这里的山，山里的佛

汪璐

盛夏七月，一次意料之中的邀约，一趟意料之外的行程，让生活在古城拉萨的我来到了另一座中原古城的怀抱。

3000公里的距离；20度的温差；2000米的海拔落差……

告别高原的凉爽的风，它热浪扑面地迎接了醉氧的我。它赫赫有名，源于曾经那支人人都会吟唱几句的歌谣，源于远古晋文化的无穷魅力，也源于当下各种巨富煤老板的传奇……可终究，都抵不过我亲身探访于它得来的感受更真切立体。它，被誉为中华民族发祥地之一、被誉为“华夏文明的摇篮”，它的名字叫山西。

这是一场由太山书院精心策划的邀约，它让我有幸与另外九位来自天南地北的文坛姐妹、鲁院闺蜜，以一种行吟的方式再次相见。七天里，一次次眼见为实的惊叹，让三晋大地在我脑中的映像被一次次冲刷、重建，难忘的实在很多，但我只想写它地界里的两座山。

据说在山西有这样两句话：山当曲处皆藏寺，路欲穷时又遇僧。可见佛教文化已经渗透进当地的生活习俗。而我，虽不是一个真正意义上的佛教徒，但从群山环抱的藏传佛教圣地走来，最感兴的趣自然是这里与佛教有关的山、与山有关的佛。因为我知道有这样的山、有这样的佛，这样的地方才足够魅惑我这种爱徒步的野女子。

约在太山

走过五百级台阶，你雅致成一幅画

对于刚登过泰山不久的我来说，猛然间又听说一个太山，颇有错愕，告知友人，他们笑着：山西啊，那是太行山吧？然而，这个既不是泰山也不是太行山的地方，却是我和姐妹们此次造访的第一站，它位于太原西南方向，并不被太多人知晓。

到达太山脚下，已是傍晚时分。斜阳里，我们同抵的几位在山下入口处合影，才留意到华丽复古的门坊上赫然闪耀着三个金灿灿的大字：龙泉寺。太山之所以有灵，就是因为有它！缓步上山，只觉有轻风抚面，水泥、石板铺就的道路两旁绿影婆娑，阵阵凉意瞬间袭来，让人十分惬意。沿着依山而建的台阶，伴随叮咚作响的泉水，无需太多功夫，我们就到达了位于半山腰的龙泉寺。

好事的我一路记数，正好五百级台阶，对于普通人的运动能力来说，倒是刚好，对于爱爬山的我来说，有点意犹未尽。

暮色隐约中，龙泉寺主殿已关闭，只剩几缕青烟、满园幽静。院落仿佛四通八达，点缀着名木闲花，建筑皆错落有致，清新的空气在山谷间随处涌动。

穿过寺院左面的小门，顺着院墙，有一道窄窄的石梯通向下方的院落，那是太山书院特意为我们安排的客房。小院既在山中又与外面隔绝开来，房屋由青砖砌成，嵌着红色木雕门梁，内里布局简洁雅致，门外有竹帘垂挂，墙面的绿色藤蔓随风起舞，任谁往那景中一站，都活脱脱成了一副古色古香的国画。

神灵，穿越千年为你守候

经过一夜休整，次日清晨，我们再次聚集时，却只见个个衣裙飘飘、花红柳绿，仿佛约好了一般，尽展女文青范儿。拍照发微信，被戏曰：酷似模特！

初升的太阳性情总是温和的，它穿过高大的树荫将光束洒在每个人身上，让我们仿佛披了透明的羽翼，都带了几分仙气。主殿门开着，殿内供奉着佛祖释迦摩尼，门前的香炉里烟雾渐聚渐多，有节奏的木鱼声和络绎不绝的信徒感染着我们。此时此刻，不管信与不信，虔诚的上三炷香是必要的，这是每个人内心对冥冥之中神灵应有的敬畏，毕竟它们早已和这里融为了一体、早已无处不在。

