天越冷，人越热情

Richard+Liu

热情、超级健谈、对生活特别是美味充满热情是他们的共同特点，这也正是这一地区人民引以为傲的性格特征。

南地大区（Southland District）地处整个新西兰最南部，作为全国15个行政区划之一，相比北部邻居奥塔哥，来这里的人要少许多。公路上总是车辆稀少，在这样的道路上一个人驾驶，让我找到一种久违的轻松感，没有既定的行程需完成，时间富足而随心所欲，此时，我可以自由地切换回一个创作者的视角，在安全的位置停车，换好合适的镜头，打开车窗，并耐心地等上足够长时间，待路旁牧场中敏感的鹿群重新放松下来，以优雅的姿态将头扭向一个方向，或者在某个高处头顶的云朵打开一个缝隙，光束集中投射到山尖时，把这样的画面捕捉下来，直到满意方才离开……

没有走官方建议那条更远沿途更多风景的“南部风景线路”，6号公路沿途已足够精彩，以至于我花了平时三倍时间，才走完这段路。

从150年前，总督托马斯爵士选在这片临海的平原地区建立城市起，因弗卡吉尔（Invercargill）一直是这一地区最大的城市。漂亮的巴洛克风格建筑很多保持至今，走在宽敞而平直的街道上，它们和大片的绿地公园组成的景致总是能让人眼前一亮。不过即便如此，多数人对于这里的了解也极其有限，而我对这里的认识，则始自之前有机会接触到数个来自这一地区的人，热情、超级健谈、对生活特别是美味充满热情是他们的共同特点，这也正是这一地区人民引以为傲的性格特征。也许越是寒冷的天气，越容易让生活在此的人更为热情。公路旁所看到的南地宣传语People first，显然包含着比这简单字面深刻许多的内涵。

住进本地最佳家庭

走入当地人家里能对他们有更多些了解。我深信这点，所以在出发前预订了一个只有两间客房的B&B。Raymond和Marion是这家名为Morton Villa的B&B主人，B&B位于一个普通社区中，50年代样式的双层房子外观寻常，与周围的民居没有任何区别。Raymond是英国人，在新西兰与Marion相识结婚，20多年前他们迁往伦敦，并在那里生活多年，几年前才搬回Marion的家乡因弗。经营B&B虽然只是他们打发退休时光的一个消遣，但能看出在其中花费的心思，从花园到每个房间中的细节，都透射出传统英式生活的考究与精致。

“被本地最佳家庭款待，你很幸运。”刚一见面，他们就半开玩笑地这样说道，超过50年的婚龄应该是他们如此自信的最佳证明。我到的时候，因为已经开了几个小时车，又逛了半天，有些疲惫，加上下着雨，所以感到室外昏暗阴冷。这样的时候，应该是最适合走进Morton Villa的客厅了，Raymond已经把壁炉点燃有一阵子了，此时烧得正旺，熊熊火焰让木柴发出动听的啪啪声，临近的地面被火光映红，室内的温暖与外面判若两季；Marion正在准备晚餐，烤箱中肉类与黄油混合散发出的香味，弥漫在整个房间里。

“如果不介意，和我们一起吃晚餐吧。”Marion告诉我她正在做鸡肉派，并热情地邀我和他们一起用餐。我自然高兴地接受，并问她我可以帮忙做些什么。

“如果你也想喝一杯的话，不如和我一起去买酒。”Raymond一边说，一边从厨房柜子中拿出一个小型不锈钢啤酒真空桶。“我们习惯自备容器去买鲜酿啤酒。”他告诉我。竟然可以喝到散装鲜啤，我有些好奇它来自哪里，赶紧应下，开上车和Raymond一同前往。

酿啤酒的橄榄球明星

出门没走不远，在一个路旁停着不少车的街角，Raymond示意我停车。眼前这个宽大的建筑有些像库房，又有些像机械修理的车间，墙上圆形酒标和大门上方的巨大啤酒杯标志向人们亮明身份。

推门进入，我首先看到正前方的巨大全套啤酒酿造装置——发酵桶、传送管道、阀门、控制面板上复杂的操控按钮，以及码放整齐的一桶桶成品啤酒。作为时常动手一试的精酿啤酒爱好者，见到这样的专业设备，我自然要膜拜一番，于是透过玻璃仔细观赏。

“全城酒吧中的鲜酿啤酒都来自这里，所以不如直接来喝。”玻璃旁的空间有一两张座位，此时有三个收工的Builder正围坐一起开怀畅饮，其中一个告诉我。他们指指从后边走出来的中年男士，告诉我那是这里的创始人Steve Nally。“他可能是新西兰最了解啤酒的人！”另一个人一边和他打招呼，一边向我介绍。

