神山行（外一篇）

陈应松

信仰是空旷的静谧。这句不知出处的话也许是来自天空的梵音吧。去往三座神山的稻城亚丁，得非常辛苦遥远，不是在自家的隔壁。到稻城亚丁去，就必须去川西，那里是川、滇、藏交界的高原。为什么要去那儿？因为山在那儿。在川西的甘孜，我到过道孚、丹巴、炉霍、德格，翻越过海拔五千多米的雀儿山垭口。在德格，过了金沙江就是西藏。从康定开始，这里便是康巴藏区。折多河卷着湍急的河水从康定城中流过，吼声如雷。翻过4000多米的折多山，夜宿新都桥，就是五羊镇，我们中的许多人有了高原反应，呕吐，气喘，心跳加速，发烧。他们非常年轻，他们无法适应这儿仅仅海拔3300米的高原。夜晚，藏獒此起彼伏地狂叫，听说公路上轧死了一条狗，也许是出于对同伴的悲伤，还听说许多狗前去凭吊。这些年轻的作家为什么对这个感兴趣？是因为人在高原对生死十分敏感？此事加重了他们心理的恐慌。

我们将一路翻越海拔5000米的高尔寺、波瓦山，翻越海拔5000米的海子山，经过世界海拔最高的县城理塘——那里是仓央嘉措的情人桑洁卓玛（一说达娃卓玛）的故乡，也是六世达赖——仓央嘉措的转世灵童、七世达赖格桑嘉措出生的地方。我们将向稻城亚丁而去，在海拔3750米的稻城夜宿，终点站是海拔5000多米的亚丁——被称为“蓝色星球上的最后一片净土”“香格里拉之魂”。

没有氧气，氧气稀薄。神居住的地方如此荒凉寒冷。海子山，经幡飞舞，巨大的石块像蝗虫一样踞伏在茫茫山间，这全是冰川时代的漂砾。而这儿，死寂的山上，寸草不生，只有苔藓在石头上可怜地依附。大大小小的海子像是上苍的一汪汪眼泪，它们在雪原上闪着刺眼的光，搁弃在如此之高的寒冷地带。路上有泥泞，悬崖峭壁。有人哭泣，请送我回去，我要回去。大声乞求。是的，我们将一路向北，到达三座神山，到達洛绒牛场和卓玛拉措，牛奶海和五色海。我们的车无法中途折返。

晚上稻城的天空上缀满星星，它们在高寒的夜空闪烁。这些星星陌生，高远。县城也陌生，高远，仿佛并不由人类居住。呼吸困难，有人吸氧。有人整夜吸氧。有人站着睡觉，否则躺下噩梦连连。菩萨难道不保佑来这儿朝圣的人们，看着他们受难？谁让他们面色苍白，嘴唇发紫？唵嘛呢叭咪吽！唵嘛呢叭咪吽！唵嘛呢叭咪吽！我不停地默念着，祈祷着，面向夜空中的仙乃日、央迈勇和夏诺多吉——这就是那三座神山，它们影影绰绰，像在天外，不理不答。

我们要住在香格里拉镇，就是日瓦，那里海拔只有两千多米。导游告诉满脸痛苦，犹如在地狱里挣扎的众人说。这些年轻的同行者，他们还没做好准备，就被稀里糊涂地送上了高原。他们的生活太过顺畅，不缺神祇，内心装不下如此庞大的雪山和高原。现在，他们无法接受高原的折磨。

我全然无任何“高反”，也许菩萨看到了我的虔诚。那些在图片中无数次相见的稻城亚丁，她的神山和圣湖，已经呈现在我们面前。我们往里走，在这片森林和峡谷里，这里的藏式房屋与新都桥、理塘有许多不同，与道孚、丹巴、德格、中甸的也不同。藏式民居一个县一种或多种风格。但都色彩艳丽，极富装饰味。也许他们真的有雅利安人的血统，像欧洲人一样热爱花草，家家的窗台上都摆着鲜花。稻城亚丁的藏式房子的窗户是黑色描框，全是石头垒制。但打出的石头棱角分明，像砖一样。不要水泥，用的是泥巴。黑色矮小的牦牛散布在草场上，天空飞着一群群秃鹫，山壁上、石头上刻着六字真言。

