漫步南浔

黄橙

低调的豪宅：昔日全民皆商

在南浔，我住在一幢寂静的老宅子里，它叫颖园，是丝商陈煦元花13年时间盖的住宅。晨昏看得见花园里的树影摇曳，而那一泓池水的微澜也晃动着我的心绪。从眼前木石砖瓦构建的古宅、花木扶疏的花园，依稀能感觉到昔日主人对这片天地和美好人生的追求和留恋。

在南浔漫步，很少见到旅游团队。对于见过世面、祖上富过的南浔人来说，寂寞已经是一种常态，它像沉默的土地一样无声地滋养着万物。

南浔是最老的江南古镇之一，有750年历史。老或者不值得夸耀，最富裕就值得骄傲了—至少，在商业社会里，富裕在某种程度上就等于成功。南浔临水的街上一个大院挨着一个大院，那是以“四象八牛七十二狗”为代表的南浔富商遗留下来的建筑。在这样的古镇中漫步，随便拐进一座豪宅就要半天才能出来，很考验人对美景的取舍能力。

我从颖园出来，才过了一座小桥，就被丝业会馆弄得神魂颠倒。过了广惠桥，南浔商会（今辟为南浔史馆）又让我欲罢不能。这个商会成立于1916年，当年入会者就有160家700多人，南浔全民皆商的盛况，连今日也不能与之相比。

江南人不爱炫富，明明是大宅，像张石铭故居占地面积有5000多平方米，五落四进，200多间房，可是大门却修得一点也不张扬。即使到了面阔三间的懿德堂，厅后的活动墙板若不打开，豪门大户的气派敞亮也显不出来。张石铭家的最大看头，主要是在中式深宅大院中套着巴洛克风格的西洋小楼，精致高雅。这幢小楼犹如张石铭从欧洲购买来的一件收藏品，一切建筑材料（包括彩色地砖、墙面红砖等）都是从法国进口的。唯一不是进口的只有小院里的两棵广玉兰，繁茂高大，看尽人间冷暖和兴衰。

书香绕街：鹧鸪溪水映霞光

比张石铭故居更有名的是小莲庄（亦叫刘镛故居）。这两处豪宅分处适园路的两头，与适园路并行的是鹧鸪溪，宅前都有水埠可以系舟。小莲庄胜在园林之美，可以甲南浔、甲湖州，甚至甲江南。我是春天来的，枯荷满塘（竟有十亩大小），无缘领略它无限美艳的模样。无法想象当年梁启超、王国维、柳亚子、吴昌硕等名家在此挥毫泼墨、吟诗作画、高谈阔论的畅快。

小莲庄里有名的楼阁有三处，一是净香诗窟，歇山顶结构的落地玻璃四面厅，是欣赏十亩荷塘的最佳地点；二是东升阁，小洋房上有六角形的观景室，亦是中西合璧的建筑佳作；三是刘氏家庙及其门口的两座精美异常的牌坊，一座牌坊叫“乐善好施”，这是出钱赈灾做慈善得来的，另一座牌坊叫“钦旌节孝”，是有女丧夫仍守节终身不嫁得来的。前者是人道主义精神的体现，后者是反人道主义的实证。

与小莲庄相邻的嘉业堂专门为藏书而建，没有围墙，以环绕的河道为天然屏障。从小莲庄到嘉业堂须过一座石桥，眼前又是一片太湖石和百年紫藤、四季花木构成的美丽园林，藏书楼端坐其中，楼外排列着几组陶缸，缸内盛满了水，显然是防火用的，楼内还有安装了灭火喷水机的消防室。

作为藏书楼，更重要的是通风、防潮、隔热。为了不让潮气上升，该藏书楼的地基铺了若干层，50多间藏书室全部都配落地长窗，空阔的天井用方砖平铺，潮湿的春天过后，工作人员会将部分受潮的书放在上面晾晒。

嘉业堂的堂主是刘镛的后人刘承干，此人爱书成痴，有“民国私人藏书第一人”的美誉。他在兵荒马乱时仍然藏书不疲，直到将家产败光。在全盛时期，他的藏书约1.3万种、18万册、60万卷。刘承干对中国文化的贡献还体现在他将搜集来的善本、孤本刻印出来，流传到社会上，这说明他不仅是藏书家，还是出版者。当年鲁迅等文化人都喜欢读嘉业堂的刻本，有的还著文表示赞赏。

从嘉业堂藏书楼出来，已是黄昏时分，鹧鸪溪水映衬着渐渐淡去的几缕霞光。我不禁感叹：要不是有这些华美的宅邸园林存在，南浔一度富可敌国的辉煌，真的就像子虚乌有的传说，不会有多少人相信。

风情旅馆：睡在丝绸的波涛上

丝绸质地柔美得像一泓清泉，摸着的感觉很好，穿着的感觉更好。睡在上面的感觉呢？倘若你有幸在南浔丝业会馆里睡上一夜，保证会有公主般的感受！丝业会馆从古到今都不以旅馆为主业，旅馆的功能只是会馆被改造成会所之后的一个配套设施，要下榻于此需要机遇，比如会所今夜没有其他商务活动。

