可派COPAIS引领中国买手时代

自诩为时尚潮人，却不知道“买手”为何？那你就太out了！知道买手是何人，却至今还认为那是国外才有的行当，那你也不能算是时尚达人。除非你知道可派COPAIS，那还勉强算是有救。《时尚北京》二月刊，带您走进“买手”这一神秘行当，陪您逛逛中国的买手店，看看那里有着怎样的别开生面。

赵云虎

可派国际时尚机构总裁

买手(buyer)是时尚潮流最前沿的一种职业，她起源于上世纪60年代的欧洲。按照国际上通行的说法，买手指的是往返于世界各地，时时关注最新的流行信息，掌握一定的流行趋势，追求完美时尚并且手中掌握着大批量订单，他们普遍是以服装、鞋帽、珠宝等基本货物不停与供应商进行交易，组织商品进入市场，满足消费者不同需求的人。

本期《时尚北京》带您走进中国根生的买手店——可派COPAIS，带您看看中国买手店的“前世今生”。

《时尚北京》：请先简单介绍一下可派？

赵云虎：COPAIS（可派）国际时尚机构1983年创建于可派家族，以批发零售国际时尚品牌来建立其独特的销售通路系统。自创建以来，以年均40%的销售增长率快速成长。COPAIS以纯粹销售通路（承诺永远不介入设计和生产环节）成为真正的时尚零售服务品牌。从2003年正式代理例外并取得开创性业绩至2009年以后全面引进欧美一线品牌，其开创性的营运方式将众多欧洲设计师品牌引入中国，可派旗下已拥有十多个国际品牌，专卖店37家。截止2009年底，可派VIP顾客总数已达到2.3万人。

《时尚北京》：多品牌店相比较单一品牌店的突出优势是什么？

赵云虎：在国外买手店和百货店之间没有根本性的区别，像美国著名的梅西百货也是采用买手模式运营。但目前在国内，由于历史原因百货商店雷同，千店一面，这就对买手店来提供了一个非常重要的发展机会，而买手制得优势甚至会带来整个渠道的变革，买手店的多元化和对市场敏锐的眼光是单一品牌所难能达到的。

《时尚北京》：怎样挑选产品，采购流程是怎样的？

赵云虎：首先考虑产品是否适合中国的消费人群，其次要考察该品牌在本土的市场状况，特别是在重要商业街区是否有店面等，再次要考察该设计师在其本土的影响力和地位，最核心的是要考察其品牌的产品设计、工艺、面料以及对品质的态度，还要用它的产品与同类的国际大牌产品进行对比等等。其实标准是没有唯一的，但我们选择的设计师品牌的产品在同等价位一定比大牌更优秀。现在可派选择的品牌的一大部分实行的买断制，未来会大力发展寄卖制，完全寄卖现在还做不到，只随着我们慢慢地成熟来逐步实现。

《时尚北京》：国内多品牌店市场现状及前景怎样？

赵云虎：国内的多品牌店还未形成气候，尤其在高端这一块尤为欠缺，但其实，买手在产业中是早就存在的，连一个最原始的服装店都可以说是买手的形式，只是还未达到一定的规模和档次。中国在比较长的时间忽略了买手，现阶段逐渐开始热衷对买手的炒作，现阶段的炒作实际上也表明了国内买手队伍的不成熟，不具备优秀的职业素质，这个群体需要超过10年时间的成长。

《时尚北京》：将来准备怎样扩展，包括全球及国内市场？

赵云虎：可派的目标是奢侈平台服务商，店只是过渡，他的运营形态不会依赖商业产地，逐渐会有更多的形式出现。而这种新型的奢侈品渠道是外国品牌进入中国高端市场的必选通道。我们计划明年就对国内的设计师开放，国内外的设计师在同一平台上自由竞争，法新时尚机构做的showroom只是点燃了导火索，这把火要燎原需要像可派这样的实体公司来完成。比较好的预期是，明年国内设计师的产品在可派的店铺能占到5%-10%的比例后，之后逐年增加。