吃过菜品丰富的素餐，就着晨光，我们的各色衣裙开始飘荡在龙泉寺及其周边的景致。

寺前正对着的门坊两边，分别修建了石楼，里面安放着传说中的晨钟、暮鼓，让人不由想起陆游《短歌行》中的诗句：百年鼎鼎世共悲，晨钟暮鼓无时休。它们曾以声音更替着四季，守护着岁月。如今，它们静默无语，只是以存在的姿态陪伴着这山、这寺。院中有唐代古槐，槐心已枯被填铸了水泥，槐身却生机勃发、枝叶茂盛，槐下有一座唐碑，据记载为公元771年所立，碑露出地面部分为3.8米，埋在地下部分为2.2米，因其被唐槐根须缠绕，顾忌唐槐的生命，所以无法掘出全部碑面……它们这样的相互陪伴已有千余年。天长地久也不过如此了吧？如果为爱祈祷，这里岂不是风水宝地？难怪树枝上被系满了红色的许愿带。

龙泉寺以前掩在深山野岭，寂寂无名，后来之所以渐被认知，是因为在2008年，这里出土了唐代石椁、木椁、鎏金铜棺、银棺、金棺五重棺椁。目前已基本证实最内层的金棺中供奉着佛教圣物佛祖舍利。说基本，是因为出于对文物的保护，缠绕在金棺外面的丝绸蝴蝶结尚未解开，所以还无法获得板上钉钉的答案。但五重棺椁本身已经充满了神秘，让人心生探究的欲望，即使我们只见到了复制品，也不由得要感佩古人的智慧与虔诚。

信步其间，还可观看诸佛、诸神汇聚一堂的八角形状观音阁；雕塑有龙生九子的龙王庙，也可以体验在修行洞里打坐冥想……

野山，是你的另一张面孔

与姐妹们相比，我的愿望还多一个：去太山后面的小路爬一次野山。所谓野山，就是没有修建正规山路的山。但对我而言，不管野不野，它都是太山的一部分，那么它也是有灵气的。

有愿望就能有机会。第一次爬野山是在一个傍晚，我带着两位姐姐和我一起散步，结果就不知不觉步入了山路。天色将黑，山林延绵起伏、树影重重，我走得兴起，却把姐姐们吓得花容失色，连呼上当。刚开始还被我鼓励着勉强爬行，后来不管我说“山上有经幡”，还是“山顶好赏月”，她们都坚决要打道回府，一位姐姐心下慌张还扭了脚……怕谁有闪失连累到主办方，我终于妥协。之后便一路牵着其中一位姐姐，无比费力地向山下走去。虽然半道返回，我们却意外看到了笼罩在玻璃房内、挖掘到五重棺椁的地宫遗址，只见地基尚在，上面的建筑却不翼而飞……

在将要离开的那天清晨，第二次机会出现了。这次是太山书院的国安老师主动担任向导。国安老师面如菩萨，身材有些“圆润”。爬山，他自是比我吃力，因此后半段路常是我跑到前面等他。我们走走停停围着后山野路攀爬了一圈，终于到了山顶，看满山苍松翠柏延绵起伏，新建寺院各锯山头、气势恢宏，让人流连忘返。不禁想象几年后，这里该是怎样的圣境仙殊、香火鼎盛。

最开心的是，我们的作品在这里被深情朗读；我们的容颜在这里被即兴漫画；我们的故事在这里如花蔓延……

总之，在这里住过、吃过、行过、拜过、野过、风雅过，我是尽了兴，也记忆了一座完完整整的太山！

五台山的邂逅

走过菩萨顶，遇到身着袈裟的他

五台山于我是不陌生的，除了佛教圣地之首的名号，更多的还源于一些传奇，比如哪个帝王在此出家了，哪个名人来此修行了，哪个企业家来此还愿了，谁谁在此行为有悖遭遇现世报了……总之，一切都在说明它是神灵庇佑的宝地。因为这里是文殊菩萨显灵说法的道场，所以它在佛教徒心目中的地位非同一般。

