凤凰探幽

蔡晨

湘西自治州西南，有一山酷似展翅而飞的凤凰，古城因此而得名。“一座青山抱古城，一湾沱水绕城过，一排小巧吊脚楼，一条红红石板街”，这就是被新西兰作家路易·艾黎称作中国最美丽小城——凤凰。被沈从文小说描绘得如诗如画、如梦如幻的《边城》也是她。

那水

走进凤凰高大的城门，我们急不可待地来到沱江边。江水穿城而过，清莹澄澈，江底的簇簇水草曼妙清晰，如长长的绿色丝绦，在流水中悠悠舞动，向游人欢迎致意。古老的虹桥倒影在水中，随微波荡漾。不由得就想起了徐志摩“康桥”的意境。

徜徉在古城红石板的街道上，觑巡着两边古建筑，只见亭台楼阁，各抱地势，鳞次栉比，重重叠叠。家家户户几乎都敞开了门扉和窗子，坦然而充满信任，任游人探个究竟。真让人感到时光流转，恍然依稀，又回到了三十年代的边城。

江畔，千百年来次第展开的是永远看不厌的意境。烟雨中，江上薄雾缭绕，大山景物朦胧。晴空里，江水回绕清幽，远山如黛绿水如膏。晨曦里，渔夫吹灭了鱼灯，鱼鹰扑通扑通钻进澄净的江水里。

苗家少女赤足临江，洗菜淘米，婀娜的身姿倒映在碧水之中，清脆的笑声随风飞扬，濯衣不绝的捣衣声和着喧闹，汇成女人的乐园。跳岩板桥岸，身着苗装、背着山货的山民川流不息。那一溜红石岩的码头风景，让人久看不厌。

跨过虹桥上，在这里有了新的景致。沿江的吊脚楼，一字儿排开，门口高挂的红灯笼内，蜡烛还在发着光。听江水滔滔，一只渔船从沱江的拐角处，“吱嘎、吱嘎”地划过来，船上老翁，身披蓑衣，头戴蓑笠，有力地划着小船，轻轻地从我们身边滑过，只留下了江中的涟漪。坐上了小舢舨，我们顺流而下，悠然地欣赏着两岸景色，沿江而建的楼房，临江而开的窗子，窗外高挂的红灯笼，使人想起那遥远的年代；一栋栋的吊脚楼，臂连着臂，檐连着檐，悬挂在高高的河壁上，连同青山，倒影在粼粼波光之中。那淡雅的意境，不正是一首抒情诗歌吗？

那城

康熙四十三年，苗人同化，裁去土司，置凤凰营于今县城。乾隆十六年改凤凰营为凤凰厅。1913年，改为凤凰县。以苗族、土家族聚集。2001年获国务院特批，成为我国第101座历史文化名城。

登高远眺，凤凰古城除古色古香的建筑外，可以看到著名的八景。连绵巍峨的南华山横亘在古城南面，似一道绿色的屏障，苍松翠柏，含蔚笼烟，石径弯弯，青泉冽冽。

北门外跳岩板桥，古朴又充满张力。桥边的小店一间紧挨着一间，却没有都市商业的嘈杂市侩，每间小店凸现出的是纯朴与悠闲。走进店铺，不管出售的是贵重还是便宜，都可以拿起来把玩。用手去触摸那些年代久远的器皿，没有人生怕你拿走而紧盯着你。

白天，在古城漫步，就会发现这里的人生活得轻松、闲适。人们坐在门前，做着手中的活计，不紧不慢，就像他们面前流过的沱江，缓缓的，并不急于奔向前方。走在夜里的街道上，可以看到做姜糖店铺门前，在大红灯笼的映照下，作坊里的人说笑着拉扯着麦芽糖糖稀，一团糖稀足足有三四十斤。此外，还有吹制玻璃器皿的、给自制的布衫描绘图画的、打造银饰的，五行八作，不时地闯入我的眼帘。

导游告诉我，前面一座紧临沱江的清秀小山就是听涛山，有沈从文先生的墓地。顺水而下，临江登岸，来到先贤墓前，有松涛阵阵，有江水潺潺，有清风徐徐。我伫立良久，深深地鞠躬，沈先生在这里似能听见乡音，感到乡情，魂归如同仙境般的故里。看得见《边城》的“翠翠”“祖父”和“二老”等书中人物的原型，想必需要时就会出现在他的身旁……此时此刻，我感到沈先生如愿了。

离开听涛山，走进临江街，漫步在青石板铺就的小巷，犹如进入了时空遂道，来到一个喧闹的小城，人们着绿穿红或出双入对，或呼朋引类，或如我踽踽独行，汇成一曲生活交响。沱江中有古时留下“踏桥”，一步一墩，是从北门进城的必经之路。北门又称“壁辉门”，城门上的城楼依然完好，从江边仰望，城门深邃，楼台高峙，飞檐拱斗，雄伟壮哉。

清晨的阳光还没完全绽开笑颜，沱江女歌手就开歌了，歌声撩人绣绸般的划过如同缎子似的江面，幽幽怡然。入住黄家客栈小木楼，电视机、空调、淋浴一应俱全。身在小木楼，倾听沱江上传来的天籁之音，美好得难以言说。晚饭了，就着黄瓜、萝卜做成的泡菜和血粑鸭，使劲地说不要放辣，依然躲不了猪油、大红椒火热的攻势，谁叫咱来到了湖南呢？就管不了脸上的痘痘们乐得四处开花了！血粑鸭是凤凰最为有名的特色菜，既有鸭肉的鲜美味浓，又有血粑的清香糯柔。吃在嘴里，更是口味香浓哦！