Nicole Miller

纽约设计师妮可·米勒(Nicole Miller)20多年来一直是美国时装界的精英。

品牌风格关键词：独特大胆新潮

对话 Nicole Miller

《时尚北京》：做设计时，着重表达自我还是贴合市场？怎样平衡二者？

Nicole Miller：每一个设计开始的时候都是从表达自我感情开始，而在设计的成熟期就要大量根据市场因素做出调整，这是一个美妙的节奏，最终的成品是灵感与市场的完美结合体，衡量好它们的韵律关系是最值得考究的问题。

《时尚北京》：设计师品牌相较成衣品牌，有何优势？

Nicole Miller：我觉得其实设计师品牌与企业品牌是有很多的相同之处的，要说到区别，那应该是内部结构的差别，导致核心不同，推广的侧重点也不同，不能说好与坏，只能说各自又各自的特点，企业型更成系统，更为理性，注重企业文化，设计师品牌相对较为感性，较为注重设计理念。

《时尚北京》：贴合与自身情绪相匹配的人群与迎合更多人的青睐，哪个对你来讲更重要？

Nicole Miller：获得更多人的青睐无疑是设计者很大的肯定，我也愿意把我的设计推向更广阔的市场，让更多的人从认识它到接受它再到喜爱它。但是也希望接受我的市场是我最初预想的消费群，并没有哪一个是更重要的。

《时尚北京》：做设计最重要的是什么？

Nicole Miller：情感，没有感情的设计是没有生命的，没有生命的设计同样也不能带给穿着者情感。设计的美妙之处是会给人带来情感，兴奋的、舒适的、温暖的、狂野的，冲动的……

《时尚北京》：产品在多品牌店和独立品牌店销售，有何不同感受？

Nicole Miller：独立店针对单一品牌销售，就需要这个品牌有着成熟和丰富的系列，设计师要考虑到每个单品的配搭，整个卖场必须是是一个完整而统一的整体。而在多品牌店或许只需要我们有一些出色的单品，我们不用考虑整个系列的完整，甚至不用费心去做它们的搭配。

《时尚北京》：与中国市场互动的感受？怎样看待当今中国的时尚？

Nicole Miller：中国的时尚正在蓬勃发展，虽然我对中国并不是十分了解，但我能感受到中国对时尚的热诚。我的品牌在中国的叫做CO、CO11的多品牌店也有销售，这让我很高兴。中国的买手越来越多的出现在欧洲以及国际市场上，把我们这样的设计师原创带到中国。

Barbara Bui

巴黎高级时装品牌、奢侈品领域内独特的女装与饰品品牌

品牌风格关键词：奢华的摇滚风线条清晰简洁

精巧细节成熟的色彩多元文化民族风

1957年，芭芭拉-裴（Barbara Bui）出生于法国巴黎，她的父亲是越南人，母亲是法国人。东西方文化的交融及多元文化背景始终体现在她的作品中。

1983年，芭芭拉初登世界时尚舞台时，在巴黎的图尔比戈大街开了一家集工作室与精品店于一身的店面Kabuki。

1987年，首次时装秀在巴黎举办，向世界宣告品牌Barbara Bui的诞生。

1988年，Barbara Bui的成功上市对于其品牌发展有着重要意义。

1999年，第一家600平米的品牌旗舰店落户巴黎蒙田大道，奠定了其奢侈品地位。

2003年，推出设计师休闲风格的副线品牌——Bui。同年，芭芭拉-裴成为法国高级时装公会成员。

目前，Barbara Bui的品牌旗舰店分布在世界各大时尚之都。此外，还有选择性的设立了全球450家多品牌店，组成了强大的销售网络。

对话 Barbara Bui

《时尚北京》：做设计时，着重表达自我还是贴合市场？怎样平衡二者？

Barbara Bui：我在设计的时候从来没有刻意的跟寻市场，如果你一旦跟寻他人的要求，表明你已经落后了。时尚需要的是不断的创新，找寻生活与身边事物背后的时尚，带动与引领是时尚独特的魅力。只要你恰当的表达自己，树立自己的风格才最重要。

《时尚北京》：设计师品牌相较成衣品牌，有何优势？

Barbara Bui：设计师品牌更加拥有灵魂和故事，更带给人感染力，带给人的影响力也更加深入人心，更加长久。不单单是时装与消费品那么简单，更多的是一种精神的分享。

