空间结构是服装造型的关键

陈改梅

（北京服装学院 继续教育学院，北京100029）

随着人们生活水平的提高，审美标准也在不断提高，服装造型越来越受到人们的重视。服装被人体穿着时，除了颜色要与人的肤色相符合外，最重要的就是其造型了。因此服装的造型直接影响其穿着效果。

研究服装造型离不开结构，但要想塑造好的造型，关键是什么呢？那就是空间结构。也就是说，空间结构是服装造型的关键。

空间结构就是人在穿着服装时与衣服之间产生的空间距离，也可称为服装的容积。不同的空间结构设计会产生不同的服装效果。

一、空间结构与款式结构是相辅相成的

由于服装的分类方法很多，服装的款式就更多，在此只就女装中常用的几种类型进行阐述。女装中常用的有：礼服装、休闲装、职业装、表演装等。

礼服装（图1）：常见的女装礼服有三种：鸡尾酒会礼服、准礼服和正礼服。由于穿着这类服装者大多是去参加婚礼、宴会、大型晚会等重要活动，因此，对于礼服的空间结构设计是以美观为第一要素的。它的容积有些部位是较小的，有时甚至为零，如胸围、肩宽等。

图1 礼服

图2 旗袍

旗袍（图2）作为中国特有的礼服，它不仅是中华女性最具代表性的传统服装，更被誉为中华服饰的代表。从20年代的传统旗袍，到全世界家喻户晓的被称作Chinese dress的旗袍，作为中国的国服，它们在款式上发生了很大变化，空间结构也有很大改变。特别是立体裁剪方法传入我国后，它已由过去单一的平面裁剪转为了平面与立体相结合的裁剪方法，由此而产生的空间结构与人体的曲面结构更相吻合。从2008年奥运会的颁奖礼服上，已经得到了很好的证明。

休闲装（图3）：休闲装穿着者追求的首先是舒适，其次是美观。因此，在进行此类服装的空间结构设计时，要首先满足它的舒适量，使穿着者活动自如，在此基础上还要使穿着者看起来不是太臃肿，达到美的效果。

职业装：职业装的空间结构设计是舒适与美观二者同时考虑的。也就是说，舒适与美观同等重要。从空间结构来说，要用不同的空间容积满足不同职业装的功能要求。

表演装：这类服装的材料是多种多样的，款式是不拘一格的，空间结构是千变万化的。它的容积可以很大，可以很小，有些甚至是负数的。

图3 休闲装

二、空间结构与人体结构是密不可分的

服装是人着装后的一种状态，服装形态与人体造型结构有着密切的关系［1］，因此，研究服装的结构离不开研究人体结构。人体是由三维自由曲面构成的，具有复杂的体表结构，尤其是在运动状态下体表会有很大的变化［2］。女性的身体是较为复杂的立体形态，要想用平面的布料制成衣服的轮廓，并将人体的曲线清楚地表现出来，必须在凹凸起伏很大的部位加入结构线，再分成多个面，或是加入褶裥或省道才能成为符合人体的空间结构，同时也形成了各不相同的款式和造型。

服装穿在人体表面，人体结构的凹凸会使衣服有的部位紧贴人体，有的部位较贴人体，有的部位则是空荡荡不贴人体，也有的部位是在运动后才贴体。下面我们将分别进行论述。

1.颈部

颈部是人体躯干中最活跃的部分，是脊椎中最易弯曲的部分，能做前屈、后伸、扭转及侧屈头部等动作。因此，在领子结构设计中，横、竖开领的放量是以适应颈部运动为原则的。（1）贴近颈部方向的领子：在颈侧点（SNP）的位置领子与颈部贴紧，领子与颈部的空间量小，具有整齐的美感。（2）离开颈部方向的领子：这种领颈壁与领之间是离开的，领子与颈部空间量大，是具有宽松而柔软感的领子。［3］领围的宽松量依款式而定，距离颈部体表空间越大，宽松量也就越大。它对服装设计的重要价值是围绕颈部的四周结构形成服装的衣领式样。

