舌尖上的澳洲

文/图/黄橙

会奔跑的奢华餐厅

墨尔本在1835年之前还是一个无人居住的蛮荒之地，170多年后摇身一变成了人口达400万的大都市，但如此快速的发展，并没有造成现代都市崛起时常见的生态破坏—墨尔本年年被评选为“世界上最适合人类居住的城市”。

墨尔本大街上跑着祖孙三代有轨电车，从最古典的老爷车到最先进的“子弹头”，它们用叮当的音韵讲述着这座城市“不抛弃、不放弃”的发展原则，“推倒重来”的豪迈不是墨尔本的性格。而墨尔本最有特色的美食餐厅，就开在一列古董电车上。

走进传说中“会奔跑的奢华餐厅”，餐桌上的红色绒布灯罩垂挂着金色流苏，那是100年前的时尚，与车窗外的缤纷街景相对照，有一种隔世的美，百年时光仿佛一晃而过，又好像从来没有消逝。

主菜名为“暗礁”，以奶油土豆泥为床，以牛肉为床垫，上面躺着蒜味大虾。我拿起刀叉，把大虾、牛肉切得像音符一样，慢慢送进嘴里。

烟熏鲑鱼

奶油慕斯

每节车厢都有一名戴着白色高帽的厨师，在局促的空间里如变魔术般烹调出各种美味。两名服务生穿梭于长长的车厢内，倒酒、端菜、帮客人拍照……忙得不亦乐乎。洁白的桌布犹如电影屏幕，上演着水晶杯、香槟、红白葡萄酒、鹅肝酱、烟熏鲑鱼、奶油慕斯的交错情节。

一杯开胃酒，两样鹅肝酱，开启了这个夜晚的神秘。温馨的灯光将两种鹅肝酱映衬得像对焦不实的美丽幻影，将粉紫色的鹅肝酱抹在咸味饼干上，将米黄色的鹅肝酱抹在甜味饼干上，“左右逢源”地细细品味其中的美妙，我的味蕾开始欢舞。我开始明白法国人为什么将鹅肝酱视为文化遗产，它的确是美食中的尤物啊！此前，我吃过不少用鹅肝酱爆炒的菜肴，这还是第一次像抹果酱一样将它涂抹在饼干上，舌尖上掠过的渐渐消融的美，从此铭刻在记忆里。据说这种吃法是最原始、最法国化的吃法，若将鹅肝酱加热，法国人会恨恨地说那是暴殄天物。

终于停下刀叉，举起酒杯，车窗外时尚、斑斓的世界扑入眼帘。古董电车餐厅从南墨尔本的Normanby Road出发，途经Toorak Road（以名牌产品著称）、Kilda Road（以慵懒闲适闻名）、Luna Park（一个有80多年历史的游乐园）、Collins Street（19世纪墨尔本最繁华的街道）……沿途林立着维多利亚式建筑和雄奇的教堂，衣香鬓影，遍地罗绮，这座城市的炫目华彩，像是餐厅在酒香菜香之外，为食客们奉上的一个精心策划的余兴节目。

古董电车餐厅每天中午、黄昏、夜晚分别开出1列，所挂车箱依订餐人数而定，行驶时间为2-3小时。

啤酒比语言更有力量

有人说珀斯是世界上最孤独的城市，我想那是说这话的人自身孤独的幻象。一边是海水、一边是沙漠的珀斯娴静淡定，但并不孤独。即使在夜深的时候，它还是保持着那份从容，丝毫没有铅华洗尽的倦态。

沿着市中心的街道散步，忽然遇见一条风情无限的小巷，拐进去就见到了Durty Nelly爱尔兰小酒馆。门外长廊已经挤满了客人，酒馆里人声鼎沸，歌手正唱着绵绵的情歌，那些平时说不出的爱和恨，都在飘飞的音符中变得轻盈。有些歌不需要听懂歌词，心就莫名地迷惘起来。

爱尔兰小酒馆

小酒馆里还有一张空桌，我坐下来，点了一杯啤酒和一份晚餐。主菜名为“暗礁”，以奶油土豆泥为床，以牛肉为床垫，上面躺着蒜味大虾。我拿起刀叉，把大虾、牛肉切得像音符一样，慢慢送进嘴里。我的神志渐渐模糊，此时，啤酒比语言更有力量，心中全部的喜悦和哀愁都化作冰凉的液体，流过身体，又排出体外。看来，今夜我即使不在音乐中沉沦，也会在“触礁”中沉没。

告别Durty Nelly，已是午夜，珀斯的街头一点也不冷寂，好多酒吧依然喧哗着，喝酒的人甚至站到了门外的街道上。或许只有白天活得太认真的人，夜里才需要这样的沉醉来舒解心灵。