夜已渐深了，徜徉在古巷深处，听脚步沙沙回荡其间，听江水流哗哗从心头漾起，我们原来所寻求的意境就在此刻。宁静的心沉浸其间，才能触摸到小城的灵魂。

那人

沱江之畔的凤凰城，是当代著名文学书画名人，沈从文、黄永玉叔侄二人的故乡。

出大成殿，直走200米，来到著名作家沈从文的故居。典型的四合古院，内天井，有正房、厢房、前室10余间。虽无雕龙画凤，但做工精细、小巧别致、古色古香、清静典雅。宅内陈列着沈先生的影照及墨宝等。在故居的墙壁上，一帧沈从文与夫人张兆和的照片。那是一九八二年，白发苍苍的沈从文坐在潺潺流水的溪边微笑着，张兆和弯身轻轻地给沈先生整理衣领，摄影者凝固了这个动人的瞬间。

南华山脚下，沿青石板路拾阶而上，来到半山腰的一条甬道。先见黄永玉书写的一块立碑：一个士兵不是战死沙场便是回到故乡。前行几步，又见一尊几乎未经雕琢的粗砾岩石，上刻有：照我思索，能理解“我”，照我思索，可认识人。

苗族作家沈从文在他的《沈从文的湘西》里写道：“经过辰州（今沅陵），那地方出辰砂，且有人会赶尸。若眼福好，必有机会看到一群死尸在公路上行走，汽车近身时，还知道避让在路旁，完全同活人一样。”凤凰广场那个鬼屋，就是湘西赶尸者的旅馆。同行的一位小姑娘曾经来过，说那地方走到旅馆前门一点都不害怕，就在后面快到后门口的时候，有一个人装的鬼在后面，那就可怕极啦。

导游叫游客称他“苗王”，人很喜乐。他说其实只是一个名号而已，并没有想象的实权，所以导游职业就是引导人思考，带给人启迪。

但是他说，亲眼见过赶尸。是某年县政府的干部，要他带一个科考队调查赶尸，于是他就带这行人去深山，找到了一位80多岁的曾经赶过尸的老人。老人年轻时赶过尸，但是年老了忘记了很多咒语。科学队让他试试，老人同意了，几句咒语之后，他就亲眼看到尸体从平躺着到直直站了起来，但是由于老人年事已高，只能让尸体起立，赶尸走路就不行了。

说完这些他问：你们信吗！看见大家满腹狐疑，他又笑答：“这就对了”。于是追溯了赶尸的起源，相传与几千年以前，苗黎首领蚩尤率兵在黄河边与黄帝对阵厮杀，直至尸横遍野，血流成河。得胜后不忍战死同族葬在他乡，就与军师一同施巫术，带他们回归故里。由蚩尤高擎的“符节”在前，军师装扮成蚩尤的模样，祷告神灵后，对着那些尸体大声呼喊：“死难之弟兄，此处非尔安身毙命之所，尔今枉死实堪悲悼。故乡父母依闾企望，娇妻幼子盼尔回乡。尔魄尔魂勿须彷徨。急急如律令，起！”原本躺在地上的尸体全体一下子站了起来，跟在蚩尤高擎的“符节”后面，规规矩矩向着南方前行。说文解字有一说，巫字，上面一横代表天，下边一横代表地，中间的那一竖表示“符节”；竖的两边各有一个人，右边那个是蚩尤，左边那个是军师。寓意就是要两个人合作，才能行巫作法。

其实，真正的赶尸，缘起湘西山高路远，弥漫瘴疠之气。来此经商的人死于山中，而又无法将尸体运回家乡，因而产生了社会下层的人担当运送尸体的职业。路途遥远，要对尸体作防腐处理；为避人耳目，运尸只能在晚间，行走于山野小道。赶尸人一般白天休息，晚上赶路。所谓会跳的尸体，其实是一个人背着尸体，在行走下坡时模仿僵尸跳跃前进。天黑，则需要一个引路人，也就是“赶尸道士”走在前面。每当到达赶尸人休息地，背尸人和赶尸人交换休息，继续前进，直到到达目的地。即完成了死者“落叶归根”，也赚取了一笔脚钱。

苗王说，远古时强盛的苗族生活在黄河流域，华夏民族兴起后，苗人屡败屡战，不断迁徙，最终生活在以凤凰腊尔山台地为中心的聚居区和贵州云南的聚居区，散居的苗人在南方及国外都有分布。苗族是个坚强民族，几千年间统治者对其的杀戮一直没有停止过，被朝廷禁止过盐铁。上世纪仍然处于部落社会的苗族人信巫鬼、重祭祀，认为万物皆有神灵……凤凰本地人称苗人为老表。他们性格耿直忠诚，一旦与人不合则不往。湘西人往往把大发脾气称为苗脾气。

在凤凰，让我遇到了赶边边场的节日。苗家青年男女在场里谈恋爱对苗族情歌。年轻时我爸爸曾经带纸笔到赶边边场采风情歌。那时在苗寨，青年男女一般在十二三岁就开始学唱苗歌。少年跟着年长的同村小伙、少女跟着年长的同村姐妹集体去赶集，找寻意中人。赶集时男女间为了引起对方注意，可以有轻度的身体接触及挑逗，相约晚上对歌。晚上的边边场，有来自十里八乡的快乐男女盘歌、对歌、赛歌，有缘男女就会逐渐脱离群体，开始两人的浪漫。小有遗憾的是如今文化传播和娱乐滥觞，年轻人对情歌结缘的方式已经没有兴趣，甚至连漂亮的苗族服装都不穿了。小姑娘们幻想《芙蓉镇》里秦书田那样的成熟男子（姜文饰）出现在边边场，自然就更是幻想了。