我们沿着俄初山的原始森林行进，苔藓浓厚，雪松上飘荡着长长的松萝，贡嘎河在身边喧嚣下山，水色碧绿。沿途是朝圣的人们垒的大大小小的玛尼堆，一块石头是一个心愿，风马经幡遮天蔽日，它们每一次飘动都是献给神的一匹战马。到处都是向神献祭和靠近的一往情深，受到菩萨的注视和抚摸是他们唯一的幸福与喜乐。

天色阴暗，天气寒冷。同行的人因为“高反”在此停歇，不再前行。右手，去往卓玛拉措（珍珠海）和仙乃日雪山。我们看到了半藏在冲古寺顶上的这尊海拔6032米的观音菩萨，她在云端高处，不露真容。但是她森严的白色，分外耀眼，与她脚下的石山、森林反差巨大，仿佛是从整个大地上脱颖而出的一块大羊脂玉。而汹涌的云旗——就是在山顶吹拂不去的云或者雪雾，拉成一面旗帜，飘荡在青空。在时隐时现之中，仙乃日雪山的确像一尊菩萨，一个身体微微后仰的安详大佛。她四围的群山就如一朵巨大的莲花，那些簇拥着她的山都是菩萨。前面的山是金刚亥母，左边金字塔般的山峰是白渡母，右边是绿渡母。旁边众多雪峰是降香母和妙音仙女们。我无数次地在图片上认识了那座十分规则的三角形山，如此高大，人类都无法雕刻得这么精细规矩，跟埃及的金字塔一样巍峨壮观，但它却是自然的奇迹。我以为这就是仙乃日。我发誓，我此生一定要去往这个地方。我去过埃及的金字塔，金字塔象征太阳的光芒，沿着这个尖顶，就能通往太阳。我虽然不是虔诚的佛教徒，但我的内心尚缺少一座雪山和无数的雪山，缺少高原。它们的体积就是我所喜欢和渴望的，它们的高远是我所向往和追逐的。一切可以仰视的大自然，都值得你去走近。

但是我们先得去洛绒牛场，去央迈勇。从冲古寺坐车二十分钟，到达海拔4200米的洛绒牛场。央迈勇雪山就在我们面前。她的左边就是另一座神山夏诺多吉。央迈勇为文殊菩萨，夏诺多吉为金刚手菩萨。这两座雪山姿态完全不同。但高度却相等，同为5958米。洛绒牛场是一片高原草甸，这里是藏民的天然牧场，也许是因为天气太冷，这里有不多的牦牛。

央迈勇在前方的天空，它的造型非常奇特，山峰的轮廓锐利简洁，是所有我见到的山峰中最干净利落的，而她又这般庞大，却没有拖泥带水之处，似乎轻轻一跃就迈上了蓝天。她像一个巨大的笔架，但信佛的人会说，她极像一尊菩萨端坐在云端。是的，真像。那在云中一闪一现的央迈勇，名字豪气，她双手扶膝端坐，可她多么俏丽，多么淡定。就像一只白色的鹰欲振翅高飞。不管是否是菩萨，雪山就是最伟大的神祇，是天空中激动人心的存在。我坐在一个小海子边的草地上，草开始枯黄，但透出红色。远处的雪松林往高处爬去。在更高处，巉岩似铁，积雪在山顶晶莹闪光。吹着从雪山滚下的寒风，快要下雪的感觉。有人骑马要去往五色海和牛奶海，那儿更近地贴着央迈勇。去过的人说那儿道路难走，惊险万端。但那儿的海子像牛奶一样，森林更加茂密，飞瀑到处都是。因为海拔快到5000米，只有不多的转山的藏民。转一圈央迈勇要一整天……那我们就往回走吧，沿着卡斯峡谷和贡嘎河。这里的峡谷是天下最美的。