或许只有白天活得太认真的人，夜里才需要这样的沉醉来舒解心灵。

比萨与夜色共香艳

沿着一条有黑天鹅游弋的河流漂荡50分钟，我就从珀斯来到了海港小城弗里曼特尔。这样的旅程说它诗意，酸了点；说它惬意，淡了点。

除了麦酒，小精灵酒吧最大的卖点是木火烤比萨。我点了一份对虾比萨，看着年轻帅气的厨师麻利地在面坯上涂抹了一层酱料，铺上鲜菇、对虾等，撒上一些芝士，然后铲到不锈钢大炉膛里，让炽旺的木炭火烘烤。没过多久，香艳的对虾比萨出炉了。

小精灵酒吧的露天平台外就是印度洋的碧波。

弗里曼特尔比珀斯还要早几周诞生，这座从1892年就开始建造的小城，至今仍然保留着许多旧时的风韵，难怪到了珀斯的人都要跑到弗里曼特尔来寻找岁月绮丽的痕迹。

走在弗里曼特尔钓鱼船湾的霞光里，那些踏浪的归帆，那些初亮的灯盏，与我的心潮一起微微荡漾。直到船坞状的小精灵酒吧（L it tle Creatures）突然出现，我才停住了脚步—能招徕这么多食客的餐厅，必定有独到的美味。

小精灵酒吧本身就是酿酒厂的厂房，吧台后有很多个硕大的银色不锈钢发酵罐，从里面流出来的是自酿的麦酒。除了麦酒，小精灵酒吧最大的卖点是炭火烤比萨。我点了一份对虾比萨，看着年轻帅气的厨师麻利地在面坯上涂抹了一层酱料，铺上鲜菇、对虾等，撒上一些芝士，然后铲到不锈钢大炉膛里，让炽旺的木炭火烘烤。没过多久，香喷喷的对虾比萨出炉了。我打听到这里的麻辣番茄贻贝、意式熏火腿卷对虾、烤袋鼠肉串也很美味，不过，美味当前，选定一个心仪的沉醉其中就好了，不可贪心。一道炭火烤对虾比萨，加一大杯麦酒，这样的夜晚已经足够美好。坐在小精灵酒吧的露天平台上，印度洋的波涛打在岸边的旋律无比清晰，徐徐清风不知从哪个方向冒出来，清爽怡人。当地人称这样的风为“Fremantle Doctor（弗里曼特尔医生）”，说它包治百病。

小精灵酒吧是由酿酒厂改建而成的。

阿德莱德石烤海鲜

阿德莱德是南澳大利亚州的首府，当地人总是颇为骄傲地告诉我：这是澳洲唯一一个没有流放犯人的州，从一开始它就是由农场主等移民建成的。不知阿德莱德的优雅和洁净是否与此相关。

傍晚漫步在北部台地大街，树影婆娑中，两旁的议会厅、总督官邸、美术馆、博物馆、阿德莱德大学……犹如一道欧洲建筑艺术长廊，对建筑有所研究的人或许能从中辨识出典雅的古代风格、精致的中世纪风格、富丽的文艺复兴风格、浪漫的巴洛克风格……阿德莱德火车站也在这条大街上，火车站对面的斯特拉斯莫尔餐馆（Strathmore）也是雅致迷人的维多利亚时代建筑。我本是偶然路过，却突然像想起一个重要约会似的径直拐了进去，点了一道极具特色的石烤海鲜（Stonegrill）。一个人与一家餐馆，就像一个人与另一个人，应该也是有缘分之说的。

斯特拉斯莫尔餐馆门口也坐了很多食客。

抓来对虾放在小方石上烤，适时翻转，直至香气扑鼻，蘸点酱料，迫不及待地往嘴里送。接着放上贻贝、鱿鱼，在肉上洒点幼盐，俨然像个深谙此道的好厨师。

服务生用骨瓷托盘端来一块炙热的火山石块，还有剥好、切好、洗净的对虾、贻贝、鱿鱼、鲑鱼、土豆以及调好味的红辣椒芒果沙拉。据说这块火山石可以被均匀加热到300-400℃，端上桌后还能保持温度半个多小时。在石头上烤制时，不用抹油，它似乎还能吸走食物上多余的肥腻，让肉味更加香浓。抓来对虾放在小方石上烤，适时翻转，直至香气扑鼻，蘸点酱料，迫不及待地往嘴里送。接着放上贻贝、鱿鱼，在肉上撒点幼盐，俨然是个深谙此道的好厨师。红辣椒芒果沙拉让我胃口大开，赶紧翻了一下菜谱，发现对虾、贻贝、鸡肉串、袋鼠肉串、羊肉串、鲑鱼肉等可以单点，每种只要另加5-6澳元。丝丝入扣的原始风味，成为我对阿德莱德最深刻的记忆。