80年代末，坎特伯雷大学化学专业毕业的Steve前往法国，在香槟省成为了一名职业橄榄球运动员，他说那是一段愉快的时光，不仅可以在赛程奔跑，还有无限量的香槟喝——因为大名鼎鼎的酩悦是球队的赞助商。痴迷于二氧化碳加酒精带来的愉悦感，又有化学专业相关背景，Steve似乎注定会成为一名酿造者，当结束运动生涯回到家乡后，他开始种植苹果树（传统新西兰Cider酒的原料）、烘烤大麦芽，并租下养牛牧场废弃的农舍，开始了这门生意。全部产自新西兰的精选原料加上富有创意的不同酿造配方，让这个精酿工厂只靠口口相传，便笼络了大批本地的啤酒爱好者。“这是个让人敬佩的小不点酿酒作坊，它浓缩了新一代新西兰精酿啤酒的进取精神与无穷创意。”当啤酒作家Keith Stewart在其介绍精酿啤酒的专著《Complete Guide to NZ Beer》中给出如此评价，并为其Pitch Black和B.man Pilsner两款啤酒打了9和7的高分后，Invercargill Brewery开始受到更广泛关注，这里酿造的啤酒开始出现在越来越多新西兰其他地区的酒吧里和餐桌上。

“唯一的遗憾是关门太早了。”三个Builder喝完酒，起身离开前其中一个小声嘟囔了一句，他显然没有喝尽兴。啤酒工厂每周营业6天，晚上6点准时关门，想像酒吧那样在工作一天后在这儿喝个尽兴不太现实，此时距离关门还有10分钟，排队结账“外卖”的人一下多了起来，好几个看起来是下班后直奔这里，赶着将新鲜酿造的啤酒打回家。我闲聊的时候，Raymond已经自己动手把啤酒灌满。我看到其他几个陆续进来的顾客也是这样操作，大家带来的容器五花八门，有的是古朴的土陶罐，有的是带固定胶塞的玻璃瓶，还有的是水银内胆保温壶，房子的角落里有整齐码放的棕色1.5L塑料瓶，那是供没带容器的顾客使用的。冰柜里包装花哨的成品适合远道而来的游客带走，按公升计价的散装酒则环保又经济，并且无比亲切，这让我恍然忆起用塑料袋装青岛啤酒来喝的遥远年代。大门左手边的散装啤酒区，被漆成黑板的墙上用粉笔写着各种啤酒的名字、工艺、酒精度、口味……在与其相对的下面各有接着不锈钢长管的两个龙头，把容器放在下方台面上，管子插进去打开龙头，新鲜啤酒就会从连自后面工厂的酒桶中源源不断涌出。由于种类太多，当人们无从选择或者想尝试新品的时候，也会在这里试饮。Steve给了我一个小酒杯，一边介绍一边让我品尝，连续品了六七种，Steven极力推荐的Pitch Black Stout对我来说过于浓烈，还是啤酒花味道稍浅，麦芽香味回味更浓厚的B.man Pilsner最对我的胃口，更让我高兴的是，Raymond买的整整一桶，也正是这种。

美味藏民间

再次回到Marion的餐桌上时，她亲手烹制的鸡肉派刚刚从烤箱中取出被摆上桌，餐刀切过，先能感到酥皮的层次，然后看到其中鸡肉浸在泛着油光的汁液中的诱人模样，盛到盘中后，我迫不及待地入口，鸡肉既软嫩又足够入味，西餐能将二者兼顾得如此恰到好处，在餐厅中也并不多见，这让我多少有些惊讶，于是不断夸赞Marion的厨艺，并诚恳地表明那发自内心，绝非通常时候出于礼貌的客套。除了主菜的鸡肉派，Marion还给我做了一份特别的配菜——奶酪卷。

“奶酪卷一般作为午餐，不过任何时候，它都适合招待远道而来的客人。”

正如她所说，奶酪卷只出现在我一个人的盘子里。白面包卷起奶酪并一起烤制，尽管做法简单，但这是一道非常传统的南部食物，以致一直以来，因弗与临近的达尼丁还就其到底发源哪里而争论不休。之前来上述两地时，我按照本地媒体的评选，到过几家获评最佳奶酪卷的餐厅或咖啡馆品尝过，和眼前的比起来，似乎后者更美味可口些。看来确实如一位新西兰美食作家文章中所言：最好吃的奶酪卷都深藏民间，出自家庭的厨房。另外，无论鸡肉派还是奶酪卷，都和Raymond买回的啤酒搭配极了（我甚至怀疑奶酪卷的美味与此有莫大关系）。啤酒倒进杯子，浓郁的泡沫久久不散，和从啤酒厂的龙头中直接接出来的几乎一样，比尔森酿造技术造成的清爽口感，和鸡肉黄油奶酪类的浓郁厚重相处得是如此融洽。下次啤酒作家进行评测的时候，如果搭配Marion的这两道菜，想必前者的评分会变得更高。

行走者语

Queens Park是城市最值得前往的地方，不仅因为占地数十公顷的绿地景色宜人，还因为此处的地区博物馆里生活着超过百岁的新西兰珍稀动物“Tuatara”，一只名叫Henry的大蜥蜴。

去年底才正式向公众开放的Bill Richardson Transport World是一处收藏了超过250辆各个年代老爷车的私人博物馆，从福特T型车到不同年代的卡车陈列其中，如果你是车迷，这里不容错过。

广受好评的电影《世界上最快的印第安摩托》取材自因弗真人真事，并在这里实地取景拍摄。电影中的摩托车挑战赛Burt Munro Challenge每年11月在市郊举行。今年的赛事将比往年更值得期待——因为一个全新的摩托车主题博物馆Classic Motorcycle Mecca将在那时开幕。