第一次到五台山的我们首先去了菩萨顶。它位于五台山的灵鹫峰上，既是五台山中规模最大的寺院，也是五台山最大的喇嘛寺院。据导游介绍，此寺创建于北魏孝文帝年间，鼎盛于清朝。山门内天王殿、钟鼓楼、大雄宝殿等建筑金碧辉煌，院内有康熙、乾隆御碑熠熠生辉，足见其地位非同一般。

出得寺院，顺石阶而下，在一片空地休息时，却发现寺门左前方一白塔的石台上，坐着一位穿红色袈裟、手持一串星月菩提的小喇嘛。小喇嘛阳光肤色、浓眉大眼，与白塔映照，十分醒目。不知是不是那画面太美，之前端庄贤淑的几个姐妹竟忍不住主动上前搭话。小喇嘛虽然是藏族，但他的汉语真的很流畅。一问之下才得知，他还是一位小活佛，名叫多吉生根，藏语意为金刚狮子，22岁的他刚从五明佛学院结束一段学业。

面对姐妹们围着他七嘴八舌的问话，他始终面带微笑，徐徐作答！小小年纪，已颇有上师风范。看到他，我也很亲切，因为我在拉萨的家与大昭寺、八廓街很近，那里每天都能见到这样的红衣喇嘛。同样，知道我来自拉萨，他也格外开心，毕竟，那里是藏传佛教的故乡。

为修行，他游历凡尘

不一会儿，许多过往的行人都开始驻足打量我们，那场景是有点奇葩：一群女士穿得花枝招展，还都带着时尚的墨镜，却围着一个端坐在白塔边的小活佛，眉飞色舞地聊天、拍照……不知为何，那一刻我脑子里走神地想起了蜘蛛精与唐三藏！哈！小活佛是故意置身红尘，检验自己的定力吗？我们墨镜姐妹一行九人心情大好地与小活佛集体合影，还觉得不够，又分别单独合影、加微信。小活佛始终盈盈以对，礼貌配合，并没有像电视中唐僧看见女施主那般忸怩羞涩。过后，我把合影发到微信里，有人质疑小活佛修行不够。这让我突然想起一位女友去布达拉宫时，被一位小喇嘛偷偷在她屁股上捏了一把的那种尴尬……可能在这些成了景区的佛教圣地，喇嘛和僧人不但习惯了各种人来人往，偶尔凡心闪动也不足为奇？又或者佛教的最大意义便在于直指人性，破除现实与来生的界限？

多吉生根曾告诉我，他的俗家名字叫多吉占堆，出生于甘孜阿吉活佛家族的他，从小就被选为了转世灵童，已经有几个寺庙认定他为活佛。他6岁开始学习佛法教义，“多吉生根”正是佛学院上师为他取的法名。他的属寺一直希望他可以早日坐床，掌管寺院。但上师和父母都觉得他年纪小，还需要多游历、多学习，将来才能处理好寺中事务。所以我想，他来到五台山，或许并不只是为了念经诵佛，更多的还是要体悟凡尘吧？正如六世达赖喇嘛仓央嘉措的诗句：那一日，垒起玛尼堆，不为修德，只为投下心湖的石子……心起涟漪却终会归于平静，这未尝不是一种修行的过程。

回来后，我给多吉生根发去了为他抓拍的照片，照片里的他笑容灿烂，只看脸，根本还是一个不谙世事的大男孩，但那身红色的袈裟却又让他不同凡俗。知道8月间有我的生日，他发来祝福的语音：祝愿你得到佛法的甘露，得到文殊的加持、文殊的智慧……随后是一段动听的诵经声。

他告诉我没有来过拉萨，但这里是他很向往的地方，将来有机会一定要来。我回：以后来，我请你喝甜茶！他欣然应允。

翻看他制作的手机相册时，有这样一段文字被我记住：经历该经历的事，遇见该遇见的人，无论今生怎样，下辈子我们都不会再相见。

或许，这就是我们在五台山邂逅的缘由。

责任编辑：次仁罗布