，再用缲缝顺着布扣的方向一直缝到领头，缲缝时针线需穿过纽条厚度的2/3左右，针距约为0.2cm,缝到距布扣约0.3-0.4cm处停止。最后把线缝到领口背面打结即可。布扣扣好后正好要卡在领头的中缝线上。另一半扣袢缝法相同。（见图26）

3.16 钉领钩，打套结

钉领钩：领钩钉在大襟一侧领的圆角处，领袢钉在小襟一侧领的圆角处，均与领止口平齐，左右高低一致。

打套结：摆缝开衩处用套结将衩口封牢。

3.17 整烫

熨烫时应根据面料性能合理选择温度、时间、压力。熨烫时要盖布，尽量避免直烫。丝绒面料不能直接压烫，只能用蒸汽喷烫，避免倒毛而产生极光。

整烫顺序：先里子后面子；先上面（肩部）后下面（下摆）；先附件（袖子）后主件（衣身）。

4. 结论与展望

一件旗袍的完成，需要环环相扣的程序和多重细致的工艺流程。从面料选择和款式设计，到结构设计和工艺制作，每个细节都非常重要。其中，工艺制作的地位尤其突出，是成就一件好旗袍的重中之重。

旗袍的主要工艺构成为“镶、嵌、滚、盘、绣、宕、贴、绘”。其中，盘扣工艺极具特色，它不仅具有钮扣的实用功能，还有可独立观赏的工艺美术品的装饰功能，盘扣设于旗袍领部、襟部，能起到画龙点睛的作用，它的花型很多，如：菊花、蝴蝶、福、禄、寿、喜等，与中国传统文化相呼应。此外，旗袍在裁剪上也是中西合璧的典范，通过使用分割线和设省处理等西式工艺，再结合中国传统工艺的技术与审美，使旗袍既能体现中国传统女性含蓄温婉的韵致，又能体现现代女性简洁干练的风采。

旗袍是传统文化的一部分，目前也已成为国内文化发展的一种趋势。现在已经出现在社会各种场合，如结婚、聚会、时尚走秀等。特别是近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞台频频亮相，代表着中华民族的正式礼服出现在各种国际礼仪场合，这是我国服装界的骄傲。