在海拔4000多米的峡谷里步行，这就是天界，念青贡嘎日松贡布。看看这里被菩萨护佑的雪山、瀑布、河流、峡谷、草甸，这是青念贡嘎日松贡布的天界吗？十月最美的季节，在最美的地方，你们忍受着头痛、心慌、缺氧，面色苍白，举步维艰，像大病一场。可是这是值得的，你会永远怀念和想念。山上一树树的红叶如火，草甸的草金黄如毡，河中的水清冽如玉，那些水草被碧绿的河水拖曳得红彤彤的。河岸上的树，雪松、冰杉、丽江铁杉、高山栎在平坦的山谷里，颜色鲜艳，火棘一丛丛燃烧在河边。泛着金色光芒的念青贡嘎日松贡布，色彩浓烈的神山，高高的白，呼呼的红，哗哗的碧。这里就是佛教典籍中的世界八大寒林之一的地狱谷，是人类肉身由凡界进入天堂的必经之路。我们要穿越十八层地狱，才能到达此地。藏民说：转三次这三座神山，就能消除屠杀八条人马的罪恶。转一次相当于念一亿嘛呢的功德。我们行走在天堂的门口。这条峡谷和河流的奇美，如果她们不是天堂，就再也没有比这更好的天堂了。

所以我理解同行者们的难受，你们还未走完十八层地狱，太过匆忙来到这高原之上的天堂。你们一路加紧体验和经受通往地狱的苦，所以你们才如此痛不欲生，生不如死。

在天堂行走的人没有高反。我们一行，兴高采烈地一直往下走。一会，我看到雪雾从央迈勇山顶滚滚而来，越过了洛绒牛场，向我们逼近。这是我在神农架得到的经验，不是雨雾，是雪雾。我催大家快走。不一会，雪就开始下了，越来越大，漫天飞舞，密集地向我们扑来。

这是一场突兀而至的风雪。我们欢呼，在雪中疾走。终于在半路上拦到车，我们返回冲古寺，身上的热量全部留在了卡斯峡谷——天堂般的地狱谷。

公元八世纪，藏传佛教的创始人蓮花生大师为贡嘎日松贡布开光，然后将三座雄奇壮丽的雪山命名为观音、文殊、金刚手菩萨，为她们卓绝的美艳加持。但是谁又能为我们千辛万苦的朝圣加持？为我们遮挡风雪？

一个藏人，一生当中至少应去一次贡嘎日松贡布转山朝觐，而我们将要二进贡嘎日松贡布。

晚上在香格里拉镇上，听了半夜雨声。一早，推开窗，东方已经红了，天放晴了。我们整装出发，去往卓玛拉措和仙乃日。又是4200米的高度。

到达冲古寺，太阳出来了，一眼看到了露出尖顶的央迈勇。尖削的雪峰，像一把锐利的剑直指青空。多么利索，多么灵巧，你这有绝尘气质的雪山！所谓天下独秀，就是说的你吗？我在满天的朝霞中向央迈勇匍匐而拜，没有犹豫，头触到冰凉的大地，双手合十，我突然被一种叫壮美和圣洁的东西击中。无论我们经受过什么，我们的灵魂漂浮了多久，我们的心将在这一刻回归。这是诸佛之国，壮美的雪山，慈悲的天空，俯瞰着尘世苍凉的人群。我们来，就是仰望你的，就是要在你面前显示我们的渺小和卑微。我们吸取你暗中传递的能量，穿越崇山峻岭的羁绊，获得玉洁冰清的洗濯，在稀薄的空气里，在你不太亲切的召唤中，体会远方和高度的意义，获得圣者的智慧。生命在这里呈现出来的状态是那样直接，生或者死，高大或者卑琐。我不是为了信仰，只是为了能够亲近到这样卓绝的大自然。这些奔腾的气象，迈向苍穹的雪山，远离尘世的圣者，远方的香巴拉之魂。穿行天地间，星月揽入怀，这是何等的快意人生！

最为神奇的是，在我匍匐磕拜，心里默念六字真言时，央迈勇山腰遮蔽的云雾突然消散，整个巨大庄严的雪山完全露出了她震撼人心的身影。文殊菩萨显灵了。雪山无瑕的白和天空一尘不染的蓝，让矗立在前方的菩萨更具神性。山是有灵的，一个人内心空旷和安静时，神会出现。山会与你对话交流。她会看着你，她看得到你，理解你。

我们走向卓玛拉措的山路。我们已经适应这高原的海拔。我们向更高的地方行走。一路的松鼠直往人身上蹦，漂亮的高山喜鹊也不避人。在藏区，人们是不杀生的，这些可爱的动物知道人们的慈悲。在邦普寺，我们也看到大量的松鼠和藏雪鸡，在寺里大摇大摆，觅食欢歌。

