再见吧，南非

吴玉芝

再见吧，南非

吴玉芝

二万三千吨级的“发财”号驶离沙特阿拉伯的达曼港后，穿过波斯湾，绕过霍尔木兹海峡，沿着非洲东岸直朝南非驶去。12月份的印度洋，正是航海的好季节。在东北季风和海流的推动下，航速加快了很多，不知不觉中海轮已越过赤道，由北半球进入了南半球，并由冬季进入了夏季。

经过连续十三天的航行，“发财”号逐渐接近了伊丽莎白港。对海员来说，哪怕与大陆、岛屿靠近一尺，都会增加一份喜悦，何况神秘的南非，即将在我们面前揭开它的面纱。听说这个港口是拿破仑战争后一帮失业的英国人建立起来的。殖民主义者刚抵此地时，岸上荒芜得不见一棵树。而眼前所见的伊丽莎白港，却是一个现代化程度很高的港口。外缘呈锯齿形的白色水泥堤岸，有力地抵挡住了厄加勒斯暖流对南非南部平原的冲击。蜿蜒数里的坚实码头上，塔吊高筑，忙着装卸货物，载重几十吨的集装箱运输车来回奔驰，大部分到货不经码头中转就直接运往各收货地。离码头不远处，是一条高架立体公路，疾驶而过的一辆辆汽车，在太阳的照射下玻光闪闪。高矮参错、颜色各异的矩形房屋，以其简练明快的粗线条，使人领略到一种现代建筑所特有的几何质感。

船刚靠妥码头，我们还没来得及下去，一个身穿短袖衫的黑人就上了我们的船。

“请您给我一块面包好吗?”他说的是蹩脚的英语。

“很抱歉，我没有面包。”我一面回答，一面打量他，只见这个黑人三十来岁的模样，面容枯瘦，头发卷曲，墨靛般的皮肤黑得发亮，跟我在北非看到的那种黑里透红的肤色不同。

“请您给我一些别的食物好吗?”他垂下双眼，又轻声说了一句。

我不忍拒绝，便叫厨师去伙房里拿了两只面饼给他，还帮他倒了一杯开水。这个黑人狼吞虎咽，一下子就吃掉了。我纳闷，这么年轻的人，难道还挣不到一块面包吃?他吃完后，用手抹了抹嘴唇，张开双臂，要跟我拥抱亲吻，两只大眼晴里闪射出一股感激的光芒。我虽然到过世界几十个港口，却从没碰到过这种场面，一下子不知如何应付才好。他似乎看出了我的窘相，俯身拉住我的一只手，放在嘴上吻了几下，连说几声：“谢谢，谢谢，中国人!”然后下船去了。我走到舷梯旁，目送这个黑人的身影渐渐远去。

在南非近五千万人口中，黑人多达三千九百多万，加上近六百万的其他有色人种，共占总人口的百分之九十多。白人只占不到百分之十，大部分是十七世纪中叶进入南非的荷兰人的后裔，当地称为南非白人的主要就是指这些人。英国的移民及其子孙则自称为南非英国人，以表明他们高人一等，南非的经济命脉主要控制在他们手里。近年来美国对南非的经济渗透也很严重，全美最大的五十家公司中，已有三十家在南非设立了分公司或代理机构。

我们在南非只逗留了十多天，工作之余，走马观花地逛了几个地方，并亲眼目睹黑人遭受种族歧视。在伊丽莎白市内繁华的大街上，黑人与白人乘坐的公共汽车是分开的，车站也是分开的，车站的外观也大不一样。比较高级的宾馆、银行和游乐场所，从经理到店员、服务员，皆由白人充任，进出的顾客也都为白人。只有在一些小饭馆、小商店里，才见到黑肤的掌柜和伙计，听说他们的工资一般比同工种的白人要低二分之一。在伊丽莎白郊区，我望见一排排黑人集居的贫民窟，多为木板房屋，又矮小又破陋，跟市中心现代化的建筑群形成强烈的对比。路上还经常看到要饭的黑人，衣衫褴褛，饥容满面，地上放一只破碗，可怜巴巴地向过往的路人行乞。南非人口只占整个非洲的6%，国民生产总值却占整个非洲的20%，拥有的铁路占非洲大陆的50%，黄金和钻石产量皆居世界前列。很明显，南非黑人为当地繁荣和富裕洒下了辛勤的汗水，可是他们的社会地位却较大多数非洲国家低得多。从六十年代以来的二十多年时间里，南非当局通过的各种名目的种族主义法律就有一百多件。