2.肩部

肩部在服装中是属于与人体贴合的部分，是人体各部位中曲率较大的部位［4］，它是由锁骨与肩胛骨共同支撑构成。对于服装设计中的肩部处理，在服装结构设计中是非常重要的，特别是对于肩头点和落肩的处理。肩头点不是人体肩部结构上的肩峰点，而是指按设计要求在肩峰处的幅域内确定一个坐标，或前或后、或上或下。一般在肩峰点上下2～3cm左右，前后1～2cm左右的范围。在此，肩头袖窿线设定的位置很重要。因为袖窿的不同构成所产生的运动量不一样。落肩的设计量也至关重要。因为落肩量大了，衣服与肩的空间量就小了，就会有压肩的感觉；而落肩量小了，肩部就会有多余的空间量，穿着时肩部就撑不起来。肩部结构设计量若不合理，不仅影响美观，而且阻碍肩关节的活动。

3.胸部

胸部是女装（指成年女子）结构设计的关键部位，这个部位的设计成败不仅关系到整体形象美，而且对人体躯干部分的舒适、心肺活动量等是否正常起着关键作用。

女性乳房部位的空间结构表现，就是服装设计中的女性性别化体现。对于女装而言，胸部既是服装的贴合区，也是服装的关键区。常用的手段是在肩部、胸侧等乳房周围打褶抽裥，以求用空间体积来展现丰满的乳房。在这里要把握的重点是：其一，胸部加放量首先要考虑人的呼吸量，然后是活动量；其二，胸省无论做在什么位置，省尖与胸高点之间要保持一定的距离，大约3cm左右，目的是不破坏乳房的圆锥状形态。

4.腹部

腹部是服装设计制作中腰身的基准，在基准点上的上下移动、曲直变化、松紧定位产生服装腰部的千变万化。

服装结构设计中，腹部的处理是比较自由的。自由的前提是腹部与上下肢运动不是直接发生牵连，胸腔与臀部做了缓冲［5］。

5.背部

要设计一件既好看又好穿的衣服，对以背宽为中心的背部结构设计是不容忽视的。

我们知道，背宽的扩张是由胸锁关节和肩关节引起的，且背肌是非常丰富的，只肩胛骨部位就有18种肌肉。由于人在运动时，会牵动许多块背部肌肉，特别是背阔肌。由于它控制着手臂的上举、内转和后撤运动，因此，在进行背部结构松量设计时，要考虑手臂运动所带来的背阔肌的变化，要考虑背部运动量。以成年女子手臂上举时背部体表变化为例。在手臂上举运动时，后腋窝点水平位置线，在上举时有6cm的变化，促使衣袖尺寸要加放运动余量。而且背部的横向和纵向的量都要满足需求，否则就会出现背部因牵拉而出现横向的皱褶。

6.上肢部

上肢部是人体肢体中最灵活的部分。服装结构设计中对上肢部的处理，主要是袖型必须与上肢结构、上肢运动相匹配。袖山头与腋窝形成的袖窿空间量，应以人体结构为基准，要求袖片形态与上肢的方向性相对应，且腋下部位不能有多余的量，否则就会有不适感。

7.臀部与下肢部

将臀部与下肢部结合在一起论述，是因为这两个部位在服装设计中（尤其是裙、裤类）一般都不会分开考虑。臀部与下肢在结构形态上总是互相牵连而共同作用的。

臀部位置在腰际以下，下肢以上。臀大肌的作用使臀部呈膨胀状态；下肢由骻关节及膝关节外伸、内收、上提、下曲等动作而产生丰富的运动姿态。

由于这两个部分形态、运动、关节活动错综复杂，相互交叉影响，服装造型必须以两方面为基准。其一是把握臀峰处矢状面的高低之差；其二是膝关节涉及的大小腿之间的形态转换。

把握臀峰处矢状面的高低之差，是裤型中结构设计的关键。也就是说，要想使裤子穿着时，既舒适合体，又不妨碍运动，关键是对臀峰处矢状面高低之差的结构设计。我们要关注后裤片臀沟的形态与着装者形态是否吻合，人体与裤子之间的宽松量是否合适，否则不是紧绷，就是松垮。

