金陵游记

王寅

题记：金陵，早已成了一个执拗的意象。六朝脂粉，民国遗韵，悉聚于斯。秦淮桨声之悠扬，画舫灯影之迷离，萦绕我心，挥之不去。暮春四月，我与三友同游金陵。发思古之幽情，抒兴亡之慨叹。一次次卷轴中不期的邂逅，物化成了现实中纯美的对望。历史，仿佛并不遥远；现实，从来就在脚下。游金陵，正是寻觅那空谷足音。

南京是一座奇特的城市，对外地人如我而言，它居于六朝，也居于民国，却独不居于当下。这座城市在卓然的婉约美中，透着一丝感伤。先从长江路说开去吧。长江路是南京的重要干道，不宽不直的这么一条路，因横据着国民政府，在旧时代被称作国府路。大约相当于法国的香榭丽舍，或是不列颠的唐宁街。改天换地之后，南京先是丧失了首都的资格，再不久又从直辖市降格为江苏省会。与之相呼应的，与旧时代紧密相连的一切痕迹也似摧枯拉朽一般被抹掉了。于是，南京城的公馆、街道、校园都经历了名称的嬗变。这国府路也开始以崭新的身段迎接获得新生的人们——长江路就这么来了。

我们从东南大学一路走来，走街穿巷，约莫十几分钟，就到了长江路的入口。比之北京的长安街，长江路的宽阔程度简直可以说是上不了台面。然而，路两侧如珠串般布置的梧桐却略显夸张地挺立着，枝繁叶茂，给这条路添了不少的美感。曾听说，这梧桐乃是从西洋引进的稀罕品种。若真如此，这些如木桶般粗壮的梧桐，不仅有了见证历史的沧桑，也有了跨洋越海的宽广。更现实地说，这些树为过往的人们遮蔽灼热日光，净化城市空气，也装点了着实平凡了点的长江路。想到这里，它们在我心中似乎又高大了些。

“国府”的门脸并不那么让人肃然起敬，门口的石狮子，虽不敢恭维为艺术品，却也不乏一点文化的味道。没有它们，终究会是一种缺憾。进入“国府”的庭院，才发现其深远。循着中国传统的建筑风格，一殿接着一殿，中间的通道将它们串联起来，通透着美轮美奂的气息。我们来的时节，正是南京最好的光景。

太阳赐予了足量却并不过分的温暖，天气将热而未热。府邸里的红花、绿叶、苍松，十分知趣地秀出自己最美好的一面，共襄这和谐景象的盛举。唯一的缺憾，就是人实在太多，想拍出一帧只有一人出现的镜头是绝不可能的。府邸的建筑大有可书之处。不过，这篇小文实在只是心灵流淌的点滴，因而笔随兴至，不再讲究文法体统了。下面转到鸡鸣寺。

未至斯地，早闻斯名。因为胸中堆砌着一个个历史掌故，故旅行于我而言，从来不只是纯粹的赏风弄月，更是怀着一种缅怀的心境，追寻一场心灵与文字的碰撞。站在鸡笼山下，望着蒙在南朝烟雨中的鸡鸣宝刹，我不禁生出一种暌违已久的感慨。

鸡鸣寺古称泰兴寺，据说是梁朝时候，达摩祖师在建康城的讲经之地。梁朝的那位武帝曾几度在这里脱下皇袍，披上僧衣，最后被列位臣工给赎了回去。据说，武帝把这寺庙修得宏伟壮观，便自认为诚心礼佛，未想在与达摩祖师晤谈时，对方只淡淡一句“陛下毫无功德”——智者与王者往往话不投机。

鸡鸣寺历几千年栉风沐雨，几经毁损和重修。而今的这座，重修于20世纪80年代。莫说与杜牧笔下的南朝首刹，就是与郭沫若、朱自清笔下的那座鸡鸣寺，也早已不是一回事了。不过，修旧如旧，有这么个重修的庙宇，不仅是聊胜于无那么简单，更实实在在有了一种传承的味道。世上千般事物，如果不是散发着这股味道，便什么也不是。

也许是依山而建的缘故，鸡鸣寺从正门至台阶，给人一种明显的局促感。拾级而上，入得宝殿，我惊讶地发现，鸡鸣寺名曰佛寺，于此修行的却是一众尼姑。她们穿着统一的僧衣——不知这称谓是否恰当——在认真听师太讲经。殿外的人们，则衣着各异，一双双或崇敬、或好奇的眸子，向殿中张望着。我虽谈不上是佛教徒，但既已到此，基本的礼数还是要尽的，也算是一种感受信仰的真实体验罢。

下得鸡笼山，巧遇了一只松狮犬，慵懒地半卧在寺庙入口处的台阶旁，双眼紧闭，不管我怎么挑逗，它始终不理不睬也不恼。我突发奇想，这松狮犬一定是有些名气的。后来在网络上，我的想法得到了证实——一位友人2010年赴南京旅游时，也对这松狮印象深刻。有网友戏言，松狮天天沉浸在佛教的气息之中，早已修成正道，不会攻击人的。这玩笑话之中，也不是丝毫没有道理吧。