不到一个小时，卓玛拉措的倩影就出现了。我们来到了仙乃日雪山脚下，我们看到了雪山的全貌。看到她映在卓玛拉措梦幻的影子。我们的眼前，有坚硬的黑石山体，雪松、杜鹃、铁杉和冰杉的森林围绕在翡翠一样的湖边，红色的树，白色的山，都被这一汪湖水搂拥着，湖水的清澈只因是融雪之水。

卓玛是藏语“度姆”的音译，是“仙女”的意思。也有说是珍珠的意思。在仙乃日山下的草甸上，那些早来者用石子摆满了祝福的文字和图案，堆满了玛尼堆。这是藏民心中的圣湖。卓玛拉措，沿湖飘扬着密密麻麻的经幡，转山转湖的藏人，摇着手上的转经筒，默默地低头祷告。

这里一定是地球上最美的地方，这里一定是传说中香巴拉的国土，人间的仙境。我的那些同伴，我们不能说我们狼狈而归，我们虽然高反和晕车，但生命完好如初地回家。我们的心中装满了风雪和流水的响声，装满了神山和圣湖的身影。我们精神的空白和虚无处终于为她们所占领过。我们遭遇过那样的早晨，神迹犹现，我们曾在他人所不能及的地方痛哭和忍受，欢呼和歌吟，这难道不是满载而归吗？我听见在归途的汽车上，在遥远的高原上，你们用坚强的歌声轮番深情地唱着仓央嘉措的《那一世》：

“……那一瞬，我飞升成仙，不为长生，只为佑你平安喜乐：那一刻我升起了风马，不为祈福，只为守候你到来；那一日，垒起玛尼堆，不为修德，只为投下心湖石子；那一夜，我听了一宿梵唱，不为参悟，只为寻你的气息；那一天，闭目在经殿香雾中，蓦然听见，你诵经中的真言；那一月，我摇动所有经筒，不为超度，只为触摸你指尖；那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖；那一世，转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中相见……”

大九湖

这是上天遗落的一块平地，并盛满了高山之水。在天气晴朗的时候，会有人遥指白云缥缈的那片大山说，在那上面，有耕耘和放牧的人，他们住在天上。但是有人会问：他们在那样高耸的平地上生活，人和牛会不会从山顶上掉下来？

大九湖在鄂西北神农架的一隅，那里流传着“薛刚反唐”的民间传说，并说这是薛刚反唐的秘密基地。薛刚确有其人，历史上也曾辅佐庐陵王李显，他是为报全家灭门之仇，而参与了讨伐武则天。

这个传说充满了苔藓的气息。在莽莽的高山老林里，这片曾经虎奔狼窜、野鹿遍地的大沼泽，是一条川鄂古盐道的道口。土匪常在此剪径并筑寨。说它是薛刚神秘的屯兵反唐和练兵之地，也属正常。这里也是传说中的野人出没之地。高寒山区的冷水鱼在这儿怡然自得，就像这儿的居民一样，谁也不知道他们是从哪儿来的。此地海拔在1700多米，刚好在神农架的雪线之上。如果有雪过早地到来，这片寒冷的区域就与世隔绝了，山外的人们不知道那里的人在漫长的冬天里是怎么熬过来的，是生还是死。林海和雪原把他们湮没了，无声无息。春天的时候，湖面解冻，他们又会出现，和他们的渔船与牲畜，在那片野花盛开、碧水超然、童贞满地的地方打鱼、放牧。

这个神奇的地域被海拔两千八百多米的群山环抱，所有的地名也十分奇怪，一些小村落的名字为帅字号、一字号、二字号、三字号、四字号……一共九字号，加上帅字号，十个，依次排开，明摆着是打仗布阵用的，也像是营地。大九湖夜晚来临的时候，无端会有一种紧迫感。远处的草丛中牲畜和野兽疾奔，空气崩裂，湖水颤抖，喁语低囔，像是有四野伏兵，一场烟尘滚滚的大战在即。接着雾气浮动，炊烟从林中和山坳里逸出，带着临战的警惕，悄然飘拂。