说来南浔的丝业会馆还真牛过，百年之前，中国丝绸市场的话语权就在这里，由一帮蚕王、丝绸商人作出决议。丝业会馆的议事大厅叫做端仪堂，气派得很，高15米，厅内宽敞，可摆下56桌宴席。此处除了议事、收解捐税、协调和维护丝商利益之外，还在每年4月举办“蚕王会”，丝绸界的大佬们在此共祭蚕神，祈祷当年蚕宝宝乖巧听话，吐出世界上最白最柔软的丝线。

如今的端仪堂依然气宇轩昂，不同的是在它宽敞的空间里，有了钢结构平台和楼梯，以现代材料反衬出原建筑的古雅美感，并且保留了端仪堂曾经作为丝绸展厅的功能，将展览内容延伸到女红、陶瓷、书画等领域。如今在大厅里聚会的也不再是丝绸界的老板，而是各行各业的成功人士。

无论你是什么界的，都可以来租用场地，想在此举办一场轰轰烈烈的婚礼也行。完全商业化的好处是只要你有钱，就可以暂时借古建筑的光环来照耀自己；完全商业化的坏处是没有钱的人只能干瞪眼，干惆怅。

丝业会馆除了端仪堂这个主体建筑，还有一个漂亮的花园。花园里种植着香泡、金桂、茶花、杜鹃、紫藤、石榴等，一年四季花香不断。水池中央有一座两层的小楼，是品茗赏月的最佳地点。天上一个月亮，水中一个月亮，对于有诗情的人来说，心中应该还有一个月亮。

丝业会馆还有一些古韵和时尚水乳交融的附属建筑：可以举办奢华盛宴的厢房、可以品茗闲聊的茶苑、可以高枕无忧的旅馆、可以解乏消疲的足浴理疗……俗了？这是红尘俗世，不俗又能如何？会馆的前楼挂着“忍静居”的牌匾，已经给出了对策。对于世间庸俗，我们能做的也只能忍之静之，说白了就是自我消化，愤之怒之只会更伤身子。

清同治四年（1865年）春成立的南浔丝业公所，一晃就过去了148年。很难相信丝业会馆依然光鲜如初，而出没其间的人已经换了好几代。先前只知道人活不过加拉帕戈斯陆龟，活不过湖鲟鱼，活不过樟树、榕树，现在才清楚地意识到，人甚至活不过一幢质量上乘的房子。

繁华如梦，浮生如斯，有点慧根的人才懂得低吟浅唱，将属于自己的那段岁月唱成一首歌。

寻味而来：与桃花同醉

在古镇上漫步，总会有些始料未及的偶遇。豌豆尖的出现，突然间让岁月倒流到我的孩童时代。那时的我生活在乡间，经常能闻到清新的泥土味，有一阵子对种豌豆很痴迷，每天都跑去地里看豌豆发芽，让那些漫卷的茎叶悄悄地铺满心野。

豌豆尖的诸多做法中，令我印象最深的是清炒与烫火锅。它出油腻而不染的风骨从来就“木秀于林”，那水嫩的青翠，仿佛送进嘴里还在生长着。它是可以吃进肚子里的春天吗？可惜，现在城里越来越难觅它的踪影了。而水发的豌豆苗如同可怜的黄豆芽，全然没有了豌豆尖清雅的气息。

既然遇见，就不能错过，我让菜农给我称了一斤，拎着它去寻找菜馆。过了广惠桥，发现岸边有好多小餐馆掩映于桃树的妖娆间，竹制木制的桌椅铺展在长长的水岸上，连水埠窄小得只能摆下一张小桌的平台也不放过。这一切看起来很乡土气，也很诗情画意。

“我自带豌豆尖，能帮忙炒一盘吗？”店家满口答应。于是，挑个桌子坐下，点别的菜：油爆河虾、鲫鱼豆腐汤。待到三样菜上齐，忽然来了酒兴，“老板，来一瓶浔酒！”

酒瓶上写着“百年浔酒，十二年陈酿”。喝一口就明白，它有着与绍兴花雕酒一样的甘香醇厚，只是更有清辣感。因为有清炒豌豆尖和油爆河虾的辅佐，这浔酒才变得如此风情万种吧？身旁的浔溪水安静地流淌着，它目睹过南浔富可敌国的辉煌，而那些盛极而衰的苍凉岁月更持久地盘踞于此。唯有在江南古镇的兴衰里，我才能理解贪杯者对醉酒的迷恋。

茶缘土菜馆很棒，我对它的最大好感来源于厨师在清炒豌豆尖时加了少许红辣椒，使它比纯粹的清炒更让人意乱情迷。当然，在南浔醉人的夜色里，菜肴和美酒都只是催情的酵母，你瞧夭夭桃花下的那对情侣，全然不像我对着一盘豌豆尖深情款款，他们相望的眼神明明像浔溪水，在月光下波光粼粼……