三、服装的空间结构与加放尺寸是息息相关的

放松量的设计可以分为基本放松量的设计和追加放松量的设计：基本放松量是指不影响人体正常呼吸及运动时的放松量；追加放松量是指由于款式造型和更多运动量的需要，在基本放松量的基础上加放的。例如，胸围的放松量为基本放松量（4cm）加款式造型的松量。根据人体工程学的观点，人体背部的运动大于胸部的运动，所以在数据分配的比例上，背宽的加放量数据一般要大于胸宽的加放量数据［6］。

服装的加放尺寸不同，产生的空间量也不同。

当加放尺寸为负数时，服装与人体之间产生的空间量也为负数，人穿着时服装是切入人的体表的，游泳衣即属于此类（图4）。

当加放尺寸为零时，服装与人体之间产生的空间量也为零，人穿着时服装与人体是处于不切不离的状态的，内衣即属于此类。

当加放尺寸为正数时，服装与人体之间产生的空间量也为正数，人穿着时服装是处于离开体表的状态的，衬衣、西装、风衣等均属于此类。我们以165/84A为净尺寸，面料为织锦缎加以说明。

当加放尺寸为胸围4cm、腰围2cm、臀围4cm时，服装与人体之间产生的空间量分别为0.6cm、0.3cm、0.6cm，这时产生的属于合体类服装，如旗袍等。

图4 切入体表的泳装

当加放尺寸为胸围8～10cm、腰围4～6cm、臀围8～12cm时，服装与人体之间产生的空间量分别为1.27～1.59cm、0.6～0.95cm、1.27～1.91cm，这时产生的服装一般为较合体类服装。

当加放尺寸为胸围12～16cm、腰围6～8cm、臀围14～18 cm时，服装与人体之间产生的空间量分别为1.91～2.45cm、0.95～1.27cm、2.23～2.86cm，这时产生的一般为宽松类服装，如风衣等（图5）。

从以上分析可以看出，当净尺寸相同且面料相同时，加放尺寸越大，所得到的空间量就越大，也就是服装与人体之间的容积越大。

当然在净尺寸相同、加放尺寸相同且款式也相同的情况下，由于面料的不同，产生的空间量也不同。如面料薄的乔其纱比面料较厚的法兰绒产生的空间量就大。

图5 宽松舒适的风衣

四、空间结构与平面裁剪和立体裁剪

1.空间结构与平面裁剪

空间结构是人穿着衣服时与衣服之间产生的空间距离，属于三维结构，而平面裁剪是二维的。它是将原型作为人体模型引出基础线，在作为主题的人体前、后、侧面，一边设想轮廓，一边划纸样，之后再裁剪。接着立体拼装，试穿后确定布纹、外轮廓及整体平衡。［7］比如我们想知道，净胸围是84cm，加放尺寸是10cm，它所产生的空间量是什么样的着装状态时，我们完全凭想象是很难的。因此，我们在平面裁剪后，都要将裁片缝合起来，给模特穿上，然后观看加放尺寸所产生的空间量是否合适，而这正是将其由二维结构转化为三维结构的过程。

2.空间结构与立体裁剪

由于立体裁剪是在感性基础上形成的造型技术，它是直接在三维空间中完成的结构设计，因此避免了由平面向立体转化过程中，因计算或制图所造成的误差。并且，在立裁的过程中，设计的结果会随时反映出来。如衣服穿着时的状态是否符合要求，空间量是否合适等等，便于及时调整与修正。因此，它比平面裁剪更能直观地看到人体与服装之间的空间结构。