就是这里，从四川大宁通往湖北或者更远的河南、陕西的川鄂古盐道，正是悄悄翻过川鄂边界的横梁山、五等垭子、四方台。四方台是一座奇特的像棺材的山。那些背夫，来到大九湖，可以放下几百斤重的盐包，在湖边洗一把脸，在山脚的大车店待上一夜，就像背夫的歌里唱的，在“油渣子一样的被子”里瑟瑟发抖。如果碰上风雪弥漫的冬季，在雪线之上的他们，向山下茫茫的雪野眺望，想念自己的家乡，在这高高的山上，会唱一曲辛酸的《背盐调》：“……背盐的清早把路上，走什么三道沟、九道梁。菜子垭、田家山，背篓、打杵、脚码子响。长岩屋，烤干粮，大九湖里好荒凉。太平山上打一望，一望望到家门上……”

曾经被遗忘的、一眼望不到边的大泽，在夜晚翻出古老的泥沼气息，连它的植物都带着淤泥的气味，久久萦绕在山坳间和村庄里。它周边巍峨连绵的群山处在大巴山东麓，与莽莽苍苍险峻的秦岭相接，是这两个巨大山脉的交汇碰撞地带。紧连现在的重庆二县：巫溪与巫山。在另一面，它的西北面，又与竹山和房县的大山相连，再过去便是秦风浩荡的陕西。它的“一脚踏三省”之说是有依据的。

说到我挂职神农架的那年7月，我们抱着两个西瓜翻过神农顶。我和画家但汉民，民间文学家、搜集整理汉民族史诗《黑暗传》的胡崇峻，开着一辆吉普，到了海拔2600米的猴子石保护站，已经冻得不行。在那儿烤火吃西瓜。然后一路北行，穿过坪阡，到达传说中的大九湖。我记得那是一个无限安静的高山上的下午，一望无涯的草场，但我不想说草原。那个夏天是再也找不出的安静，满地黄色的旋覆花、红三叶草、开著红花的江南蒿、白花的灯笼花迎接我们。鼠李和棠栎在远处的草地上，在浅浅的沼泽中摇曳。还有开着小黄花的独摇草，一茎直上，在无风的时候独自摇晃着，自得其乐。成群的猪和牛在那儿怡然游弋，当地的绿鸟鸡在草丛中到处乱窜。我们在黄益成老村长家吃饭，晚上我们盖着八九斤重的被子。傍晚时分，我沿着牲畜踏出的小道去暮色中的草场散步，被人撵了回来。牛羊们渐渐模糊的影子急匆匆地往各自家中走去，牛铃叮当，几乎没有人。半夜我们听到了山上狼的嗥叫声，月亮里孤鸟的影子像箭一样刺破这儿旷古的天空。

住在天上的人们和天上的故事其实十分简单，就是群山环抱，风动草伏。天空中只有云影和偶尔出现的盘旋的苍鹰。一团团像挤出来的泡沫般的云彩，从山顶出现，就像一个偷牛贼潜行而来。在长满野草的一些田垄间，还有人种植着苞谷、洋芋和荞麦，但田里的杂草比庄稼还要茂盛。

我一直认为在高山顶上的生活是充满遐想的，那里肯定与我们不是一个世界。我看到民国时期的房县县长贾文治在《神农架探查报告》中这样记载：“大九湖为川鄂相交之高原盆地， 东西狭而南北广，纵横五十余华里， 约计面积37500 余市亩。乃巫、房、巴、竹行旅之孔道，为川鄂商业交通之要卫，地形超越，山水环抱， 有控制川巴之优势。土地平旷， 流水不通， 浸酿成湖，不利农作……”我还读到一位当年剿匪老干部的回忆录，说他们当年来到这里，看到碧波荡漾、水草丰茂的湖边，住着许多渔民。湖边还生活着一种特有的野鹿，就是草鹿，双角直伸，重达几百斤。因为湖水消失，草鹿绝种。有一种土鱼，钻进泥沼中，有土腥味。还有一种野生稻，碾出的米圆溜溜的，煮出的饭香味扑鼻……我喜欢这旧时大九湖的意境，沿岸的渔民和渔船，这高山上的渔家，他们向天空撒网，向白云捕鱼，这种景致何尝不是仙境呢？