《时尚北京》：贴合与自身情绪相匹配的人群与迎合更多人的青睐，哪个对你来讲更重要？

Barbara Bui：不用刻意的区分，在很多设计师中，我往往更会融入自身一瞬间的感悟与激情，只要作品是好的，无所谓来源如何，不是么？！

《时尚北京》：做设计最重要的是什么？

Barbara Bui：永远保持一颗敢于尝试和接受新鲜事物的心，从中挖掘设计的灵感。

《时尚北京》：产品在多品牌店和独立品牌店销售，有何不同感受？

Barbara Bui：我很幸运，现在的经历大多只做设计，销售的问题交给专人负责。

《时尚北京》：与中国市场互动的感受？怎样看待当今中国的时尚？

Barbara Bui：中国越来越国际化，很多品牌在定位国际化的时候，目标是放眼全球，中国的消费者当然也在其中。我从未觉得自己以及Barbara Bui品牌距离中国很遥远，可能因为我父亲来自越南，我对亚洲文化非常喜欢的原因。在巴黎每个时装周的销售季，我都会看到越来越多来自中国的媒体与买手，他们很职业也很国际化。听我们在中国的一位长期合作的买手讲，我的设计在中国很受欢迎，越来越多的中国自信的女性选择了帅气的自我表达，她们并不掩饰自己独立而性感的个性，每每听到这些让我很欣喜，这完全是我创办品牌的初衷！

Kang Jin Young

韩国顶级设计师女装品牌、至今唯一一个连续十数次参加纽约时装周的独立设计师品牌

品牌风格关键词：“公主梦”浪漫高贵淑女

做工精细完美面料精致考究

出生于韩国大田的Kang Jin Young，自小已经展现出其惊人天赋、对服装造型的敏感和设计才能。1982年，他在进入韩国外国语大学后，必修课则是仔细观看每件衣服，直到看腻为止。他在那里学习了解服装设计市场和卖场陈列等实务性时尚知识。

1986年Kang Jin Young毕业后，进入Hong Dae大学继续学习绘画，正式学习时尚，之后去往美国旧金山，于当地的艺术高等学院进修时尚设计课程，毕业之后则在Gibson & Palermo担任设计师。

1993年正式创业，与曾为大学同学的妻子Yoon Han Hee共同开设了一家小小的服装店，取名为“OBZEE”，自此走上了时尚的光辉道路。

在2001年，极富商业眼光的Kang jin young与妻子Yoon Han Hee在纽约建立公司，正式宣告进军国际市场。

在2002年的纽约春夏时装展上，Kang Jin Young一鸣惊人，其全球化的创作方向以及东方化的设计风格，2003年对于Kang Jin Young来说，无疑是值得记入史册的一年。他和妻子Yoon Han Hee在纽约时装周上大获成功，因此被授予女装最佳设计师的“Rising Star Award”。

Kang Jin Young入驻中国数年，已牢牢抓住了明星们的审美眼光：杨澜屡屡穿着Kang Jin Young主持访谈类节目；陈鲁豫将Kang Jin Young作为节目《鲁豫有约》专用着装；章子怡、李冰冰、孙俪、秦岚也都身袭Kang Jin Young出席各种时尚活动，欣赏和支持着这个来自韩国的顶级时尚品牌。

对话 Kang Jin Young

《时尚北京》：做设计时，着重表达自我还是贴合市场？怎样平衡二者？

Kang Jin Young：时装设计本就是一门实用艺术，实用就决定于它必须依赖于市场，而怎么定位市场以及市场为什么选择你，又要靠你独具特点的平衡力去博取消费人群的共鸣，当然有把时装设计当纯艺术去做的，这是一种选择，但在我而言，我会以艺术的视角去看这门实用艺术，但不会在艺术的界线里浸泡它，依赖于灵感但不会是即兴作业，我要表达的是充分准备后那用最精致概念来诠释最耀眼的闪光点。

