关于香槟的那些事儿

香槟你一定不陌生，庆祝、聚会或者Party都少不了这冒泡的助兴酒，而不管是像F1车手那样狂飙泡的疯狂庆祝，还是只是小酌一杯，香槟都可以和各式欢乐契合，而关于香槟你不知道的一些事情，或耐人寻味，或过分解读，都令香槟增添几分暧昧和趣味。

藏在香槟里的欲望

在十七世纪前，法国BENEDICTINE教区，丹姆·培里永Dom Pérignon是当时一位本笃教派奥特维雷修道院的修士，主管教会的财产与酒库，他令酒在酒瓶里二次发酵，因此有了气泡，可谓“香槟之父”，并且在葡萄酒品质的改良方面，也胜过了以往的任何人。同时，他也是第一个把软木塞引介到产酒的香槟区的人，以代替当时用麻屑做的瓶塞，并使酒中的气泡能保存更长的时间。

而如今香槟产区最古老的香槟厂Ruinart，则是当年他的同事Dom Ruinart所创立；著名的凯歌夫人Madam Clicquot在失去丈夫以后，一心投入到香槟的世界里，不仅成功令凯歌香槟成为贵族皇室的宠爱，更发明了“转瓶除渣”法，造就了我们今天得以享受到的清澈透明的香槟；不甜香槟的创造者Louise夫人亦是在丈夫去世后接管Pommery公司，奠定了现今香槟的主流风格……再细数下去，这个修士寡妇团的数量恐怕会更庞大，这的确是件令人惆怅的事情，一直被视为欢乐、喜庆、分享、浪漫又甜蜜的香槟，它的背后所隐藏的，竟然是那么多禁欲主义者的名字。

怪不得如今人们会从香槟里体验出这样多的释放情绪，原来正是当年的那些孤身者们，将自己所有的心、念、欲、情，都溶解在漫漫岁月里，溶解在与香槟的耳鬓斯磨里，又随着如今这一时一刻的瓶塞开启，喷薄而出。

食欲与情欲是推动历史前进的两大动力，如此看来，香槟已经两者兼具。

工艺决定口味

香槟主要以白色的霞多丽Chardonnay与红色的黑皮诺Pinot Noir两种酿酒葡萄精心混合酿制调配而成，有些则会再多加入一种皮诺·莫尼耶Pinot Meunier葡萄；不过，也有少数酒厂会特别推出纯以单一品种，如单一的霞多丽或黑皮诺酿制的香槟。一般而言，霞多丽比例越高的，则风味越是清新爽口，带有香浓的果香与蜂蜜香；黑皮诺则为香槟注入严谨厚实的结构，口感倾向强劲醇郁。

香槟的气泡，主要发生在装瓶后的第二次发酵过程里。在这个阶段，酿酒者将糖和酵母添加入酒中，因此造成第二次发酵与二氧化碳的产生，这也就是气泡的由来。

品味好香槟

好香槟的气泡，一半在杯子里，另一半则跳动在你的舌尖上。

真的，别以为只有广告里那种一倒入杯子，气泡汹涌而出的酒才好。恰恰相反，通常那种情况所见到的，不是用了一瓶普通的气泡酒，就是用了强制发泡的“广告香槟杯”，要不就是加了小苏打。

真正好的香槟，那从杯底升腾起的气泡，是绵密的、细腻的、间隔均匀的，通常只是小小的几串，像珍珠一样，但却可以持久。甚至，哪怕几个钟头以后，杯子里已经再看不到任何涟漪，你依旧可以在舌尖上体会到那种细微的跳动。

一向以严谨态度出名的Bollinger酒庄，通过测量计算出，一瓶香槟中大概总共有5600万个的气泡，或许，在我们还未有意识的时候，就已经错过大半了。

品味香槟是一个过程。启瓶时，默默等待瞬间迸发的激动心情；斟酒时，从溢满气泡的瓶口，欣赏缓缓流出的金黄色，这时的酒杯中，慢慢升腾的气泡伴着微微散发出的香气；轻啜一口，那一瞬间感受到的不仅仅是视觉、嗅觉和味觉上的享受，更有一种心理上的愉悦。

那些似与香槟无关的事

瓦格纳说，“香槟是让我得以继续生存下去的唯一动力”；莫奈在自己的画里画香槟，梦露据说每晚用香槟沐浴，甚至连杜鲁门都说，“只要有香槟相伴，死又有什么可怕。”

仿佛没有人不爱香槟，只不过对于文人或艺术家来说，它更似灵感缪司。

约翰·施特劳斯的《香槟波尔卡》，两分多钟的曲子，充满了开启香槟酒瓶的不同扑扑声，节奏跳跃的速度比心脏还快。

那些与香槟无关的事，常常比喝着香槟更能令我们接近某种香槟的“本质”。

红酒喝不完可以拿来炖小牛肉；白酒总可以用来蒸个蛤蜊、炒个虾；就算是草头，一大碗也绝费不了多少五粮液。但这香槟，怎么说呢，一不小心就从人间仙酿变成了鸡肋一样的一堆酸水，喝也不是，入菜也不是。

真的，开过的香槟是禁不起久放的，这才是真正令人心疼的奢侈。就像好年华也禁不起蹉跎。

下次再开香槟，一定要找个人和你分享。香槟，虽不是用眼泪酿造，但却可以带来些许真心的眼泪。无论是因为欢喜，还是忧愁。