一个巨大的伤痛的事实是，上世纪七十年代，在学大寨的蛊惑下，有人觊觎这片湖泊湿地，为将这片湖泊湿地改造成万亩良田，当地出动数千人开挖了盆地的落水孔，将湖水引入地下暗河溶洞，我第一次去的时候，水没有了，但“良田”不长庄稼。因为是冰川遗址，湖底全是石头漂砾，沼泥虽然深厚，在劳动力奇缺的情况下，荒草比庄稼长得更快。那些湖边的渔民和渔船不知去向何方，仿佛他们从来没有在这儿生活过。那时候，人们还没有意识到这片高山湖水的重要。不就是个天池吗？如果我们的古人将它命名为神农天池，而不是湖的话，也许会逃过一劫，但填湖造田的政治需要，使得它成了被杀戮的目标，生态灾难就这样降落在这几万亩水域的高山顶上。

一直以来，让其蓄水的呼声不绝，我在我的《夏走大九湖》的文章结尾写道：“最好是采取措施，完全恢复她湿地的原貌——重新成为名副其实的、碧波荡漾的大九湖，这可能就将是国内已知的最大高山湖泊了。不过这只是一种怀旧般的憧憬，但，也许真有一天，它会变为现实，让神农架的雄峻和神奇，青葱和广袤都倒映在她的怀抱中，这莫非不是地球的幸事！”

这一天终于来了，愚蠢的一页翻过去了。湖，又回到了群山的怀抱，大九湖成了真正名副其实的高山湖泊和湿地。

我会被水俘获。这正是我一生伤痕累累过后需要静憩、摆脱、湿润和洗濯的地方。只是它藏得太深，太远。在极限的干渴和疲惫中，承受这山风与湖波吹过的幸福和晕眩，恍惚与感激。我现在想来，我是追寻这片雾中的风景而来的。水生雾，雾生景。那被雾霭紧裹的，与山相依的湖泊，有一种把群山推向很远的幻觉，所有落入湖中的山冈好像非常遥远，好像在云端，在心的私密处。

那些山各有雄姿，从水中看，似乎是从云上窜出的鹿，正在草场上欢跃。而在湖的对岸，一些牛在深沉的雾气中哞叫，吃草，纯银样的波光围绕着它们。挂甲峰的影子是无比美丽的，这是我唯一能辨识的山峰，其他不知名的山峰有着不知名的美。雾气不仅在水面上，也在山间蒸腾，这让山冈浸润在了水之上，浮着一般，摇晃着，沉入我们的冥想。山与水生成的雾气往往是蓝色的，你会很爱这种蓝，是一种混合的蓝，混合了天空、山冈、树木、湖水、水草和水汽的蓝。它太浓酽，村庄、田垄会洇成这种蓝色，像是一下子跌入染缸，小路、沼泽、奔走的牛群，全都掉入这种比梦游更不可思议的蓝色。这里是神话中蓝衣人的出没之地。天空从远处的村子上撕开了一条缝，就像破晓。永远，这片地方，都在薄雾中破晓。它是永远的早晨。

大九湖的晨雾大约是最美的，轻柔得像紫玉，云影和山影一旦明亮就会蹒跚坠入湖中，仿佛宿酒未醒。或者，干脆它们就是一整夜在水里浸泡着。一两株树很好奇，它们走近湖边，窥探这些山影的命运。结果它们探出头看时，发现了自己曾有多么自恋。它们搔首弄姿，陶醉在自己的轻佻中，和自己的影子调情。这个早晨多美啊，与山水的暧昧也有可能是一种美。

当太阳从山顶出来时，那些雾，就像一层乳液，给草场和牛羊们抹上一层柔软的奶油。雾是大九湖的魂，是这块湖水的精魂，是它点化这湖泊之美的神奇手印，是它袖筒里扬起的魔术的烟雾。雾使山冈、湖沼和树林的层次，在那薄薄的雾缕中被分割，被突出。水把山拉成一片一片的，就像那些会使各种中国画皴法的画师。有一些岸渚，恰到好处地伸进浅沼，把一簇簇棠棣、椴木、红桦、虎皮楠、水黄杨推到那儿，而这时，树和紧挨着它们的村庄无一例外地发白，像是被寒冷所照亮。那种光芒，带着纯粹的沉静，藏在山脚下，和雾一起浮起，一起盘旋上升，撑开雾，像是一场冬雪的传说。水与山的蓝色在这里总是饱满的，一致的，像是一个基因，一种遗传。