立体裁剪不仅直观，而且许多平面裁剪中较难表现的皱褶、曲线、波浪以及复杂的衣缝线条等，在立裁中均能很好地表现出来。服装的艺术效果也清晰可见。一些在平面裁剪中很难确定的计算数据和微妙的曲线弧度，通过立体裁剪也可迎刃而解（图6）。

立体裁剪是要在衣服与人体之间创造一个理想的空间，这个空间与衣服的机能性和造型相关，是流行的真谛。

图6 平面裁剪较难完成的婚纱

五、工艺制作中形成服装空间结构的省、褶、裥、缝

为了拟合人体的曲面形态，可采用各种方法使平面的服装面料组合成曲面形态，从而使服装达到贴体、舒适和美观的目的。

无论是从人体截面形态还是从其表面凹凸情况看，人体都是个复杂的曲面体。收省、抽褶、打裥等是为了使平面状的服装面料符合于复杂的人体曲面而对服装结构所作的主要处理方法，从而塑造出各种美观贴体的造型。

1.省道

省道是用来改变面料的平面状态，使面料形成曲面或其他形态的结构手段。省道缝合后，面料由原来二维空间转为了与人体曲面相符合的三维空间。如女上装对准胸点的胸省所产生的三维空间就满足了人体胸部隆起所需要的空间。

2.褶裥

褶与裥是省道变化的其他形式。裥是将衣料折叠成若干条形，经工艺处理后形成有规律有方向的条状，产生清晰的线的效果。褶可以看作由很多非常细小的裥组合而成，表现为没有规律的皱纹。褶与裥赋予了服装款式造型的很多变化。打裥、抽褶是服装造型的重要结构处理手段，它能把较长或较宽的面料缩短或减小，从而产生能给人体以较大宽松量的适合人体的空间结构。

3.衣缝

为了满足适身合体的款式造型的需要，服装总是被人为地设定成许多片，如前衣片、后衣片、侧片等，然后将它们缝合起来就制成了服装。衣片的缉合就形成了缝，它在衣服表面显示为线。缝可以使布料由平面变成立体的曲面，而且变得要比省显得圆顺自然。

在服装结构设计中，在不影响款式造型的基础上，常将相关联的省道设计连成衣缝，而将省道隐于其中，即连省成缝。连省成缝的形式主要有衣缝和分割线两种，其中尤以分割线占多数，如最常见的公主线结构设计。

省、褶、裥、衣缝是服装结构设计中形成空间结构的主要工艺方法。省是方便而合体的方法；褶裥的各种变化增加了服装的层次感，丰富了服装的外观美；而各种衣缝又完善了服装外形轮廓的造型。

综上所述，我们不难发现，服装空间结构的形成与许多因素有关，而不同的空间结构会产生不同的服装造型，也就会产生不同的服装效果。因此，空间结构设计是服装造型的关键。也就是说，要想得到理想的服装造型效果，关键是对服装空间结构进行的设计。

［1］李当歧.服装学概论［M］.北京：高等教育出版社，1998：88，5.

［2］（日）三吉满智子.服装造型学·理论篇［M］.郑嵘，等译.北京：中国纺织出版社，2006：12.

［3］（日）中泽愈.人体与服装［M］.袁观洛，译.北京：中国纺织出版社，2000：109-110.

［4］（日）神田美年子.服装立体构成的理论与实用技术［M］.北京：纺织工业出版社，1987：27.

［5］潘健华.服装人体工效学与服装设计［M］.北京：中国轻工业出版社，2000：47-48，50，52-53，55.

［6］张建兴.皮革服装结构设计［M］.北京：中国轻工业出版社，2002：91，101-102.

［7］（日）文化服装学院.服饰造型讲座1：服饰造型基础［M］.上海：东华大学出版社，2006：72.

［8］朱松文.服装材料学［M］.3版.北京：中国纺织出版社，2001：93，98.

［9］张文斌.服装结构设计与疵病补正技术［M］.北京：中国纺织出版社，1995：8.

［10］陈明艳.裤子结构设计与纸样［M］.上海：东华大学出版社，2009：10.