《时尚北京》：设计师品牌相较成衣品牌，有何优势？

Kang Jin Young：灵魂吧，设计师品牌的灵魂是凝结而统一的，设计师就是整个团队的中心，团队的其他部分围成外圆，这样的凝聚力要比成衣品牌集中，可以发挥设计师尽大的能量。成衣品牌大多有投资者和设计师等多个方面，各方面制约着，相对设计师发挥不了最大的效率。

《时尚北京》：贴合与自身情绪相匹配的人群与迎合更多人的青睐，哪个对你来讲更重要？

Kang Jin Young：一个品牌一定是针对定位的人群来做设计的，定位的准确在一定程度影响一个品牌的成功，所以说这两方面在一个大的百分比里会是相互契合的，而在未契合的这一部分，对我而言，我会选择迎合更多人的青睐。

《时尚北京》：做设计最重要的是什么？

Kang Jin Young：灵感，灵感是创作的源泉，会给你远远不断的激情，灵感给设计带来生命的活力，我与夫人的办公室里有大量的书籍，我们会在其中汲取大量的灵感，在不同的时代我们关注的话题是不同的，近几年我们对建筑设计尤为关注，建筑和时尚有很多的共同点。如果以前流行注重细节的服装，那么最近建筑类庄重的服装使人更有真实感。

《时尚北京》：产品在多品牌店和独立品牌店销售，有何不同感受？

Kang Jin Young：独立店是花园，多品牌店则是植物园。多品牌店相对更多元化，每个品牌有不同的风格与特点，有竞争也会有互补，不同品牌的搭配会拉宽时尚的范围，独立店虽然内容丰富但却很统一，风格的一致会让整个品牌的精髓更为突出。

《时尚北京》：与中国市场互动的感受？怎样看待当今中国的时尚？

Kang Jin Young：热情，我认为中国处在在一个时尚正在加速发展的时代，有新文化的介入，有原有的文化的翻新，同时对时尚的容量正在迅速扩张。我们在中国的合作方经常带给我们惊喜，让我们对自己的品牌重新诠释与认识。

Tara Jarmon

巴黎时尚的精髓

品牌风格关键词：优雅自然纯粹

快乐苛求细节

同名女设计师Tara Jarmon兼具“美貌与才华”，生于加拿大，在温哥华度过了童年和少女时代，读高中时随父母移居美国加州。20岁时Tara因一次偶然的欧洲行与巴黎结缘，并结识了一位聪明的商人David Jarmon，两人开始时尚创业。此后，Tara的设计人生便在巴黎铺陈开来——David负责经营，Tara掌管设计，各取所长。经过20年的奋斗，Tara Jarmon用这双魔力之手书写出了一部夫妻搭档成功创业的时尚传奇。今天的Tara Jarmon，不仅是一个巴黎品牌，更是一个世界品牌。

目前，Tara Jarmon与丈夫和三个孩子一起生活在巴黎。“在设计时，我会探寻任何人的意见，包括我的孩子们。这常常能促使我努力工作。”正如Tara Jarmon品牌的主旨，Tara Jarmon的人生亦是如此：快乐、纯粹、自然和新鲜。

品牌故事：

1989年正式推出首个设计师品牌系列；2006年受邀与众多世界顶级设计师一起为著名零售商Target全球合作系列推出专属作品，彰显设计实力；2010年亲临北京秀展现场，与中国消费者共享Tara Jarmon“简单、剪裁、细节、跃动”的完全风格魅力；2011年，Tara Jarmon自有店铺开遍欧洲，中东市场渐成气候，中国市场拓展步伐加速，Tara Jarmon与她的“法式情调”，沁入全球市场。

从最初的4件作品，到高调进驻香榭丽舍大道与蒙田大道；从获巴黎著名百货公司老佛爷与巴黎春天青睐，到600家销售网点遍布全球。一个巴黎梦，Tara Jarmon走过20年。法国著名时尚杂志《Figaro Madame》曾如是评价：Tara Jarmon演绎了巴黎精髓！

对话 Tara Jarmon

《时尚北京》：做设计时，着重表达自我还是贴合市场？怎样平衡二者？

Tara Jarmon：确实，这是一个长久的话题，也是摆在设计师面前的问题。如何在销售市场的空间里面寻求自己的风格和精神，在我看来，这也是做时尚设计师和品牌的乐趣之一。如何平衡是需要时间和经验的磨练的。当然我会经常提醒自己，表达自己的激情是当初做设计师的初衷，这在需要面对市场的时候十分必要！