那些倒影，还是那些倒影，我不能绕过它们，我不能不与它们共恍惚，同沉浮。除了雾，大九湖的倒影是很值得留恋的。如果你恍惚，它会让你从沉沦中拔起；如果你凝神，它们会展翅飞腾，像诡谲的精灵。但是我们不可能没有这样一个易逝的和揉碎的世界，让水来处理这比现实更迷人的空间，深入到水的深处，稀释我们心中的沉重的阴影。山的纹理，树的繁芜，层次和节奏恰到好处，色块明朗，光线阴阳的切割顺着山的走向。这一切，水把它们接纳以后，成为另一个山与树的世界，在水的世界中，它们深情纠缠，融为一体，轻与重，妖与朴，真与幻，共同参与创作了一幅旷世的云水图景，也让山和树有了低头一笑，临风惊鸿的妩媚。

最喜欢它的夜色，仿佛等待一个人终于尘埃落定。在天光的覆盖下，树和山的影子呈放射状，那些裂开的纹路千丝万缕，全顺着湖面游荡散发，像无数条游蛇钻进夜的睡巢，像天空中树状的闪电凝固在某个瞬间。

大九湖的星空因为水而气象浩荡，水天一体，遥相呼应。四围的群山似乎为星空腾出了一个位置，就在大九湖的头顶。这片天空的星星，正被群峰托举着，拱卫着，敬奉着。无数双宽厚的手掌，伸向天穹。那些星光，宛如从群山的峡谷间射出的神秘光束，在天空中漫舞。我曾在一个夜晚遥望过大九湖的星空，眼里不由自主地潮湿。我们遭受过什么样的狙击、混乱和惊吓，挣脱出来，难得赶在一个万籁俱静的时刻与它们相遇？我们的内心有多么惶恐和不安，而星星压下了我们的惊悸。与你离得如此之近的水晶天穹，天上星光如絮，水中银河倒悬。我坐在湖边，沉默如亲人的星空就像母亲在村庄擎起的灯，守望着我，引领着我，安慰着我。它们近在咫尺，有着巨大的瀑布般倾泻的温情。在这样壮阔飞腾的夜空，生命有一种青葱生长的力量，有穿行天地，阅尽风霜的惆怅与悲壮。在最黑暗孤独和寂静的地方，会有那么多闪烁的东西。哦，黑暗如此富有，如此奢华，这是你亲眼所見吗？夜空的鲜蓝色，是谁在擦拭它，搁在我们头顶亿万年了，依然没有一点陈旧感，这是何等高贵优秀的品质？！

月亮突然间升起来了，碾盘似的，光滑，厚重，立体，大九湖遽然间变成了一块大浮冰，像是从大水深处冲上来的。尔后，它荡漾起来，细细的波纹，有着古朴的激情和敦厚的举止。那些荡过来的波浪，从四面八方赶来，从山谷里游来，神秘的水，像是大山聚集起舞的精灵，是野兽、草木、石头和雾岚的魅影。星星在向上腾起，水花在迸射，就像一万个女妖在夜晚的山谷里蹈浪沐浴。这也是山与水悄然交媾的时刻，星与浪缱绻的地方，每天夜晚，它们的故事都在这片湖泽上演着。

不知怎么，我会忽然想到它的秋天。我在雾霾的城市写着大九湖时，我对它的秋天有一种高朗的信任和寄托。如果我不歌颂秋天，我的内心就会开始寒冷，笔会凝滞抽筋。我写过《神农架之秋》，我的热烈的文字足以抵挡一个又一个寒冬的欺凌。到了秋天，水是一如既往地清澈澄净，像一位道行极深的高人谨慎地碧蓝着。群山之间，红叶泛滥，红色的火泼泻到湖面上，久不能熄。

秋叶红了的时候，太阳从金色的树丛间泼泄过来，打在湖面上，浪花在秋风的鼓动下卷起了高高的、火光熊熊的金潮。这是相当激动人心的时辰。云彩层叠振奋，迈向高山之巅。一会儿，在沉淀之后，湖上的红叶不知是谁抛洒的，竟覆盖了所有的水，遮蔽了天空，让天空在缝隙中穿梭，支离破碎。然后，它们将干干净净地等待着风雪的降临，就像就义那么悲壮无声。灯芯草黄了，水菖蒲黄了，莎草也黄了，还有一些植物半青不黄。辽阔的草甸上，喧闹的夏日已经结束，细长柔软的芦苇，像深山中修炼过的女妖，白着它们的头颅，撑着纤弱的躯干张望着，也绝望着。雪会来，沿着四山的峭壁，蹈着森冷的水，越过山壑到达这里，它们仿佛有预感。它们的身影那么疏寂寥落，把激情的一生耗尽了，向水而泣，摇曳着它们感人至深的白穗。