我们在伊丽莎白港停靠后，便启航赴德班港。这个地方因早期的一位英国总督本杰明·德班爵士而得名，现在是一座仅次于开普敦的大城市，已成为南非的经济贸易中心。德班人口的三分之一是印度人。印度的圣雄甘地曾在德班附近的费匿克斯城工作过多年。船抵德班港时，正值圣诞前夕，德班市里一片节日气氛。只见街道上空，每隔几十步就挂一只红黄两色的大花篮和几串蓝色的丝带，远远望去，仿佛是一长片倒悬在头顶上的彩色海洋。不少人家的会客室里，把收到的红红绿绿的圣诞卡片挂在绳子上，宛如海轮上张挂的万国旗。我走进一家白人开的小餐厅，坐在两大串圣诞卡片下喝咖啡时，问老板这是不是当地的一种风俗。老板告诉我，一个人收到的贺年片越多，就表示他的朋友越多。说毕，他自豪地向我夸耀起他挂在绳子上的那些印制精美的纸片来。

到了夜里，我从船上望去，德班市里灯光通明，霓虹闪烁，将城市上空都映红了。有人还放起烟火来，五彩缤纷的礼花，为圣诞之夜增添了瑰丽的色彩。午夜12点，港口附近广场上的大铜钟响了，钟声浑厚宏亮，在夜空中传得很远很远。最后一下钟声还没敲完，停在德班港内的几百条轮船，争先恐后拉响了汽笛，笛声齐鸣，将海水也震得微微颠颤。

圣诞前一天轮到我在船上值班，有两位身穿西装的传教士挟着几捆中文版的圣经上了我们的船。有一个长得白白胖胖、态度温雅谦恭的中年传教士，对我讲了一大通圣经上的故事，并告诉我，他过去并不信教，后来才皈依了基督。他问我是否信教，我摇了摇头。

在伊丽莎白和德班两个港口逗留期间，我们受到了当地人民热情接待，开卡车或轿车的黑人司机热情地邀我们搭车到市区，下车的时候，他们都不肯收钱，说是能为中国人做点事感到非常高兴。有一次，我们几位青年船员在走向公共汽车站的途中，遇上一位在港口工作同我们打过照面的黑人司机，一辆小卡车停到我们身边，非要我们乘他的车。他说，他今年四十岁，是三个孩子的父亲，从未出过国，可他们全家都知道中国人是支持非洲黑人争取民族独立运动的，所以他们对中国人怀有一股特殊的感情。他说，毛泽东和圣雄甘地都是伟大的人物，不少黑人的家里都珍藏着这两个伟人的照片。在远离家乡的地方，听到异国人民用这么崇敬的口吻谈论我的祖国，我的胸中不由得荡起一股难以平抑的激情。我为我是一个中国人而自豪。我下意识地将自己的衬衫领子扯扯正。

听说德班的海滨是个非常迷人的地方，我们也到那里游览了一下。不用买票，所有设施对游客免费开放。海滩极为平坦、清洁，象一匹平滑的软缎；插在海滩上的一顶顶遮阳伞，象一朵朵色彩鲜艳的大蘑菇；浅黄色的砂子，颗粒极细，真象是黄金碾成的粉来；海水极为清沏，像水晶一般透明。正是夏季，又逢圣诞节全市放假三天，很多人是全家出动赶到海滨来度假，停车坪上，挤满了五颜六色的小汽车。为了保障儿童的安全，还专门辟有好几个儿童游泳池，每个池子足有篮球场那么大。有几个孩子正在学游泳，身上晒得黑黝黝的，泛露出健康的色泽。我跟两个小女孩在一起拍了张照片，看起来这两个小白种人晒得比我还黑呢。不过白人晒得再黑，也还是白人。这儿毕竟是白人的世界。我注意观察了一下，除了几个叫卖冷饮的黑人小孩外，偌大的海滩上没有一个来晒日光浴的黑人。

我们在海滨餐厅里喝冰啤酒时，有几个十几岁的白人姑娘走来问我要钱。我给了一个穿白色衣裙的姑娘五角兰特(南非货币，币值与人民币相仿)，她说了声谢谢，又到别的桌子旁去乞讨。过一会儿，她们几个人围桌而坐，要了几盆油燉子大嚼起来。吃完后，刚才那个姑娘又跑到我这儿来要啤酒喝，将我们吃剩的几罐啤酒一股脑儿都端去了。看这几个姑娘的打扮，衣饰还算整洁，举止也还算文雅，她们是否靠行乞为生，还是赖卖俏为业，我至今还没琢磨明白。不过，有一件事我是明白了，那就是在白人的世界里，也有穷人。

元旦，我们的船启航了。再见吧，南非!我们又将驶向新的远方。