《时尚北京》：设计师品牌相较成衣品牌，有何优势？

Tara Jarmon：设计师品牌也是成衣品牌的一种表达，更注重表达自己内心的想法和激情，让人们喜爱上这个品牌，也是对设计师的认可和喜爱，这样自由的表达，受到大家的认可是很美好的事情。

《时尚北京》：贴合与自身情绪相匹配的人群与迎合更多人的青睐，哪个对你来讲更重要？

Tara Jarmon：设计师表达自我的同时，也是传播给顾客一种美，一种生活状态，一种理念，只有坚持才会赢得更多人的喜爱，单纯的迎合有的时候适得其反。

《时尚北京》：做设计最重要的是什么？

Tara Jarmon：做设计要有热情和发自内心的喜爱，这是让你能坚持做一件事情的理由。我选择设计，单纯是因为我喜欢时尚、设计和优雅的事物。学生时代，当别人都在做家庭作业的时候，我就躲在图书馆的角落里翻阅大量的时尚杂志。我的设计与众不同的地方是它们完全是我个性的展现。

《时尚北京》：产品在多品牌店和独立品牌店销售，有何不同感受？

Tara Jarmon：在我看来这两者只是销售渠道的不同，设计师或者说品牌需要根据各自的环境和情况，准确选择。对于设计师来讲，都是传播自己设计的地方，对于商业来说，都是向顾客销售点的地方。

《时尚北京》：与中国市场互动的感受？怎样看待当今中国的时尚？

Tara Jarmon：虽然我的品牌在世界很多地方都有销售，但是最让我和我的丈夫兴奋的是Tara Jarmon品牌打入了亚洲市场，尤其是与中国copais机构的合作，把Tara Jarmon的风格与精神带到了中国。这是20岁时刚刚开始做服装设计的我完全不能想象的。那个时候的我怎会想到自己可以走这么远啊。

2012春夏系列

闪耀的丝绸狂热

Ermenegildo Zegna 2012春夏系列在黎明破晓时揭开神秘面纱——海滩背景，耀眼白光，寓意激情和爱情。沙滩上，他眉目微启，身边是沉沉未醒的她。他身穿Ermenegildo Zegna夏季针织衫，在海水和阳光下，粉白的颜色逐渐变成若隐若现的褐色，映着天空中的淡蓝、淡紫、紫灰，最终海天一色，在一抹绿意中隐隐逝去。

这电影般的浪漫不仅来自颜色对比，更得益于亮色西装和西裤的优雅结合。本季系列的最大特点就是这般自然悠闲的态度，而此间，面料扮演的角色尤为重要。自然经典的上乘真丝面料在杰尼亚出神入化的制作工艺下被赋予了新的意义。Microsilk是一种高科技树脂真丝，可用于制作西装、风衣、旅行夹克；Silkco是棉与真丝的结合，用作防雨外套和夹克外套的光滑蜡层表面。而熟丝、羊绒、亚麻混纺而成的针织衫和运动衫更是具有日光晒白的效果。

我的个性星期天

Z Zegna 2012春夏系列通过强烈的对比——一面是理性务实，另一面是愉悦与激情活力，透射出创新、欢乐与精致。相悖的元素互相撞击，面面俱到又特立独行，打破所有界限，创造出无限的自由和机遇。

本季Z Zegna运用多种色彩传达出积极向上的情感。从白色、海军蓝、青灰色，到黄绿色、黄晶色、栗褐色以及葵黄色，如万花筒般尽显朝气活力。从布料剪裁到手工缝纫，色彩巧妙的排列和拼接到处可见。

Z Zegna引以为傲的卓越剪裁在本季的设计中一如既往。创新亮点之一在于衬衫肩部，充满现代感的剪裁与外衣搭配得天衣无缝，强调出闲适的流线美感。短款修身双排扣上衣、短夹克、无袖短上衣无不体现出精致成熟的魅力；搭配修身型或宽松水手型短裤，以及独特的撞色设计的鞋子。