冬天在这片高山湖泊早早到来，雪开始播撒，湖边静悄悄的。好像听到了湖沼那荒凉和重创的呻吟。行人已经远去，他们曾经在这里留下的温暖心事，现在留给了风雪。我们的心也被吹裂。没有封冻之前，湖水格外汹涌愤怒，好像在流放的远方被吞噬和凌辱的呼叫。所有的树枝，脱光叶子的落叶乔木、依然青翠的常绿乔木和灌木，都还站着。波浪们兀自狂躁，无人理解的诉求和碾压声，一夜之间，就被残忍的冰冻住了，割去了它们的喉咙，喑哑得像来到世界的尽头。树枝镶嵌着晶莹的凌皮，太阳恍然出来，树影斑驳，森林里的雪覆盖了大地的创伤。冰被阳光磨亮，山的光芒像新鲜的橘皮一样耀眼。但是到了夜晚，古老的冰在这片大湖中呼啸嗥叫，犹如荒兽。雪一层一层地堆积，不让生命动弹。那就在山民家里吃腊蹄子火锅，喝几盅自家酿的苞谷蜂蜜酒吧。大九湖的腊猪蹄太有名了，这些腌制过的，用松柏枝熏得焦黄的猪蹄，在火塘放有花椒的煨锅中冒着辣泡。门外明亮的雪原作为一只酒盅的衬景，是相配的。然后在风雪寂落和遥远的狗吠声中，在温暖如春的火塘边打盹。

春天里的花在这里太多，我不想过多地浪费笔墨描写它们。冰雪开始退却，蒲草从水中醒来，各种看似冻死的蕨类植物、苔藓——大九湖独有的泥炭藓、凤尾藓、赤茎藓、疣灯藓，开始复苏。金盏花、翠雀花、野罂粟、飞燕草、紫堇也开花了。抱蓝蓼、谷蓼、箭叶蓼和水蓼是这儿与菖蒲和莎草一起热爱湖沼的居民，它们从山外的春风里迁移来。红色的酢浆草、紫色的老鹳草，宽大的南方山荷叶，都在这大片的泥炭沼泽、睡菜沼泽、苔草沼泽、香蒲与紫茅沼泽中招摇过市，状如薰衣草的大片紫色的鼠尾，一串串冲天而起，把春天撑得如此蓬松多情，敢爱敢恨。木姜子黄色的花穗在灌丛上如锦缎般挑着，居高临下地笑着。动物和牲畜们会来到湖边喝水、嬉闹、搜索食物和交配。这是所有生命和爱情苏醒的季节。

在春雨中，一切都蒙上了忧伤的面纱。我尤其喜欢在没人的时候走上小径，谛听水中的声音，和被风无端叩响的波浪的唼喋。那些异域的声响让我们困惑，许多陌生的事物和景色让我们敏感茫然，挑动着你清算世界粗暴伤害我们的过程。某个傍晚，风向我吹来的时候，灌木丛那树叶摩擦出的幽暗响动，好像古老幽灵的影子。咚的一声，它们又跳入这个越来越温暖颤动的湖里，内心的光亮总会独自临水闪烁。

“湿漉漉的孤独”，这是法国诗人克洛代尔使用的一个词。因为大九湖柔和的抚摸，那些钻出水面的浅绿色的蒲芯和芦芽，和从山坡上滑下来的春风，那样清澈潮润，沁入灵肉。一个远行人和独行者，我一直追寻并热爱着这“湿漉漉的孤独”，我此时想起在早晨的薄雾中，湖边那个熠熠闪光的几户人家的村子，它的上空飘浮着漫长的烟霭。哦，山与湖的乐趣让人生情，这是上苍的慈悲。我渴望着有一天能够在这里傍水而居，在傍晚与那些消失的野鹿之魂相遇。躺在满天星空下，手中握着一颗捡拾的陈年橡果。